Ярко-синий цвет машины

Для советского гражданина не существовало проблемы выбора цвета автомашины – брать приходилось то, что привезли. Исключением были только автомобили спецслужб и чиновников, которые пользовались исключительно чёрными машинами. Сейчас выбор расцветок расширился и появилась свобода выбора, а проведённые исследования позволяют точно сказать какой цвет автомобиля самый практичный и безопасный.

Как выбрать цвет автомобиля

Для большинства автолюбителей личное транспортное средство – это не только повседневное авто, но и способ самовыражения и хорошая возможность выделиться в потоке. Мужчины отдают предпочтение нейтральным цветам (серый, белый, черный, синий). Женщинам по душе яркие раскраски, они чаще обращают внимание на редкий цвет при покупке, чем на технические характеристики. Особой популярностью пользуются розовый, красный, зелёный, голубой, жёлтый и фиолетовый оттенки.

Психологи даже проводят взаимосвязь между характером водителя, его сексуальной привлекательностью и расцветкой машины. Такие тенденции хорошо заметны у владельцев чёрных автомобилей. Желание иметь автомобиль именно чёрного цвета обусловлено стремлением человека подчеркнуть свою значимость, статус и место в обществе. Чёрный никогда не выйдет из моды, не надоест, его легко подобрать при окраске отдельных элементов.

По поводу цвета хорошо сказал Генри Форд в начале XX века:

«Любой клиент может получить автомобиль выкрашенный в тот цвет, который он хочет – до тех пор пока этот цвет — чёрный».

Цитата Форда носила рекламный характер, потому что большинство первых «Форд-Т» окрашивалось именно этим колером. Другие расцветки стоили дороже, а это могло ухудшить спрос на автомобили. Тем не менее это высказывание прижилось, а чёрный занимает лидирующие позиции по всему миру, несмотря на имеющиеся недостатки.

Форд «Т» — первый автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями, красился чаще всего именно в чёрный

Чёрный

Его популярность в России не уменьшается из года в год – в настоящее время зарегистрировано 27% ТС от всего автопарка. Причина кроется в его статусности и особой любви нашего населения к большим и чёрным автомобилям. Лидируют в этом списке all black модели Toyota Camry, Toyota LandCruiser, Mercedes-Benz S-klasse, Lexus LS и другие премиальные марки.

Чёрный подчёркивает шарм владельца, классический вкус и возможность в чистоте содержать тёмный автомобиль. К плюсам можно отнести чёткость линий, удобство в покраске, хорошая ликвидность авто.

Несмотря на свою агрессию и привлекательность чёрный цвет является наименее практичным

Главный минус – это маркость и быстрая потеря опрятного внешнего вида в наших климатических условиях. Даже лёгкая пыль и царапины сразу бросаются в глаза, а на солнцепёке в южных регионах поверхность может нагреваться до +95 0 С. Маленький автомобильчик в чёрном будет выглядеть ещё меньше.

Белый

Это цвет является номером один по популярности во всем мире. Доля таких машин в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии достигает 50%, а в России на белый цвет приходится всего 15% автопарка. Продажи белых автомобилей постоянно растут у нас в стране. Сейчас предпочтение белому отдают творческие личности, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и отношение к автомобилю как к модному гаджету.

Белые автомобили за счёт визуального увеличения кажутся ещё больше

  • хорошая заметность на дороге;
  • подходит для любой машины независимо от размера и марки;
  • нейтральный при выборе мужчинами или женщинами;
  • монохромные цвета не выходят из моды;
  • не так чувствителен к загрязнению как чёрный;
  • в жарком климате нагревается на 20-30 градусов меньше тёмных машин.

Это интересно! Почему автомобили белого цвета дешевле? Дело в том, что эмаль данного оттенка дешевле в производстве.

Недостатков у данного цвета немного: плохая заметность на свежевыпавшем снежном покрове, царапины и ржавчина особенно бросаются в глаза, очень сложно попасть в цвет при покраске из-за огромного количества оттенков и полутонов.

Серебристый и серый

В России на его долю приходится 16% машин всех марок. Популярность мышиного оттенка можно объяснить практичностью и незаметностью в потоке. Грязи на наших дорогах хватает, а на сером кузове она малозаметна, поэтому необходимость в частых мойках отпадает.

Несмотря на свою практичность серебристые цвета малозаметны на дороге особенно в плохую погоду

Серый цвет предпочитают уже состоявшиеся люди среднего возраста, которым нет необходимости что-то доказывать. Богатая палитра от тёмно-серого (популярный «мокрый асфальт») до светло-серебристого популярна у всех автопроизводителей. Например, Mercedes красит свой E-класс в фирменный серый цвет, как напоминание о гоночном болиде «Серебрянная стрела».

Красный

Отличный способ подчеркнуть гоночные амбиции, сексуальность. Красный – это цвет власти, крови, успеха. Он подсознательно заряжает на выброс адреналина и добавляет визуальной скорости движущемуся авто. В России таких автомобилей немного – всего 6%, большая часть которых приходится на бюджетные модели типа Kia Rio и кроссоверы, например, Nissan Qashqai.

Цвет «страсти» известен слабой стойкостью к выгоранию на солнце

Классический красный цвет хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам. Он стабильно популярен и имеет своих поклонников среди автовладельцев. Преимущества красного – это хорошая заметность на дороге и способность маскировать мелкие сколы и царапины. Красные машины реже угоняют из-за их приметности на дорогах общего пользования и низком спросе на рынке. Минус – заметное выгорание на солнце.

Синий

Данный цвет замыкает пятерку популярных раскрасок авто в России с 8% авторынка. У нас он ассоциируется с мужским. Его обладатель обладает мнительностью, застенчивостью и спокойствием на дорогах – это настоящий автолюбитель, который никогда не бросит товарища в беде и не создаст аварийную ситуацию. В статистике ДТП синий стабильно занимает последние места.

Синий цвет автомобиля немаркий и довольно практичный

Плюсы синего цвета авто:

  • формирует положительный образ владельца;
  • немаркий и практичный;
  • хорошо подчёркивает дизайнерские элементы кузова;
  • универсальность.

Популярным трендом последних лет стали натуральные небесные и акваоттенки синего, которые в сочетании с окраской металлик создают праздничный облик авто, делают его изысканным и дорогим.

Жёлтый

Популярность его в России невысока – всего 2 % машин. Это сложный цвет и его применение уместно не на каждом автомобиле. В первую очередь он ассоциируется с такси и общественным транспортом. Так концерн VAG разработал специальный оттенок для России – Саванна.

Жёлтые автомобили известны эффектом «оптической иллюзии»: на трассе кажутся дальше чем есть на самом деле

Глянцевые оттенки жёлтого уместно смотрятся на дорогих спорткарах и редких машинах, что дополнительно подчёркивает элегантность и утончённость владельца. Особенно популярен жёлтый в Китае и Индии, где он символизирует великолепие. Психологи отмечают хорошую восприимчивость жёлтого на подсознательном уровне, поэтому в потоке ваша машина будет точно заметна, что полезно с точки зрения безопасности.

Плюсы оттенка: не выгорает на солнце, не пользуется спросом у угонщиков.

Зелёный

Количество автомашин по стране с таким колером немного – 3-4%. Большая их часть приходится на модели АвтоВАЗа, Renault, Skoda. Зелёный предпочитают люди, которые стремятся к неизведанному, любят приключения и являются достаточно неординарными и независимыми от чужого мнения. Ярко-зелёный цвет не подходит каждому авто, а в некоторых случаях он только испортит впечатление от машины. Общее правило: чем больше автомобиль – тем темнее и насыщеннее должен быть цвет.

На зелёном цвете хорошо заметны царапины и вмятины

Другая категория автолюбителей выбирает зелёный или хаки для своего внедорожника. Цвет хорошо сливается с природой и выглядит органично на брутальном джипе, который пробирается по лесу. Чтобы вмятины и царапины не бросались в глаза кузов окрашивают по технологии «Раптор».

Голубой

Этот цвет в чистом виде аналогичен серебристому – также практичен и безопасен, однако большой славы в России не снискал – на долю голубых машин приходится менее 2%. Если самого владельца голубой успокаивает и расслабляет, то для других участников движения от него одни проблемы. Во-первых, голубая машина малозаметна на дороге и сливается с горизонтом, во-вторых, действует раздражающе в плотном городском трафике.

Небесные оттенки автомобилей вызывают ассоциации с морем

Яркие голубые цвета предпочитают женщины или креативные и нестандартно мыслящие личности. Для мужчин голубой ассоциируется с нестандартной сексуальной ориентацией, что также не способствует его популярности.

Коричневый

Согласно международной классификации коричневый и бежевый объединены в одну группу под названием Natural или натуральный. В России таких машин чуть более 5%. Про водителя коричневого авто можно сказать одним словом – консерватор, который держит всё под контролем. Светлые оттенки не пачкаются так быстро как чёрные, но при этом выглядят очень выразительно. Фирменные коричневые цвета есть у VAG, BMW, Mercedes. АвтоВАЗ предлагает покупателям оттенок «кориандр». В остальном все плюсы и минусы типичны для тёмных машин.

Коричневый цвет идеально смотрится на автомобилях премиум и бизнес-класса

Самый практичный цвет

Выбор окраса автомобиля перед покупкой зависит не только от личных предпочтений владельца, но и от условий его эксплуатации. Главные критерии – это хорошая маскировка сколов и царапин, незаметность лёгкого загрязнения и пыли на кузове автомобиля. Рейтинг практичности выглядит следующим образом:

Они универсальны и одинаково хорошо подходят для любого климата. Благодаря их распространённости не возникает проблем с ремонтом и подбором цвета. Такие цвета подходят всем без исключения автолюбителям, а продать машину популярного цвета проще.

Наиболее практичными цветами автомобиля являются серебристый и бежевый

Самые маркие и непрактичные цвета:

Главная проблема всех тёмных красок – это их чрезвычайная маркость, что делает их неудачными. Достаточно чёрной машине после мойки проехать немного по городу, как она покрывается тонким слоем пыли, что делает её неопрятной. Нагреваются в жару такие машины намного быстрее, поэтому в южных районах встречаются редко.

Исключение составляет белый цвет и связано это с хорошей заметностью сколов, трещин, ржавчины на ЛКП. Выгорание белого на солнце происходит неравномерно, поэтому разные части машины могут иметь свои оттенки, что также затрудняет подбор краски.

Самый безопасный цвет

Статистика, собранная страховыми компаниями в России, показывает безопасность машин натуральных природных оттенков. К ним относятся:

Это объясняется осознанным выбором редкого цвета владельцем и его положительной психологической устойчивостью. Также эти оттенки хорошо заметны на дорогах в любых условиях для остальных участников движения, и как итог реже попадают в ДТП.

Страховые случаи чаще всего наступали у владельцев серебристых и чёрных авто. Во многом это связано с их незаметностью на дорогах, особенно ночью, в сумерках, во время дождя. Кроме того такие цвета популярны у новичков, имеющих мало опыта вождения. Вероятность попасть в ДТП для этой группы выше в 2 раза, чем для натуральных колеров.

Австралийские учёные в течение 20 лет проводили исследования для выявления самого аварийно-опасного цвета, которым оказался чёрный

Следом идёт красный, но риски частых ДТП обычно связаны с импульсивным характером вождения.

У страховщиков есть интересная статистика зависимости цвета машины от вероятности угона. Для этого существует даже специальный коэффициент расчета КАСКО. Самыми угоняемыми принято считать белый, серебристый и чёрный цвета. Это говорит об их хорошей ликвидности и востребованности на вторичном рынке. Яркие и нестандартные цвета никогда не привлекут автоугонщика из-за сложностей со сбытом авто. Итоги статьи были объединены в таблицу:

Самый популярный цвет Чёрный
Самый заметный на дороге Оранжевый
Самый незаметный на дороге Серебристый
Самый заметный для царапин, пыли и грязи Чёрный
Самый незаметный для царапин, пыли и грязи Серебристый
Самый угоняемый цвет Серебристый
Самый неугоняемый цвет Красный
Самый жаркий Чёрный
Самый малонагреваемый Белый

Подбором цвета занимается специальная наука – колористика. Она учитывает индивидуальные особенности, черты характера, поставленные цели. Популярен подбор краски в зависимости от знака зодиака или нумерологии. Правильно подобранный цвет сделает вождение автомобиля не только приятным и безопасным, но и поднимет вас в глазах окружающих, создаст неповторимый имидж.

Практичный подход предполагает оценку ходовых и эксплуатационных качеств. Что касается цвета автомобиля, то важность этого фактора высмеяна в известном анекдоте, где подруга спрашивает у женщины, какую машину купил ее муж. Ответ «Синюю!» должен показать, насколько смешно ставить такой пустяк, как цвет, на первое место. На самом деле, каждый цвет имеет не только психологическое значение, но и вполне практическое. Не учитывать важность цвета – делать заведомо более проигрышный выбор. Рассмотрим плюсы и минусы каждого цвета для автомобилей подробно.

Оглавление:

Белый цвет автомобиля

Белый цвет автомобиля — самый распространённый

Белый — наиболее востребованный по статистике цвет.

    Не теряет свежесть при незначительном загрязнении. Нейтральный, подходит всем, вне зависимости от пола, статуса, класса автомобиля и модели. Яркий, сочный, броский, эффектный. Экономичен в покраске. Подходит малогабаритным авто. Хорошо заметен на дороге. Отражает солнечные лучи, хорош для жаркого климата. Не надоедает.
    Плохо виден на снегу. Любые царапины, сколы, вздутия заметны сразу же, и портят общий вид авто намного сильнее, чем в других цветах. Сложно реставрировать и восстанавливать покрытие. Трудно попасть тон – оттенков белого очень много, а оплата работы, либо поиск умелых колористов по миксованию красок – дополнительные затраты.

Слева — белый глянец, справа — белый перламутр

Бежевый цвет автомобиля

Бежевый наиболее практичен среди всех остальных цветов. Он похож на цвет дорожной пыли, что, с одной стороны, может не очень приглянуться внешне, но, с другой стороны, обеспечивает максимальную неприхотливость, так как грязь сливается с автомобилем и его не придётся часто мыть. Особенно в сухую погоду.

Бежевый цвет — самый неприхотливый и практичный. Загрязнения сливаются с ним, за счёт чего можно долго не мыть машину.

У бежевого цвета минус, по сути, один:

    На дороге автомобили могут смотреться грязными и незаметными.

Сливочные цвета и цвет слоновой кости довольно сложные. Им свойственны благородство и изысканность, но они намного требовательнее.

Автомобиль цвета слоновой кости

    Автомобили могут смотреться грязными и незаметными (как и бежевый цвет). Требовательны к уходу и ремонту – устранение царапин, повреждений, грязи будет еще дороже и по деньгам, и по сложности, и по времени.

Черный цвет автомобиля

Как и в мире высокой моды, черный цвет в мире автопрома считается самым стильным. Именно он наилучшим образом подает это чудо инженерной и дизайнерской мысли, подчеркивая его класс и облик.

Черный цвет автомобиля ассоциируется с элегантностью, статусностью, богатством. Однако маленькие автомобили не рекомендуется красить в этот цвет, так как он визуально уменьшает машину.

Чем дороже машина, тем важнее сдержанный и ненавязчивый цвет, который не будет перетягивать внимание на себя. Это закон мира дорогих вещей. Ахроматические цвета — лучший выбор. Черный из них – наиболее выразительный. Самый четкий силуэт, самые выразительные линии – благодаря черному цвету.

Матовый черный цвет автомобиля

Ассоциации, которые вызывает черный цвет: солидный, дорогой, мощный. Этот цвет является стандартным, нейтральным, так что он не надоест даже спустя годы.

    Не молодёжный, безрадостный, лишен индивидуальности. Требователен к чистоте и в целом самый непрактичный цвет. Плохо заметен на трассе издалека. Повышенный нагрев кузова в солнечные дни. Очень плохо подходит для маленького авто. Ещё сильнее визуально уменьшает его размеры. Вызывает ассоциации со служебными автомобилями. Агрессивен.

Связано это с тем, что «пыльный» цвет грязи на черном автомобиле придаёт бòльшую неухоженность, чем тёмный грязный оттенок на белой машине.

Сравнение грязных автомобилей черного и белого цветов

Красный цвет

Ошибочно полагать, будто этот цвет говорит исключительно о желании быть самым заметным, об агрессивности и темпераменте. Многие оттенки (вишневые, красно-оранжевые, бордовые) настолько богаты и достойны, что уместны на моделях F-класса.

Различные оттенки красного в автомобилях

    Отличная видимость на дороге. Является классикой. Привычен окружающим и не будет шокировать, как розовый или салатовый. Демократичен, подходит и женщинам, и мужчинам.

Особенность красного заключается в оптической иллюзии этого цвета: — визуально кажется, что красный автомобиль движется быстрее, чем это есть на самом деле, и что он находится ближе, чем это есть на самом деле.

Желтый и коричневый цвета

Желтый — сложный, но перспективный цвет. Если речь идет об оттенках металлика (Золотая звезда, Золотая нива, Дыня), то это выбор людей элегантных, с тонким вкусом. Смотрится богато. Как любой светлый цвет потребует ухода. Ярко-желтый глянец носит говорящее название «Желтый такси».

Различные оттенки желтого в автомобилях. Яркие цвета выглядят красивее, однако прочно ассоциируются с такси.

Многие оттенки желтого (горчичные, зеленовато-желтые) могут вызывать не всем приятные ассоциации (например, с цветом горохового супа), но если модель автомобиля не банальна, то будут изюминкой и отличным способом привлечь внимание.

Оттенки хаки – сложны для городских условий и легковых авто, но джипам и высоким автомобилям придают некую суровость, ассоциируются с выездами на природу, охотой и рыбалкой.

Автомобиль цвета хаки лучше всего подойдёт для внедорожников. Его выбирают преимущественно любители путешествовать по бездорожью, рыбаки и охотники.

Коричневые цвета придают акцент ретро, их нужно тщательно подбирать под характер модели. Например, коричневый украсит седан Jaguar XJ. Редко подходит автомобилям класса А или В.

Коричневый цвет подходит автомобилям бизнес-класса. На автомобилях класса А и В он выглядит хуже.

Зеленый цвет автомобиля

Несмотря на то, что это цвет наиболее богат на оттенки (в палитре Пантона 376 оттенков против 116 красного или 180 синего), для покраски автомобилей до недавнего времени использовался редко.

    Сливается с природой. Плохо заметен на трассе. Зеленый автомобиль визуально воспринимался расположенным дальше, чем на самом деле. Однако активное распространение эффекта металлик несколько сгладило эту проблему.

Различные оттенки зеленого в автомобилях

Синий и голубой цвета

Синий популярен. В зависимости от оттенка может нести разную символическую нагрузку.

  • Атлантика (фиолетово-синий) – непринужденный,
  • Дипломат (синий) – солидный и вместе с тем не тяжелый,
  • Лазурит (светло-синий) – дорого, внушительно,
  • Сан-тропе — спортивный.

Различные оттенки синего в автомобилях. Этот цвет ассоциируется со спокойствием, отдыхом, расслаблением.

    Надежность, основательность. Универсальность. Формирует образ владельца как серьезного, умного человека. Цвет не зря считается одним из самых популярных для форменной одежды. Практичный и немаркий.

Голубой цвет автомобиля

Металлик делает любые цвета более подходящими для автомобилей – цвет с серебристым отливом более яркий, легкий, сияющий, следовательно, более заметный на дороге. Металлик значительно расширил современную палитру удобных автомобильных расцветок. Теперь можно использовать глухие, сложные оттенки синего и зеленого которые без добавления металлизированных частиц смотрелись бы бледно и грязно. Сегодня они выглядят стильно и изысканно. Часто украшают модели премиум-класса, так как вызывают ассоциации с драгоценными металлами и камнями.

Фиолетовый цвет

Сложный выбор как для интерьерных решений, так и для автомобиля. Это связано с особенностями восприятия человеческим глазом отрезка спектра между синим и красным.

Различные оттенки фиолетового в автомобилях. Этот цвет довольно сложный для восприятия, поэтому на дороге в фиолетовой машине стоит быть аккуратнее.

Фиолетовые тона символизируют мистику и загадочность не напрасно – они неуловимы и блекло смотрятся на дороге. Исключение составят разве что такие тона как Мулен Руж (ярко-фиолетовый) или Сирень (светло-фиолетовый).

Гамма современных фиолетовых оттенков для автомобилей представлена оттенками металлик. Перламутровый отлив подчеркивает линии авто и делает приглушенный цвет более выразительным.

Плюсы фиолетового зависят от оттенка. Наиболее удобны в уходе и представительны – темные и средние серо-фиолетовые, сине-фиолетовые. Цвета сирени и лаванды – выбор для компактных женских автомобилей.

Розовый цвет автомобиля

Любопытный факт — итальянская компания Lamborgini категорически не красит свои автомобили в розовый цвет! Хотя желающих купить легендарное авто в этом цвете немало. Почему руководство заняло такую жесткую позицию? Как пояснил один из региональных директоров, это не соответствует духу бренда. «Ферарри – это не покемон!» Только фирменный красный, а также — серебро, белый и черный. Это не мешает покупателям самостоятельно перекрашивать авто в розовый. Однако твердость руководства концерна в этом вопросе вызывает уважение, и заставляет внимательнее подходит к философии цвета.

Розовый – один из тех оттенков, которые, несмотря на яркость и выразительность, являются обязывающим выбором. Цвет не мужской, да и в случае, если владелец – женщина, вызывает сомнения. В нём видят дешёвый «гламур», намек на «попсу».

Розовый — очень сомнительный цвет для автомобиля, ассоциирующийся с дешёвым гламуром и попсой.

Исключение составляют разве что нежные и элегантные светлые розовые оттенки металлик, например, Миндаль. Ассоциируясь с цветом розового золота, он производит не менее достойное впечатление, нежели золотистый, белый или серебро. Оригинально и уместно может выглядеть глубокая темная фуксия.

Серебристый и серый цвета автомобиля

Серебристый был и остается популярным. Он занимает второе место по распространённости, после белого. Если изучить каталоги новейших авто представительского класса, то выяснится, что составители предпочитают демонстрировать товар в серебристо-серых не реже, чем в черных.

Серебристый и серый цвета в автомобилях — довольно популярные и практичные

    Практичен. Пыль, грязь почти не видны. Универсальный, подходит всем. Огромнейшее количество разноплановых оттенков: от цвета мокрого асфальта до алюминия. Достаточно хорошо различим на трассе и днем, и ночью. Хуже, чем красный, но лучше, чем черный. Отлично подходит для жаркого климата.

Минус заключается в том, что серый наименее заметен на дороге. В сумерках без фар машину такого цвета практически невозможно увидеть, поэтому не рекомендуется оставлять серую машину на ночь на проезжей части.

Почему оранжевый цвет — редкость и можно ли сделать из авто божью коровку?

Оранжевый цвет яркий, заметный на дороге, достаточно практичный. Почему его так редко выбирают? Первое – цвет вызывает ассоциации с дорожной и строительной техникой, что сильно простоит впечатление от легкового автомобиля. Второе: оранжевый — это спортивный цвет. До недавнего времени он плохо сочетался с деловым образом.

Оранжевые цвета в автомобилях до недавнего времени не применялись, однако постепенно они завоевывают свою аудиторию

Вторая жизнь цвета стала возможна с модными современными эффектами, такими как хромирование, покрытие жидкой резиной, хамелеон. Любой из этих видов обработки мгновенно делает оранжевый цвет более дорогим.

Для тех, кто ищет баланс между энергичностью и приземлённостью подойдут терракотовые оттенки. Отличное решение для современных повседневных моделей B-класса. Примечательно, что один из таких оттенков имеет парадоксальное название Апатия (серебристо-оранжевый).

Цвет автомобиля «Апатия»

Непринужденный, динамичный, активный, современный – если нужно добиться такого эффекта, то яркие морковные тона – это хороший выбор.

Стремление к оригинальности может привести не только к поиску необычного цвета, но и рисунка. Например, можно ли перекрасить авто узором под пчелу, божью коровку, зебру? Хозяин – барин, но возможны проблемы с регистрацией такого авто в ГИБДД.

Раскрашенные автомобили поражают своей оригинальностью, однако с ними могут возникнуть проблемы при регистрации в ГИБДД

Самые безопасные цвета автомобилей

Проведенный одной из страховых компаний РФ анализ показал, что реже всего попадают в неприятные ситуации автомобили натуральных природных оттенков:

Очевидно, что самые безопасные цвета – не банальные и те, которые, согласно психологии цвета, свидетельствуют о спокойствии, уравновешенности и умении твердо стоять ногами на земле. Самый безопасный – оранжевый. Хотя это не должно удивлять, ведь этот цвет используется для строительной техники именно потому что он сигнальный.

Присутствие зеленого и коричневого в рейтингах самых безопасных на первый взгляд сомнительно – эти цвета не относятся к самым ярким. Но если обратиться к психологической характеристике цвета, то это ожидаемо – и тот, и другой говорят о стабильности, трезвости, умении четко оценивать обстановку, и вместе с тем они дарят бодрость, в отличие от холодных сине-голубых оттенков, которые действуют усыпляюще.

Чаще всего страховые случаи наступали у владельцев черных и серебристых машин. Такие цвета сложно различимы в те моменты, когда водители наиболее уязвимы – раннее утро, сумерки. 65% ДТП (максимум) у владельцев красных автомобилей, но тут дело не в цвете, а в психологических особенностях тех, кто выбирает такую вызывающую окраску. Как правило, это молодые водители, не имеющие большого опыта на дороге. Белый цвет – благополучный, хотя и подвергается повышенному риску с другой стороны: угоняют чаще всего именно белые автомобили.

Какой цвет выбрать

Ниже мы привели таблицу, где выбрали самые лучшие и худшие цвета по наиболее популярным запросам автовладельцев.

Цвет автомобиля может многое рассказать о характере своего владельца. Например, по оттенку «железного друга» можно понять, каким темпераментом и мировоззрением обладает человек. Давайте узнаем, что говорит о вас цвет вашего автомобиля.

Покупая автомобиль, нужно обратить внимание на множество деталей и нюансов: характеристика марки, габариты, состояние, пробег, стоимость и т.д. Технические данные очень важны, но мы также рекомендуем вам отнестись не менее серьёзно и к выбору цвета автомобиля.

Авто становится нашим верным помощником и другом. Поскольку мы проводим в автомобиле довольно много времени, особенность его цвета может повлиять на наше настроение, самочувствие и мировоззрение. Кроме того, каждый существующий оттенок несёт в себе ряд определённых характеристик, подающих сигналы подсознанию людей. Цвет вашего авто может многое рассказать о вас, по крайней мере, для окружающих, которые невольно будут ассоциировать оттенок вашего «железного друга» с вами.

Итак, какое же значение несут в себе наиболее распространённые цвета автомобилей?

Цвет автомобиля и характер её владельца

Белый

Самый светлый оттенок ассоциируется с чистотой, невинностью, добротой, искренностью и совершенством. Как правило, этот цвет выбирают аккуратные, спокойные и организованные люди. Белый цвет обладает умиротворяющими свойствами, поэтому владелец белоснежного автомобиля наверняка избегает конфликтов на дороге и не теряет самообладание даже в самых критических ситуациях.

Считается, что машину белого оттенка выбирают люди, которые привыкли относиться к жизни серьёзно. Они не тратят время попусту, буквально поминутно расписывая свой день. Любители белоснежных тонов обладают философским мировоззрением, часто размышляют о высоких вещах, анализируют свои поступки, стараются развиваться духовно.

Окружающие подсознательно воспринимают владельцев белоснежных авто как спокойных, рассудительных и немного педантичных людей. Часто их характеризуют как серьёзных и надёжных товарищей, на которых можно положиться в трудную минуту.

Интересно, что если человек отдаёт предпочтение не «чистому» белому цвету, а оттенку слоновой кости, шампань, беж и другим подобным тонам, в его характеристику добавляются такие черты, как романтизм и мечтательность.

Чёрный

Антитип белого цвета во многих странах мира является символом скорби, печали и смерти. Но, несмотря на данные характеристики, чёрные оттенки в большинстве случаев воспринимаются нами положительно. Автомобиль «оттенка ночи» зачастую выбирают уверенные в себе, целеустремлённые и активные люди. Владельцы таких машин являются большими карьеристами и часто занимают руководящие должности. Любители чёрного цвета заботятся о своём имидже, поэтому они могут похвастаться безупречным внешним видом и хорошими манерами. Однако, иногда целеустремлённость этих людей перерастает в напористость и даже в некую агрессивность.

Как правило, окружающие характеризуют владельцев чёрных автомобилей как влиятельных, умных и немного загадочных людей.

Серый

Серый цвет, являясь симбиозом чёрных и белых тонов, придаёт людям задумчивость, рассудительность и проницательность. В большинстве случаев серый автомобиль выбирают консервативные, целенаправленные и прагматичные люди. Владельцы таких авто стремятся к душевному и физическому комфорту: они окружают себя красивыми и полезными вещами, любят отдыхать и заботятся о своём здоровье.

Окружающие воспринимают людей, чей автомобиль окрашен в серые тона, как уравновешенных, умных и честных личностей. Однако, любители серых тонов могут показаться немного необщительными, и в этом есть доля правды. Владельцы серых машин с большой осторожностью относятся к выбору друзей и приятелей.

Серебристый

Серебристый или стальной тон олицетворяет утончённость, изысканность и элегантность. Автомобили этого цвета чаще всего выбирают люди, которые ценят материальное благополучие, умеют ставить перед собой цели и добиваться их. Являясь спокойными, грамотными и уверенными в себе водителями, владельцы серебристых машин источают хладнокровность и некую отстранённость. Может показаться, что эти люди живут в своём мире и неохотно идут на контакт. Однако, такое впечатление создаётся из-за того, что серебристый цвет усиливает в человеке склонность к размышлениям, самоанализу и задумчивости.

Жёлтый

Жёлтый цвет и все его оттенки ассоциируется с радостью, счастьем, летом и оптимизмом. Этот солнечный оттенок выбирают весёлые и компанейские люди, которые с юмором относятся даже к самым неприятным жизненным ситуациям. Эти люди, точно так же как и их автомобили, привлекают к себе внимание окружающих. С любителями жёлтых оттенков приятно общаться абсолютно всем, ведь они способны развеселить окружающих, подбодрить их, а также прийти на помощь в трудной ситуации.

Владельцы ярко-жёлтых автомобилей относятся к жизни легко и несколько по-детски. Часто эти люди отличаются повышенной доверчивостью и наивностью.

Золотой

Автомобиль золотистого оттенка выбирают люди, которые хотят быть оригинальными и заметными. Цвет драгоценного металла указывает на то, что человек стремится к богатству, роскоши, а также отличается гордым и неприступным характером.

Как правило, владельцы золотистых автомобилей живут по принципу «всё или ничего». Они не умеют и не хотят идти на компромисс, во что бы то ни стало добиваясь поставленных целей. Эти люди могут отталкивать окружающих своей внешней неприступностью, но на самом деле они ценят настоящую дружбу и верность.

Зелёный

Владельцы зелёных авто относятся к категории гармоничных, открытых, социально активных и доброжелательных людей. Зелёный цвет является символом молодости, жизни и природы и люди, отдающие ему предпочтение, как правило, заботятся об окружающей среде и стремятся принести пользу нашему миру.

Любители зелёных тонов часто являются альтруистами, которые, не задумываясь, окажут помощь нуждающимся. Эти люди легки и приятны в общении, поэтому они всегда окружены друзьями и поклонниками. Владельцы зелёных машин очень спокойны и рассудительны, они стараются избегать конфликтов и выяснения отношений.

Красный

Если человек выбирает автомобиль красных, алых или пурпурных тонов, значит, он любит риск, опасность и приключения. Владельца красной машины нельзя назвать осторожным водителем: он нередко превышает скорость, отрабатывает на дороге опасные приёмы и нарушает правила дорожного движения. Этот человек настолько любит острые эмоции, что даже готов рисковать ради них своим здоровьем.

Любители красных оттенков очень активные, подвижные и смелые личности. Часто именно они становятся идейными вдохновителями в компаниях друзей и приятелей. Кроме того, человек, предпочитающий красные тона, очень эмоционален в любви и в проявлении чувств.

Синий

Синий цвет ассоциируется с морем и вечерним небом. Глядя на этот тон, кажется, будто бы от него веет прохладой, тишиной и умиротворением. Люди, которые ездят на синих автомобилях, являются спокойными, вдумчивыми и мудрыми личностями. Они никогда не делают ничего сгоряча, предпочитая тщательно обдумывать свои действия и поступки. Поклонники синих оттенков ценят стабильность и постоянство. Им тяжело привыкать к новому, а неожиданные обстоятельства могут надолго выбить их из колеи.

Автомобили синих тонов выбирают спокойные, работящие и надёжные люди, которые никогда не будут действовать наперекор своей совести. Эти люди уважительно относятся к окружающим, стараясь не допускать в общении обид и ссор.

Фиолетовый

Фиолетовые и тёмно-сиреневые цвета обладают творческой энергетикой. Эти оттенки выбирают люди с тонкой душевной организацией, у которых отлично развита интуиция.

Автомобиль фиолетового цвета придаёт своему владельцу загадочность, мечтательность и эксцентричность. Этот человек никогда не остаётся в одиночестве, ведь многие мечтают разгадать его внутреннюю тайну. Как правило, люди, которые ездят на фиолетовых машинах, являются индивидуалистами. Их мечты и цели порой очень сильно отличаются от общепринятых стандартов.

Розовый

Розовый цвет символизирует женственность, нежность, доброту и счастье. Автомобиль розового оттенка выбирают общительные, мягкие, милосердные, улыбчивые и, как правило, юные девушки.

Общение с владельцем розового автомобиля доставляет удовольствие абсолютно всем. В характере этих людей отсутствует эгоцентричность, заносчивость и манерность, поэтому они всегда окружены толпой друзей и поклонников.

Люди, которые выделяют розовый цвет из всех других оттенков, очень активны, но несколько необязательны. Они легко относятся к жизни, не переживая из-за неприятностей и проблем.

Оранжевый

Насыщенный оранжевый тон олицетворяет энергичность, чувствительность и эмоциональность. Автомобиль этого цвета нравится весёлым, активным, коммуникабельным и легкомысленным людям. Поклонники оранжевых оттенков любят быть в центре внимания, демонстрируя окружающим свои способности и таланты. Для этих людей общение и развлечения зачастую являются самыми важными жизненными сферами, поэтому они не спешат обременять себя семейными узами.

Владельцы оранжевых машин обладают хорошим чувством юмора и отменным здоровьем, благодаря чему они легко переносят любые неприятности.

Коричневый

Коричневый тон символизирует стабильность, постоянство, консерватизм и практичность. Этот цвет выбирают прагматичные и вдумчивые люди, которые не привыкли растрачивать силы и эмоции попусту.

Автомобиль коричневого тона наделяет своего владельца солидностью и спокойствием. Общаясь с таким человеком, окружающие отмечают в нём добропорядочность, мудрость и надёжность. Как правило, владелец коричневой машины не стремится к большим победам, он живёт «здесь и сейчас», стараясь окружить своих близких заботой и вниманием.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Ярко-красный цвет машины

Красная краска, в которую окрашено транспортное средство, имеет неоднозначные отзывы, и не всегда положительные. Она не в фаворе, в основном, у мужчин – владельцев авто. И единственным тому объяснением является отношение к данному цвету.

Психология красного

Психологи отмечают, что красный цвет – эмоциональный, страстный. Это цвет лидеров и победителей, который одновременно и привлекает, и отталкивает, вызывая ассоциации с насилием, агрессией, опасностью. Владелец такой машины уверен в себе, не боится быть на виду. Поэтому яркое авто привлекает не только бизнес-леди, девушек, красивых дам, но и молодых, рискованных, активных мужчин. Основная часть водителей-мужчин предпочитает нейтральные расцветки (черный, белый или серый). Хотя любовь к определенному колеру может рассказать достаточно о темпераменте драйвера, во многом цвет покупки определяется практическими соображениями.

Цвет транспорта влияет не только на настроение владельца, но непосредственно и на дорожное движение. Во время движения (особенно, в плотном транспортном потоке) глаза водителя воспринимают множество цветовых образов встречных и попутных авто. Поэтому выбор цвета автомобиля может изменять ситуацию на дороге. Водители со стажем отмечают, что желто-красное авто визуально едет быстрее и кажется ближе, чем на самом деле, вызывает желание притормозить и пропустить. Другое преимущество транспорта такого цвета – пониженная аварийность. Они яркие и заметные на дороге. Получается, что красная краска может служить защитой владельца от непредвиденных ситуаций на трассе (при условии соблюдения правил).

Красочная гамма предлагает массу оттенков на выбор. Каждый найдет свое: и семейная пара, и солидный бизнесмен, и молодой водитель, и юная автоледи. Строгий и солидный вишневый или рубиновый подойдет для тех, кто хочет выделиться на дороге, но ненавязчиво.

У мужчин этот цвет почему-то ассоциируется с «женским», в связи с чем и не является основным при выборе.

В плане ухода машина этого цвета довольно нетребовательна: пыль и небольшие царапины на ней не видны, не бросаются в глаза и незначительные загрязнения. В жару накаляется умеренно, уступая белому и серебристому, но значительно выигрывая у темных и черных оттенков. Единственным негативным моментом является то, что под воздействием постоянного тепла и солнечного света южных широт яркое желто-красное авто быстрее теряет сочность, тускнеет и выгорает.

Варианты колорирования

Красная краска автомобиля может быть заводской или ремонтной. В последнем случае можно с помощью профессионалов или самостоятельно добавить «изюминку» автомобилю, будь то покраска эмалью цвета «металлик» или автовинил-тюнинг. Особо яркий колер достигается добавкой светлого цвета в основу, например желто-красный. Желто-красный – очень сочный и нарядный, ближе к оранжевому.

Редко используется в работе из-за значительной стоимости хром, создающий неповторимый металлический блеск машины. А наиболее распространенными вариантами, которыми пользуются профессионалы для колорирования, являются:

  • автоэмали-неметаллики сплошного цвета;
  • автоэмали-металлики;
  • акриловые эмали;
  • компоненты, делающие матовым лак;
  • автовинил – пленка ПВХ, позволяющая придать цвет и матовость кузову транспортного средства.

Обработка автомобиля автоэмалью красного цвета требует предварительной подготовки – нанесения грунтовки на поверхность машины. Прогрунтованный кузов затем прокрашивается несколько раз. Такие автоэмали долго сохнут. Однако они удобны и обладают значительной устойчивостью к воздействию окружающих факторов (климат, царапины и т. д.).

Особенности покраски автоэмалью металлик или акрилом

Тюнинг машины автоэмалью красный металлик пользуется успехом не только у мужчин, но и у автоледи. Технология работы с такой эмалью заключается в нанесении на хорошо подготовленную и прогрунтованную часть авто слоя эмали красный металлик требуемого оттенка (темно-красного, желто-красного и т. д.), после чего окрашенный слой покрывает лак. Такое лакокрасочное покрытие устойчиво к внешним воздействиям, а образование дефектов при окрашивании сводится к минимуму.

Совсем недавно очень популярными на авторынке были однослойные красящие смеси с эффектом металла, однако их время безвозвратно ушло, а на смену однослойной пришла двухслойная (с металлическим эффектом). Существует также трехслойная автокраска-металлик, применяющаяся для создания сложных (составных) текстур, например, с эффектом «хамелеон». При изменении угла зрения транспорт изменяет свой цвет. Сейчас при ремонте лакокрасочного слоя автомобиля часто стали использовать прозрачный пигмент, который формирует полноценный влажный слой, и алюминиевые элементы эмали красный металлик распределяются более равномерно.

Особенностью же акриловой автоэмали является ее сушка во время реакции с воздухом при перемешивании с отвердителем. Эта особенность требует добавления в нее всего объема отвердителя в первую очередь. И только после этого акриловая ярко-красная краска разводится до необходимой вязкости разбавителями.

Чтобы получить качественное колорирование поверхности автомобиля необходимо наносить акрил тремя слоями. Первый, самый тонкий – своеобразная подложка. Второй – основной. И третий, который осуществляется краской самой жидкой консистенции, проводят в разлив. При покраске эмалью этого типа нужно следить за укрывистостью или способностью лакокрасочного слоя скрывать при нанесении на основу цвет первоначальной поверхности. Например, состав белого цвета укрывает поверхность авто намного лучше, чем желто-красного.

При стандартной технологии окрашивания акриловой краской дополнительный составляющий элемент (лак) не требуется.

Колорирование в матовый цвет

Колорирование в красный матовый цвет используется, чтобы подчеркнуть кузовные элементы авто у тех машин, которым есть что показать. Часто так окрашивают отдельные детали авто. Преимуществом данного типа окраски является то, что неблестящий прозрачный лак отменно ляжет на всякий цвет, не изменив его.

Метод Применение Преимущества
Традиционным считается добавление матовых примесей в обычный лак. Количество этих смесей, внесенных в лак, и формирует матовость цвета. Минус: эта вариация – одна из самых трудозатратных, а лак подвержен воздействию окружающей среды. Примесь прозрачная. Ее успешно используют при аэрографии, завоевывающей внимание не только мужчин.
Применение лака с эффектом софт-тач. Как и в предыдущем варианте, лак прозрачен, но на ощупь он бархатный. Хорошая износостойкость и прочность к влияниям извне. Такая поверхность реже царапается и загрязняется. Она проще в уходе: ее просто протирают сухим материалом, а не моют.
Еще один метод – покраска базовым колером. Ограничены возможности регулировки уровней цветности и матовости. Подобный тюнинг весьма недешев. Однако существуют качественные имитации такой окраски с использованием наклеенной на поверхность машины особой пленки желто-красного колера. Это своего рода ламинирование, которое, кроме желто-красной матовой окраски, создает дополнительную защиту от механических и погодных воздействий.

Вариации подобного тюнинга популярны у мужчин-водителей.

Хромирование машины или ее деталей

Требуется покрасить диски – жидкий хром поможет. Но возможно на зависть соседям-мужчинам обновить эффектно и всю автомашину. Содержащая хром красная краска придаст блеск полированного металла. Хром защитит кузов от негативных природных явлений.

Совокупность эстетики и пользы заставляет мужчин-автолюбителей приобретать жидкий хром, невзирая на его стоимость. Получить красноватые оттенки можно, смешав хром и различные пигменты. Покрываются составом и металлические, и стеклянные, и пластиковые детали. Хром-эффект возможно получить, используя:

  • пленочную поверхность;
  • гальванический способ;
  • каталитическую технологию;
  • электрохимические технологии.

Цена на нанесенный хром будет существенно разниться из-за способа нанесения. Например, хром, нанесенный электрохимическим методом, гораздо дороже, чем наклеенная пленка, содержащая его. Хотя последний способ и защитит заводское ЛКП, но недолговечен и уступает в качественном отношении.

Вариации технологий использования красного лакокрасочного покрытия и достижения необходимого его оттенка разнообразны. Поэтому при недостатке опыта для самостоятельной покраски машины в красный колер можно воспользоваться услугами специалистов автосервиса.

Цвет автомобиля может многое рассказать о характере своего владельца. Например, по оттенку «железного друга» можно понять, каким темпераментом и мировоззрением обладает человек. Давайте узнаем, что говорит о вас цвет вашего автомобиля.

Покупая автомобиль, нужно обратить внимание на множество деталей и нюансов: характеристика марки, габариты, состояние, пробег, стоимость и т.д. Технические данные очень важны, но мы также рекомендуем вам отнестись не менее серьёзно и к выбору цвета автомобиля.

Авто становится нашим верным помощником и другом. Поскольку мы проводим в автомобиле довольно много времени, особенность его цвета может повлиять на наше настроение, самочувствие и мировоззрение. Кроме того, каждый существующий оттенок несёт в себе ряд определённых характеристик, подающих сигналы подсознанию людей. Цвет вашего авто может многое рассказать о вас, по крайней мере, для окружающих, которые невольно будут ассоциировать оттенок вашего «железного друга» с вами.

Итак, какое же значение несут в себе наиболее распространённые цвета автомобилей?

Цвет автомобиля и характер её владельца

Белый

Самый светлый оттенок ассоциируется с чистотой, невинностью, добротой, искренностью и совершенством. Как правило, этот цвет выбирают аккуратные, спокойные и организованные люди. Белый цвет обладает умиротворяющими свойствами, поэтому владелец белоснежного автомобиля наверняка избегает конфликтов на дороге и не теряет самообладание даже в самых критических ситуациях.

Считается, что машину белого оттенка выбирают люди, которые привыкли относиться к жизни серьёзно. Они не тратят время попусту, буквально поминутно расписывая свой день. Любители белоснежных тонов обладают философским мировоззрением, часто размышляют о высоких вещах, анализируют свои поступки, стараются развиваться духовно.

Окружающие подсознательно воспринимают владельцев белоснежных авто как спокойных, рассудительных и немного педантичных людей. Часто их характеризуют как серьёзных и надёжных товарищей, на которых можно положиться в трудную минуту.

Интересно, что если человек отдаёт предпочтение не «чистому» белому цвету, а оттенку слоновой кости, шампань, беж и другим подобным тонам, в его характеристику добавляются такие черты, как романтизм и мечтательность.

Чёрный

Антитип белого цвета во многих странах мира является символом скорби, печали и смерти. Но, несмотря на данные характеристики, чёрные оттенки в большинстве случаев воспринимаются нами положительно. Автомобиль «оттенка ночи» зачастую выбирают уверенные в себе, целеустремлённые и активные люди. Владельцы таких машин являются большими карьеристами и часто занимают руководящие должности. Любители чёрного цвета заботятся о своём имидже, поэтому они могут похвастаться безупречным внешним видом и хорошими манерами. Однако, иногда целеустремлённость этих людей перерастает в напористость и даже в некую агрессивность.

Как правило, окружающие характеризуют владельцев чёрных автомобилей как влиятельных, умных и немного загадочных людей.

Серый

Серый цвет, являясь симбиозом чёрных и белых тонов, придаёт людям задумчивость, рассудительность и проницательность. В большинстве случаев серый автомобиль выбирают консервативные, целенаправленные и прагматичные люди. Владельцы таких авто стремятся к душевному и физическому комфорту: они окружают себя красивыми и полезными вещами, любят отдыхать и заботятся о своём здоровье.

Окружающие воспринимают людей, чей автомобиль окрашен в серые тона, как уравновешенных, умных и честных личностей. Однако, любители серых тонов могут показаться немного необщительными, и в этом есть доля правды. Владельцы серых машин с большой осторожностью относятся к выбору друзей и приятелей.

Серебристый

Серебристый или стальной тон олицетворяет утончённость, изысканность и элегантность. Автомобили этого цвета чаще всего выбирают люди, которые ценят материальное благополучие, умеют ставить перед собой цели и добиваться их. Являясь спокойными, грамотными и уверенными в себе водителями, владельцы серебристых машин источают хладнокровность и некую отстранённость. Может показаться, что эти люди живут в своём мире и неохотно идут на контакт. Однако, такое впечатление создаётся из-за того, что серебристый цвет усиливает в человеке склонность к размышлениям, самоанализу и задумчивости.

Жёлтый

Жёлтый цвет и все его оттенки ассоциируется с радостью, счастьем, летом и оптимизмом. Этот солнечный оттенок выбирают весёлые и компанейские люди, которые с юмором относятся даже к самым неприятным жизненным ситуациям. Эти люди, точно так же как и их автомобили, привлекают к себе внимание окружающих. С любителями жёлтых оттенков приятно общаться абсолютно всем, ведь они способны развеселить окружающих, подбодрить их, а также прийти на помощь в трудной ситуации.

Владельцы ярко-жёлтых автомобилей относятся к жизни легко и несколько по-детски. Часто эти люди отличаются повышенной доверчивостью и наивностью.

Золотой

Автомобиль золотистого оттенка выбирают люди, которые хотят быть оригинальными и заметными. Цвет драгоценного металла указывает на то, что человек стремится к богатству, роскоши, а также отличается гордым и неприступным характером.

Как правило, владельцы золотистых автомобилей живут по принципу «всё или ничего». Они не умеют и не хотят идти на компромисс, во что бы то ни стало добиваясь поставленных целей. Эти люди могут отталкивать окружающих своей внешней неприступностью, но на самом деле они ценят настоящую дружбу и верность.

Зелёный

Владельцы зелёных авто относятся к категории гармоничных, открытых, социально активных и доброжелательных людей. Зелёный цвет является символом молодости, жизни и природы и люди, отдающие ему предпочтение, как правило, заботятся об окружающей среде и стремятся принести пользу нашему миру.

Любители зелёных тонов часто являются альтруистами, которые, не задумываясь, окажут помощь нуждающимся. Эти люди легки и приятны в общении, поэтому они всегда окружены друзьями и поклонниками. Владельцы зелёных машин очень спокойны и рассудительны, они стараются избегать конфликтов и выяснения отношений.

Красный

Если человек выбирает автомобиль красных, алых или пурпурных тонов, значит, он любит риск, опасность и приключения. Владельца красной машины нельзя назвать осторожным водителем: он нередко превышает скорость, отрабатывает на дороге опасные приёмы и нарушает правила дорожного движения. Этот человек настолько любит острые эмоции, что даже готов рисковать ради них своим здоровьем.

Любители красных оттенков очень активные, подвижные и смелые личности. Часто именно они становятся идейными вдохновителями в компаниях друзей и приятелей. Кроме того, человек, предпочитающий красные тона, очень эмоционален в любви и в проявлении чувств.

Синий

Синий цвет ассоциируется с морем и вечерним небом. Глядя на этот тон, кажется, будто бы от него веет прохладой, тишиной и умиротворением. Люди, которые ездят на синих автомобилях, являются спокойными, вдумчивыми и мудрыми личностями. Они никогда не делают ничего сгоряча, предпочитая тщательно обдумывать свои действия и поступки. Поклонники синих оттенков ценят стабильность и постоянство. Им тяжело привыкать к новому, а неожиданные обстоятельства могут надолго выбить их из колеи.

Автомобили синих тонов выбирают спокойные, работящие и надёжные люди, которые никогда не будут действовать наперекор своей совести. Эти люди уважительно относятся к окружающим, стараясь не допускать в общении обид и ссор.

Фиолетовый

Фиолетовые и тёмно-сиреневые цвета обладают творческой энергетикой. Эти оттенки выбирают люди с тонкой душевной организацией, у которых отлично развита интуиция.

Автомобиль фиолетового цвета придаёт своему владельцу загадочность, мечтательность и эксцентричность. Этот человек никогда не остаётся в одиночестве, ведь многие мечтают разгадать его внутреннюю тайну. Как правило, люди, которые ездят на фиолетовых машинах, являются индивидуалистами. Их мечты и цели порой очень сильно отличаются от общепринятых стандартов.

Розовый

Розовый цвет символизирует женственность, нежность, доброту и счастье. Автомобиль розового оттенка выбирают общительные, мягкие, милосердные, улыбчивые и, как правило, юные девушки.

Общение с владельцем розового автомобиля доставляет удовольствие абсолютно всем. В характере этих людей отсутствует эгоцентричность, заносчивость и манерность, поэтому они всегда окружены толпой друзей и поклонников.

Люди, которые выделяют розовый цвет из всех других оттенков, очень активны, но несколько необязательны. Они легко относятся к жизни, не переживая из-за неприятностей и проблем.

Оранжевый

Насыщенный оранжевый тон олицетворяет энергичность, чувствительность и эмоциональность. Автомобиль этого цвета нравится весёлым, активным, коммуникабельным и легкомысленным людям. Поклонники оранжевых оттенков любят быть в центре внимания, демонстрируя окружающим свои способности и таланты. Для этих людей общение и развлечения зачастую являются самыми важными жизненными сферами, поэтому они не спешат обременять себя семейными узами.

Владельцы оранжевых машин обладают хорошим чувством юмора и отменным здоровьем, благодаря чему они легко переносят любые неприятности.

Коричневый

Коричневый тон символизирует стабильность, постоянство, консерватизм и практичность. Этот цвет выбирают прагматичные и вдумчивые люди, которые не привыкли растрачивать силы и эмоции попусту.

Автомобиль коричневого тона наделяет своего владельца солидностью и спокойствием. Общаясь с таким человеком, окружающие отмечают в нём добропорядочность, мудрость и надёжность. Как правило, владелец коричневой машины не стремится к большим победам, он живёт «здесь и сейчас», стараясь окружить своих близких заботой и вниманием.

Этот цвет чаще всего ассоциируется с чистотой и честностью. Владельцы таких машин элегантны и склонны во всем достигать совершенства. Таким цветом человек хочет показать, что он молод, свеж и современен.

На дорогах владельцы автомобиля белого цвета вежливы, никогда не ездят быстро.

Зеленый цвет автомобиля

Водители зеленых машин обладают сильным чувством собственного достоинства, они достаточно самоуверенны и не особо обращают внимание на мнение окружающих. Такие люди не гонятся за модными тенденциями, они предпочитают жить по собственным правилам, но при этом они довольно мягкие и терпеливые. Зеленый цвет также говорит о любви к природе, так как ассоциируется с окружающей нас зеленью.

Психологи советуют с такими автолюбителями быть на дороге поосторожнее, так как их поведение может быть абсолютно непредсказуемым.

Синий цвет автомобиля

Синий цвет автомобиля говорит об открытой и чистой душе человека. Владельцы автомобилей такого цвета в некоторой степени вялые и меланхоличные люди, рядом с собой они бы хотели видеть культурных и уверенных в себе участников дорожного движения. Эти люди серьезны и даже можно сказать, что они излишне сосредоточены. Им не свойственно лихачить на дорогах, не допускают вольностей и не нарушают правила дорожного движения.

Желтый цвет автомобиля

Золотой и желтый – цвета радости и счастья. Люди, приобретающие автомобили желтого цвета – это жизнерадостные и общительные люди. Они относятся ко всему с легкостью. Владельцы желтых авто интеллигентны, имеют спокойный характер, и с легкостью приспосабливаются к любой ситуации на дорогах. В основном это творческие люди, так как к некоторым правилам дорожного движения могут пойти с творческой стороны, которая в свою очередь может отличаться оригинальностью, но не всегда может быть понята другими водителями.

Оранжевый цвет автомобиля

Машины такого цвета выглядят довольно эксцентрично и вызывающе. Если ваш выбор пал на такой цвет, то вы достаточно много работаете и бережно относитесь к деньгам. С помощью такого цвета владелец пытается показать миру, что у него достаточно денег, чтобы позволить себе разъезжать в такой необычной машине. При этом такие люди скорее будут вкладывать заработанное в что-то полезное и вряд ли слишком балуют себя и свою семью.

Серый цвет автомобиля

Владельцы серых машин – люди, желающие не привлекать особого внимания. Они придерживаются традиционных взглядов на жизнь, обычно спокойны и стараются держатся в стороне от слишком бурных событий. Такие люди осторожны и склонны к компромиссам.

Бежевый цвет автомобиля

Если ваша машина кофейного или бежевого цвета, то вы, скорее всего, честный, бережливый и приземленный человек, хотя иногда и попадаете в приключения. Вы предпочитаете надежную машину, которая прослужит долго, а не какую-нибудь яркую иномарку с кожаным салоном и броскими аксессуарами. Вы не очень любите покупать новые вещи, так как больше цените старые и проверенные.

Ярко-белый цвет авто

Для советского гражданина не существовало проблемы выбора цвета автомашины – брать приходилось то, что привезли. Исключением были только автомобили спецслужб и чиновников, которые пользовались исключительно чёрными машинами. Сейчас выбор расцветок расширился и появилась свобода выбора, а проведённые исследования позволяют точно сказать какой цвет автомобиля самый практичный и безопасный.

Как выбрать цвет автомобиля

Для большинства автолюбителей личное транспортное средство – это не только повседневное авто, но и способ самовыражения и хорошая возможность выделиться в потоке. Мужчины отдают предпочтение нейтральным цветам (серый, белый, черный, синий). Женщинам по душе яркие раскраски, они чаще обращают внимание на редкий цвет при покупке, чем на технические характеристики. Особой популярностью пользуются розовый, красный, зелёный, голубой, жёлтый и фиолетовый оттенки.

Психологи даже проводят взаимосвязь между характером водителя, его сексуальной привлекательностью и расцветкой машины. Такие тенденции хорошо заметны у владельцев чёрных автомобилей. Желание иметь автомобиль именно чёрного цвета обусловлено стремлением человека подчеркнуть свою значимость, статус и место в обществе. Чёрный никогда не выйдет из моды, не надоест, его легко подобрать при окраске отдельных элементов.

По поводу цвета хорошо сказал Генри Форд в начале XX века:

«Любой клиент может получить автомобиль выкрашенный в тот цвет, который он хочет – до тех пор пока этот цвет — чёрный».

Цитата Форда носила рекламный характер, потому что большинство первых «Форд-Т» окрашивалось именно этим колером. Другие расцветки стоили дороже, а это могло ухудшить спрос на автомобили. Тем не менее это высказывание прижилось, а чёрный занимает лидирующие позиции по всему миру, несмотря на имеющиеся недостатки.

Форд «Т» — первый автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями, красился чаще всего именно в чёрный

Чёрный

Его популярность в России не уменьшается из года в год – в настоящее время зарегистрировано 27% ТС от всего автопарка. Причина кроется в его статусности и особой любви нашего населения к большим и чёрным автомобилям. Лидируют в этом списке all black модели Toyota Camry, Toyota LandCruiser, Mercedes-Benz S-klasse, Lexus LS и другие премиальные марки.

Чёрный подчёркивает шарм владельца, классический вкус и возможность в чистоте содержать тёмный автомобиль. К плюсам можно отнести чёткость линий, удобство в покраске, хорошая ликвидность авто.

Несмотря на свою агрессию и привлекательность чёрный цвет является наименее практичным

Главный минус – это маркость и быстрая потеря опрятного внешнего вида в наших климатических условиях. Даже лёгкая пыль и царапины сразу бросаются в глаза, а на солнцепёке в южных регионах поверхность может нагреваться до +95 0 С. Маленький автомобильчик в чёрном будет выглядеть ещё меньше.

Белый

Это цвет является номером один по популярности во всем мире. Доля таких машин в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии достигает 50%, а в России на белый цвет приходится всего 15% автопарка. Продажи белых автомобилей постоянно растут у нас в стране. Сейчас предпочтение белому отдают творческие личности, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность и отношение к автомобилю как к модному гаджету.

Белые автомобили за счёт визуального увеличения кажутся ещё больше

  • хорошая заметность на дороге;
  • подходит для любой машины независимо от размера и марки;
  • нейтральный при выборе мужчинами или женщинами;
  • монохромные цвета не выходят из моды;
  • не так чувствителен к загрязнению как чёрный;
  • в жарком климате нагревается на 20-30 градусов меньше тёмных машин.

Это интересно! Почему автомобили белого цвета дешевле? Дело в том, что эмаль данного оттенка дешевле в производстве.

Недостатков у данного цвета немного: плохая заметность на свежевыпавшем снежном покрове, царапины и ржавчина особенно бросаются в глаза, очень сложно попасть в цвет при покраске из-за огромного количества оттенков и полутонов.

Серебристый и серый

В России на его долю приходится 16% машин всех марок. Популярность мышиного оттенка можно объяснить практичностью и незаметностью в потоке. Грязи на наших дорогах хватает, а на сером кузове она малозаметна, поэтому необходимость в частых мойках отпадает.

Несмотря на свою практичность серебристые цвета малозаметны на дороге особенно в плохую погоду

Серый цвет предпочитают уже состоявшиеся люди среднего возраста, которым нет необходимости что-то доказывать. Богатая палитра от тёмно-серого (популярный «мокрый асфальт») до светло-серебристого популярна у всех автопроизводителей. Например, Mercedes красит свой E-класс в фирменный серый цвет, как напоминание о гоночном болиде «Серебрянная стрела».

Красный

Отличный способ подчеркнуть гоночные амбиции, сексуальность. Красный – это цвет власти, крови, успеха. Он подсознательно заряжает на выброс адреналина и добавляет визуальной скорости движущемуся авто. В России таких автомобилей немного – всего 6%, большая часть которых приходится на бюджетные модели типа Kia Rio и кроссоверы, например, Nissan Qashqai.

Цвет «страсти» известен слабой стойкостью к выгоранию на солнце

Классический красный цвет хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам. Он стабильно популярен и имеет своих поклонников среди автовладельцев. Преимущества красного – это хорошая заметность на дороге и способность маскировать мелкие сколы и царапины. Красные машины реже угоняют из-за их приметности на дорогах общего пользования и низком спросе на рынке. Минус – заметное выгорание на солнце.

Синий

Данный цвет замыкает пятерку популярных раскрасок авто в России с 8% авторынка. У нас он ассоциируется с мужским. Его обладатель обладает мнительностью, застенчивостью и спокойствием на дорогах – это настоящий автолюбитель, который никогда не бросит товарища в беде и не создаст аварийную ситуацию. В статистике ДТП синий стабильно занимает последние места.

Синий цвет автомобиля немаркий и довольно практичный

Плюсы синего цвета авто:

  • формирует положительный образ владельца;
  • немаркий и практичный;
  • хорошо подчёркивает дизайнерские элементы кузова;
  • универсальность.

Популярным трендом последних лет стали натуральные небесные и акваоттенки синего, которые в сочетании с окраской металлик создают праздничный облик авто, делают его изысканным и дорогим.

Жёлтый

Популярность его в России невысока – всего 2 % машин. Это сложный цвет и его применение уместно не на каждом автомобиле. В первую очередь он ассоциируется с такси и общественным транспортом. Так концерн VAG разработал специальный оттенок для России – Саванна.

Жёлтые автомобили известны эффектом «оптической иллюзии»: на трассе кажутся дальше чем есть на самом деле

Глянцевые оттенки жёлтого уместно смотрятся на дорогих спорткарах и редких машинах, что дополнительно подчёркивает элегантность и утончённость владельца. Особенно популярен жёлтый в Китае и Индии, где он символизирует великолепие. Психологи отмечают хорошую восприимчивость жёлтого на подсознательном уровне, поэтому в потоке ваша машина будет точно заметна, что полезно с точки зрения безопасности.

Плюсы оттенка: не выгорает на солнце, не пользуется спросом у угонщиков.

Зелёный

Количество автомашин по стране с таким колером немного – 3-4%. Большая их часть приходится на модели АвтоВАЗа, Renault, Skoda. Зелёный предпочитают люди, которые стремятся к неизведанному, любят приключения и являются достаточно неординарными и независимыми от чужого мнения. Ярко-зелёный цвет не подходит каждому авто, а в некоторых случаях он только испортит впечатление от машины. Общее правило: чем больше автомобиль – тем темнее и насыщеннее должен быть цвет.

На зелёном цвете хорошо заметны царапины и вмятины

Другая категория автолюбителей выбирает зелёный или хаки для своего внедорожника. Цвет хорошо сливается с природой и выглядит органично на брутальном джипе, который пробирается по лесу. Чтобы вмятины и царапины не бросались в глаза кузов окрашивают по технологии «Раптор».

Голубой

Этот цвет в чистом виде аналогичен серебристому – также практичен и безопасен, однако большой славы в России не снискал – на долю голубых машин приходится менее 2%. Если самого владельца голубой успокаивает и расслабляет, то для других участников движения от него одни проблемы. Во-первых, голубая машина малозаметна на дороге и сливается с горизонтом, во-вторых, действует раздражающе в плотном городском трафике.

Небесные оттенки автомобилей вызывают ассоциации с морем

Яркие голубые цвета предпочитают женщины или креативные и нестандартно мыслящие личности. Для мужчин голубой ассоциируется с нестандартной сексуальной ориентацией, что также не способствует его популярности.

Коричневый

Согласно международной классификации коричневый и бежевый объединены в одну группу под названием Natural или натуральный. В России таких машин чуть более 5%. Про водителя коричневого авто можно сказать одним словом – консерватор, который держит всё под контролем. Светлые оттенки не пачкаются так быстро как чёрные, но при этом выглядят очень выразительно. Фирменные коричневые цвета есть у VAG, BMW, Mercedes. АвтоВАЗ предлагает покупателям оттенок «кориандр». В остальном все плюсы и минусы типичны для тёмных машин.

Коричневый цвет идеально смотрится на автомобилях премиум и бизнес-класса

Самый практичный цвет

Выбор окраса автомобиля перед покупкой зависит не только от личных предпочтений владельца, но и от условий его эксплуатации. Главные критерии – это хорошая маскировка сколов и царапин, незаметность лёгкого загрязнения и пыли на кузове автомобиля. Рейтинг практичности выглядит следующим образом:

Они универсальны и одинаково хорошо подходят для любого климата. Благодаря их распространённости не возникает проблем с ремонтом и подбором цвета. Такие цвета подходят всем без исключения автолюбителям, а продать машину популярного цвета проще.

Наиболее практичными цветами автомобиля являются серебристый и бежевый

Самые маркие и непрактичные цвета:

Главная проблема всех тёмных красок – это их чрезвычайная маркость, что делает их неудачными. Достаточно чёрной машине после мойки проехать немного по городу, как она покрывается тонким слоем пыли, что делает её неопрятной. Нагреваются в жару такие машины намного быстрее, поэтому в южных районах встречаются редко.

Исключение составляет белый цвет и связано это с хорошей заметностью сколов, трещин, ржавчины на ЛКП. Выгорание белого на солнце происходит неравномерно, поэтому разные части машины могут иметь свои оттенки, что также затрудняет подбор краски.

Самый безопасный цвет

Статистика, собранная страховыми компаниями в России, показывает безопасность машин натуральных природных оттенков. К ним относятся:

Это объясняется осознанным выбором редкого цвета владельцем и его положительной психологической устойчивостью. Также эти оттенки хорошо заметны на дорогах в любых условиях для остальных участников движения, и как итог реже попадают в ДТП.

Страховые случаи чаще всего наступали у владельцев серебристых и чёрных авто. Во многом это связано с их незаметностью на дорогах, особенно ночью, в сумерках, во время дождя. Кроме того такие цвета популярны у новичков, имеющих мало опыта вождения. Вероятность попасть в ДТП для этой группы выше в 2 раза, чем для натуральных колеров.

Австралийские учёные в течение 20 лет проводили исследования для выявления самого аварийно-опасного цвета, которым оказался чёрный

Следом идёт красный, но риски частых ДТП обычно связаны с импульсивным характером вождения.

У страховщиков есть интересная статистика зависимости цвета машины от вероятности угона. Для этого существует даже специальный коэффициент расчета КАСКО. Самыми угоняемыми принято считать белый, серебристый и чёрный цвета. Это говорит об их хорошей ликвидности и востребованности на вторичном рынке. Яркие и нестандартные цвета никогда не привлекут автоугонщика из-за сложностей со сбытом авто. Итоги статьи были объединены в таблицу:

Самый популярный цвет Чёрный
Самый заметный на дороге Оранжевый
Самый незаметный на дороге Серебристый
Самый заметный для царапин, пыли и грязи Чёрный
Самый незаметный для царапин, пыли и грязи Серебристый
Самый угоняемый цвет Серебристый
Самый неугоняемый цвет Красный
Самый жаркий Чёрный
Самый малонагреваемый Белый

Подбором цвета занимается специальная наука – колористика. Она учитывает индивидуальные особенности, черты характера, поставленные цели. Популярен подбор краски в зависимости от знака зодиака или нумерологии. Правильно подобранный цвет сделает вождение автомобиля не только приятным и безопасным, но и поднимет вас в глазах окружающих, создаст неповторимый имидж.

Поскольку единственным правильным решением является подборка краски для конкретной машины, то данные таблицы можно использовать для автокарандашей. В дальнейшем, когда народ все же пришлет фото своих машин с указанием номеров в сервисной книжке, я покажу какой, по мнению АВТОВАЗа, бывает вишня :).

Первая таблица – уже не помню откуда.

Цвет (по техпаспорту)

Цвет (по техпаспорту)

Цветовая гамма автомобилей ВАЗ на 2002 г. c сайта www.vostok-lada.ru.

Цвет (для техпаспорта)

* Жирным выделены коды цветов, вновь введенные в 2002 году.

В таблице Авто Цвета Машин приведены популярные автомобильные цвета – белый черный красный синий зеленый и другие с названиями и кодами.
При просмотре Цвета на мониторе компьютера невозможно передать всех оттенков цвета, поэтому примеры цвета авто носят лишь справочный характер.
Для точного подбора цвета машины или узнать цвет машины используйте каталоги / веера цветов в магазинах красок для авто.

Ярко-белая краска для авто

В каталоге приведены автомобильные цвета российских и иностранных автопроизводителей. В основном, данные цвета относятся к краскам Mobihel и Duxone, автоэмали и покрытия которых соответствуют популярным цветам автомобилей Лада «ВАЗ» и «ГАЗ». Но несмотря на то, что приведённые в таблице коды красок соответствуют отечественным автомобилям, эти же цвета используются и в зарубежном автопроме, просто имеют отличную кодировку.

Обратите внимание, что цвета на экране компьютера не могут передать всех оттенков автоэмалей, особенно металликов, которые «играют» на свету, переливаются. Приведённые изображения цветов носят лишь справочный характер. Вы можете примерно подобрать цвет, но реальное представления об автомобильных цветах могут дать только каталоги (веера цветов), их можно найти в магазинах красок для машин, или у колористов.

Автомобильные краски (автоэмали), делятся на две основные группы: металлик и неметаллик. Отличаются они тем, что у первого имеется перламутровый отлив, а у второго нет.

Нажмите на образец цвета для поиска фотографии автомобиля соответствующей расцветки. И при желании, таблицу можно отсортировать, кликнув по заголовку нужного столбца.

Периодически и по разным причинам легковые автомобили, автобусы и грузовики нуждаются в покраске: локальной, частичной или полной. Подбор автоэмали иногда длиться дольше, чем сам процесс. Не сразу удается попасть «в цвет», узнать его заводской код, выбрать лучшую марку. Изучив рейтинг, который составлен по отзывам пользователей, можно значительно упростить задачу, предварительно или окончательно определившись с подходящей композицией: алкидной, акриловой или с эффектом металлик.

Автоэмаль какой фирмы выбрать

Авторынок насыщен множеством товаров самого разного назначения. Одни из них – эмали, необходимые для выполнения ремонта кузовов легкого и тяжелого автотранспорта. Производят эти составы крупные и малые, известные и не очень компании.

Популярностью у покупателей пользуются нижеприведенные производители:

DuPont – крупнейшая в мире американская компания, основанная в 1802 году. Выпускает товары химической направленности, в том числе высококачественные ЛКМ. Недорогую линейку представляют автоэмали Duxone.

Vika – торговая марка, под которой с 2001 года продает лакокрасочные материалы ярославская компания «Русские краски».

Mobihel – ведущий производитель ЛКМ в средней Европе. Её мощности расположены в Словении.

Лучшие акриловые автоэмали

Популярная

Vika 2К АК-1301 – 2-компонентный акриловый состав для ремонтной окраски кузовов и пластмассовых частей. Он применяется для автомобилей, мотоциклов, грузовых машин, водной техники.

При подготовке поверхности обезжириваются, шпаклюются, фосфатируются и шлифуются, для чего используются рекомендованные производителем материалы. При смешивании добавляется 25% отвердителя и 38% разбавителя. Естественная сушка при +20 °С длится 16 ч, камерная при +60 °С – 45 мин. Число слоев составляет 2 или 3.

Достоинства:

  • не требуется финишная лакировка;
  • легкость подбора оттенка, простота разведения;
  • хорошая адгезия при правильно выполненных подготовительных работах;
  • быстрота высыхания, высокое качество покрытия;
  • широкая цветовая палитра, доступная цена.

Недостатки:

Краска ложится идеально. После нанесения сглаживает мелкие неровности, образовывает ровное глянцевое покрытие. Пользователи довольны.

Престижная

Duxone 2К – 2-компонентная облицовочная смесь, изготовляющаяся на базовом акриловом сополимере. Используется для покрытия автобусов, легковых автомобилей и грузовых машин.

Входит в состав лакокрасочной системы, смешивается с отвердителем в соотношении 2:1, легко колеруется из более чем 60 основных цветов. Отличается сбалансированностью тонеров, благодаря высокой вязкости которых упрощается создание оптимального варианта. Кроме того, быстро сохнет, легко полируется, хорошо блестит.

Достоинства:

  • легкость применения – наносить жидкость можно разными способами;
  • цвета материала в банке и на поверхности после окрашивания абсолютно одинаковы;
  • все составляющие используются только высокого качества;
  • отличная укрывистость и хорошая растекаемость;
  • прочность покрытия, универсальная устойчивость, высокая экономичность;
  • реальная стоимость.

Недостаток:

К отделочному материалу претензии практически отсутствуют. Работа с ним выполняется просто и легко – результат получается отличный.

Лучшие алкидные автоэмали

Хорошая

Vika МЛ 1110 – отделочное средство из алкидной смолы, растворителей, добавок и пигментов, устойчивых к воздействию ультрафиолета и осадков. Применяется для ремонта кузовов легковушек, грузовиков и автобусов.

Для подготовки поверхностей используются обезжиривание уайт-спиритом и мокрое или сухое шлифование. Разбавитель, например, сольвент, доливается из расчета 3 к 10. Особое внимание уделяется режиму сушке – краска твердеет в течение 0,5 ч при температуре в камере +130 °С. При +20 °С состав высыхает за 4 ч, но только при добавлении в него 1/10 части по массе катализатора ИЗУР. Готовый раствор нельзя выдерживать более 8 часов