Содержание
Способы извлечения
Как открутить прикипевший болт?
Начнем с самого распространенного метода с использованием всем известной жидкости: WD-40: Придет на помощь всегда при отвинчивании различной сложности заржавевших конструкций. В продаже имеется в виде баллончика с аэрозолью. Изюминка средства в том, что жидкость способна проникать в различные труднодоступные места и разрушать накипи с ржавчины. Так как стоимость не велика, средство общедоступно каждому нуждающемуся. В качестве альтернативы может быть использовано керосин, бензин, дизельное топливо, уксус. Даже можно и всем известный напиток «Coca-Cola». После распыления, слегка простучите молотком по изделию, чтобы жидкость как можно глубже проникла по резьбе. Дайте болту «откиснуть» минут пять, а после он сам должен сдаться;
Кислота серная и кусочек цинка: Метод эффективен, но требует наличия достаточного времени, как минимум сутки. Необходимо взять пластилин, воск, налепить вокруг болта форму леечки, кувшина и залить раствор серной кислоты с добавлением куска цинка. По химическому составу это будет близко к гальваническому раствору, который спустя 12-24 часа полностью облегчит ваши труды по отвинчиванию болта и гайки. Обеспечьте полную безопасность, чтобы никто не имел доступа к вашему «изделию»;
Нагреть основу: В качестве источника нагрева можно использовать бытовой паяльник, любого вида газовую горелку. Направить пламя на необходимый нам объект и подержать около 10 минут, в зависимости от сложности конструкции можно и больше. Под действием температуры ржавчина теряет свои свойства, таким образом ослабляется ход болта по резьбе. Можете смело выкручивать;
Постукивание: Метод также эффективен, но и опасен с другой стороны, так как может привести к непоправимым последствиям, разрушить конструкцию в целом. Постукивать необходимо с тыльной стороны болта не спеша, периодически пробуя его открутить. С помощью отвертки с плоским наконечником или зубило можно ставить их на грани болта и поочередно простукивая. Оба варианта действенны, воспользоваться можно ими в зависимости от конструкции.
Плечо или рычаг: Этот метод давно многим знаком, так как предусматривает существенное увеличение нагрузки на болт. В качестве плеча многие ремонтники часто используют кусок обычной трубы, который надевают на другой конец ключа и срывают болт или гайку;
Болгарка: Может быть так, что изделие будет вам не подвластно. Тогда возьмите болгарку и спилите головку болта. Вот и все, нет изделия, нет проблем. А его нехватку замените аналогом. Приобрести можно на рынке, в автомагазине или заказать для выточки на токарном станке. Также можно применить высверливание, если сорвали головку болта, правда длительный и мучительный вариант.
Чтобы избежать подобных ситуаций, всегда используйте при ремонтных работах графитовую смазку. Если нет таковой, можно обычную «Литол-24М». Таким образом, надежно защитите от коррозии на длительные года.
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Многие мужчины, ремонтируя машину, или просто в быту, сталкивались с «прикипевшими» болтами и гайками. Бороться с ржавым крепежом порой приходится часами, при этом мастер нередко рискует все поломать, а еще и набить кучу синяков. Как этого избежать и научиться легко и просто откручивать старые болты, смотрите в нашем обзоре.
1. Терпение
Первое, и самое главное, что нужно иметь в такой ситуации – это выдержка и терпение. Если прикипевший болт не поддается, не стоит прилагать сверхусилий, чтобы сразу же его сдвинуть. Так можно оборвать головку и затянуть ремонт, что называется, своими руками. Есть немало действенных средств, которые помогут открутить проблемный крепеж. Подробнее о них – в следующих пунктах нашего обзора.
2. Удалить ржавчину
Чтобы болт или гайку было легче открутить, нужно убрать всю грязь, ржавчину и краску. Лучше всего для этого годится жесткая металлическая щетка. Особенно тщательно нужно удалять ржавчину с витков резьбы.
3. Выбор инструмента
Чтобы открутить прикипевший болт или гайку, нужен накидной ключ или головка, желательно с 6 гранями. Обычный рожковый ключ, скорее всего, соскользнет, слижет грани и может привести к травмам. 12-ти и 18-гранный инструмент использовать нежелательно, так как велика вероятность проскальзывания.
Если же крепеж и так слизан, стоит обзавестись специальной головкой, которая так и называется «для сорванных граней» или экстрактор.
4. Направление вращения
Большинство людей привыкло к тому, что все винты закручиваются по часовой стрелке, а отвинчиваются – против. Но в автомобилях нередко применяется крепеж с обратным направлением резьбы, например, шпильки крепления левых колес. Те, кто этого не знает, наверняка, будут долго «играться».
5. Смазать ржавую резьбу
На гайках и болтах, которые не хотят легко страгиваться, можно применить одно из многочисленных смазывающих средств. У автолюбителей очень популярно проникающее масло типа WD-40. Кстати, это очень полезный препарат в решении других бытовых проблем .
Проникающее масло обильно наносим на сопряженные поверхности деталей, и оставляем на какое-то время. Если болт или гайка очень ржавые, можно оставить «химию» работать на всю ночь.
Также можно смочить приржавевшие детали керосином, растворителем, простой водой или кока-колой. Эти средства также немного помогают.
6. Ищем рычаг подлиннее
Чем больше ручка у инструмента, которым срывают прикипевший болт, тем больше вероятность, что тот поддастся. Правда, если детали держатся намертво, то переходим к следующему шагу.
7. Прогреваем деталь
Если не удается открутить крепеж даже головкой с длинным рычагом, то соединение стоит прогреть. Профессионалы для этого используют ацетиленовый резак. Но если его нет под рукой, годится и мини-газовая горелка, которую можно купить на рынке.
Выворачивая шпильку из алюминиевого блока цилиндров, прогреваем сам блок вокруг резьбы. При этом периодически обстукиваем шпильку по кругу. А если нужно открутить гайку, то греем ее с одной стороны, и также обстукиваем молотком со всех сторон.
8. Средства последней надежды
Если даже нагрев не помог, то проржавевший крепеж с большой долей вероятности уже не спасти. Пневматический или электрический ударный инструмент очень эффективен, но гайковерты часто обрывают головки «сложных» болтов.
Откручивание проблемных гаек также нередко заканчивается их механическим удалением. Для этого гайку разрезают на части пилой или болгаркой, также можно засверлиться дрелью в нескольких местах. Порой достаточно двух надпилов на противоположных гранях, и гайка начинает вращаться. А самый простой способ, как быстро расколоть старую гайку – использовать специальное устройство, известное как гайкорез или гайкокол.
При снятии прикипевшей гайки перечисленными выше способами иногда повреждается резьба. Чтобы ее «выровнять», достаточно прогнать испорченные шпильки плашкой.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Все когда нибудь сталкивались с закисшими болтами, гайками.
Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов.
Их можно условно разделить на
— механические;
— физические;
— химические.
К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:
применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
использование рычага для увеличения усилий;
воздействие с переменным направлением силы;
акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.
Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.
Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.
Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.
Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.
К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.
Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.
Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.
Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!
Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.
Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.
Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:
— тормозной жидкостью;
— антифризом;
— керосином;
— бензином;
— соляркой.
Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.
Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.
Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями .
Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.
Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.
Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.
Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:
— серную;
— соляную;
— уксусную;
— лимонную;
— ортофосфорную и др.
Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:
вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.
Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.
Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени
К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.
📌Если ничего не помогает.
Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.
Другой метод – высверлить болт дрелью.
Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!
Немного из своего опыта
— ВД-40 спасает крайне редко и помогает лишь в лёгких случаях. Если гайка двинулась то ВДшка поможет её выкрутит и затратить меньше усилий но перед этим нужно почистить резьбу металической щеткой.
Был случай менял втулки переднего стабилизатор на Hover’e к болтами доступ хороший но они не крутятся. Не куда не торопился т.к работы с ним было куча, в течении дня замачивал эти болты ВДшкой но в итоге болты сломались. Высверливал и нарезал новую резьбу (тут главное не торопится и попасть в центр болта)
— Закис болт во втулке сайлентблока
Тут думаю мало что поможет. Сайлентблок сохранить не получится. Поэтому берём болгарку(не забываем одевать защитные очки) и спиливаем болт. Если балгаркой удаётся сделать только небольшой надрез то пытаемся вращать болт и подрезать его со всех сторон потом просто ломаем его.
Второй вариант погреть резаком и выкрутит болт, но это более опасно т.к может что нибудь загорется (обязательно рядом с собой мокрая тряпка и бутылка с водой).
Выжигаю в основном развальные болты т.к их ни где не купишь. Обычные болты проще срезать и найти новый но опять же в каждый случай индивидуален.
Менял диски на 2107 сломался нижний болт рамки суппорта да так что рамка не снимается пришлось чуть укоротить болт чтобы снять рамку. Потом с помощью резака нагреть остаток болта(а точнее металл вокруг него, дабы он расширился)
И выкрутил газовым ключем.
Чаще всего болты закисают в алюминии его сильно греть нельзя иначе он просто рассыпется.
Тут наверно поможет сварка если есть куда приварить гайку а потом выкрутить остатки.
-Экстракторы помогают пожалуй только в лёгких случаях когда болт не сильно захряс. А вот если он захряс сильно то есть шанс сломать там экстрактор и тогда танцы с бубном будут ещё больше.
Каждый болтик в процессе ремонта смазываю ШРУСовой смазкой дабы если в будущем машина попадёт ко мне в руки все откручивалось без геморроя. Ну а если попадёт в руки другим они будут вспоминать добрым словом)
Вообщем молоток, зубило, клещи, раз****т любые вещи болгарка и резак (лампа паяльная, фен строительный и тд все чем можно нагреть) творят чудеса
Информация честно спизжена с просторов интернета и немного добавлено от себя.
Если кому то было полезно ставим лайк и репост. Всем добра.
