Skip to main content

Прорыв газов в систему охлаждения дизеля

Ну первым делом менять вискомуфту.У тебя машина кипит оттого и ож выкидывает.И раз шланги холодные,имеет место проверить термостат,потом вентилятор. И вообще когда на градуснике около ста я бы советовал тут же глушить.И так наверно уже всё сварил.А дизеляке это совсем плохо.Трактора по определению греться не должны!

Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:

И шланги надо трогать не у бачка а у радиатора.

Как что смотреть
смотреть – вверху справа кнопки ПОИСК и База знаний.

потом проверять все на машине. а потом – если проблема останется – напишешь.

Баян Система охлаждения
это точно.

Перерыл кучууу тем, в основном про бензиновые моторы. Есть одна темка, там примерно как и у меня. Завтра поеду брать новую помпу Hepu 56$. Но меня немного беспокоит прерывающаяся струйка воды в бачок и перетекающие звуки в печке по моему. Около мойки друг газовал и вообще струйки даже не было, на холостом есть прерывающаяся. Открыл крышку, зашипело и уровень поднялся и струйка стала прерывистая, ближе к цельной, даже на оборотах.
Голову сломал, наверно начну с помпы.

Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:

Проверить масляный налёт не могу, мне досталась машина с новым бачком. Антифриз в норме, масло нормальное.

Шланги "дубовые"?
. даю вредный совет. 🙁 Крышечку расширительного бачка пока не заворачивай до конца, чтобы газы стравливались не по превышению давления (это практически аварийный режим), а сразу в атмосферу.
Когда машину купил случайно "проволочки" ввернутой с крышкой расширительного бачка не было? Есть такой способ у продавцов, спихивать машины с перегретым двигателем.

Ну да. ничего хорошего в открытой системе охлаждения нет. Однако таким способом спасешь от прорыва шланги, печку, радиатор и прочее..

да! (IMHO) если струйка обратки весело бежит, то помпу покупать не надо.

ну что тут добавить. Если температура 110-120 – как ни печально, это хана двигателю. Перегрев идет. Перегрев – это очень, очень плохо для дизеля.

Как вариант, естественно – помпа. У нее банально трескается пластиковая крыльчатка и она прокручивается.

Бульканье – это скорее всего прокладка. Однако наряду с бульканьем цвет антифриза должен быть другим Он не красный, а грязный и мутный.

Основной признак пробитой прокладки – это надутые как шарики патрубки. Не просто твердые, а раздутые давлением газов. Разумеется, при штатно закрытой крышке расширительного бачка.

Но симптоматика очень плохая, увы.

Успокоили 🙁
Звонил предыдущему владельцу, он клянётся что всё было в поряде. Кстати он реально 2 мес. назад ездил в Астрахань, видел фото в бардачке когда он продавал. Здесь у многих поднималась температура так что лампочка авар. горела и ничего всё нормально, а у меня просто начала подниматься и назад
Крышка закрыта до упора и шланги вроде в поряде, рукой конечно трудно прожимаются, но не как шарик. Антифриз обычный красный. Сегодня записался на сервис, вечером поеду. Решил для начала помпу глянуть, хорошо что она то хоть не от грм идёт.
Что надо для замены прокладки гбц (кроме прокладки), дабы так ездить не хочу. Кто делал поделитесь.
Кстати, замер компрессии не покажет уход газиков? И диагност сказал анализатором проверит газы в бачке, это реально?

Читайте также:  Как удалить скол на лобовом стекле автомобиля

Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:

Звонил мастеру, так он подсказал один способ проверки на прорыв газов, снять ремень что приводит помпу к вращению и завести машину и наблюдать за бачком. Если пузыри идут, значит прорыв газов. Что скажите? Ну по выше сказанному отпишитесь, пожл.

Завоздушивает систему охлаждения выхлопными газами. Как и от куда они попадают и как лечить? Заранее спасибо!

Комментарии 37

поменяли прокладку гбц, крышку, в общем видно еще начал радиатор отопителя сопливить, бо парит под щетками. Соединил механик напрямую, завел, двигатель до 100 греется, вентиляторы не включаются, 110, тоже самое. А интересно, что радиатор ОЖ наполовину холодный и в районе датчика тоже. Что еще может быть? помпа, термостат?

если на горячую из бочка идут явные пузыри то это прогар,
сомневаюсь что крышки тебе помогут

у меня такая беда, дует патрубки, даже с основного радиатора бывало струйка антифриза лилась, тоже пытался откыть крышку, антифриз полился из бочка: Обратка идёт в бочёк, температура всегда 90, по компу чуть больше, : купил новую крышку, поставил без изменений:
тогда я взял старую крышку, немного расковырял клапан, и поставил на бочёк, теперь воздух не скапливается, и фнтифриз не выливается…

Вчера едил на море в Лермонтово, туда без пробок и утром, а назад в обед попали в пробку где-то на час, так вот температура была 90,и немного отклонялась, короче не грелась и не кипела…

Продолжается моя эпопея с поиском причин повышения температуры охлаждающей жидкости после выключения двигателя. Одно из предположений – проблема с мотором (после его капремонта), которая приводит к попаданию картерных газов в систему охлаждения. Чтобы убедиться или исключить этот вариант, нашли приборчик, который это может показать (поехал к ОД Mazda).

Читайте также:  Как отремонтировать подогрев зеркала

Смысл приборчика простой – наливают специальную жидкость (голубого цвета), откручивают крышку на радиаторе, накрывают горловину приборчиком, заводят движок и смотрят… Если жидкость в приборчике поменяла цвет (стала желтой – пошла химическая реакция), то всё, пипец, приехали мы с мотором, потому что картерные газы попадают в систему охлаждения. Что показал тест на моем авто?

Тест показал, что никакие картерные газы в систему охлаждения моего авто не попадают. Ураааааа! 🙂 Но! Радость не полная. Это же не решает мою проблему. :/

Куда «копать» дальше? Ориентируемся на то, что заметили при проведении теста. Во время работы двигателя постоянно повышается уровень охлаждающей жидкости и она выливается через крышку радиатора. И несколько раз жидкость из радиатора приходилось отбирать. Так быть не должно. :/ Естественное предположение – с системой охлаждения что-то не так. Что у нас есть в системе охлаждения? Радиатор? Поменяли только-что. Термостат? Поменяли только-что. Помпа? Хм… Странно, но какие есть еще варианты, кроме как ещё и её снять и проверить?

Патрубки? Тоже снять и проверить? В общем, решили – снимаем и проверяем помпу и все патрубки. Проверили — все ОК. :/

Блин, я либо «добью» либо «прибью» этот автомобиль. Продолжение следует… 😉

Mileage: 134000 km

FakeHeader

Comments 115

Такой вопрос, вы ведь после мойки радиаторов перезаправляли систему кондиционирования, какое показание было на патрубке высокого давления при включенном кондее? Говорят там максимум должно быть 12-15 бар, если больше то это перегрев и он может быть не обязательно из за радиаторов, а например из за не правильно работающего терморегулирующего клапана в испарителе или в осушителе. Почему пишу тут — у меня после замены компрессора кондиционера, на диагностике кондиционера выявили как раз слишком высокое давление (25), которое скорее всего и убило предвдущий компрессор, но вдруг этот перегрев в системе и догревает основную систему охлаждения? Все таки радиаторы рядом. Правда у меня после остановки с турботаймером стрелка ползет незначительно.

Вот Вы вовремя вопрос задали — я как раз у ОД. 🙂 Подключили, проверили давление. На ХХ давление около 20 бар. Если поддать газу, то давление растет до 25-26 бар (кондер включен на +15, термометр на выходе из центральных решеток в салоне показывает +3). ОД уверяет, что для CX-7 по техрегламенту — 25 впрлне нормально (см фото). Я ответил на вопрос? 🙂

Читайте также:  Колпак на диск колеса

Более чем, спасибо, теперь озадачен уже я… ну мойка радиаторов в любом случае лишней не будет.

Тест на картерные газы от од(специально с маленькой буквы) фуфло чистой воды.
Устроили представление для тебя, с шоу проэкторов и лазеров)

Все гораздо проще, но думаю тебе эта информация не нужна(мышление Шерлока Холмса)
Medico хороший человек, поможет разобраться!

))) я также борюсь со стуком в подвеске … которого найти ни кто не может )))
Уже всю морду перебрал, а проблема так и не решается )))
Удачи в решении!

Да, у меня тоже есть стук в передней подвеске при проезде лежачих полицейских. Тоже все перебрал и даже заменил стойки — ничего не помогло. Но с этим еще как-то можно смириться, а вот возможную проблему с ДВС терпеть не могу.
Спасибо и Вам тоже удачи в решении своей проблемы! 🙂

Чувак ты так старательно всегда закрашиваешь номера на фотках, а тут такой "провал" :))) Удачи в поиске причины

Записать успели? Я убрал. 😉 За удачу спасибо, пригодится!

Не успел ) но вроде киевские ))

Так у меня даже в профиле указано, что авто Москва и Киев. Не скрываю это. 😉

Заморачивался эти вопросом еще летом прошлого года в отпуске. Облазил все профильные и непрофильные форумы — ответа на вопрос, в принципе, так и не нашел. Решил поехать с эти вопросом к знакомым адекватным профи (последовательность, для троллей, сохранена): Маздовод (после замены у них термостата): это нормальное явление; РПМ — не заморачивайся — это нормальное явление; РезервАвто (непрофильный сервис) — открыли капот, сняли декоративную панель, посмотрели, одели декоративную панель, сказали — это нормально…

Сегодня в силу определенных обстоятельств, пришлось минут 10 постоять около заглушенной Лада, у которой вентиляторы "молотили", ну просто пипец. На вопрос: а что это за нафиг такой, водитель ответил, приблизительно, следующее: это нормально, датчик находится на двигателе, я заглушил двигатель — ож перестала циркулировать, датчик показал запредельные результаты, вентиляторы заработали, и будут работать, пока датчик не охладится…

хз насколько сие правда, но при активации двигателя температура же падает, а значит, рациональное зерно в этих суждениях есть ))))…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector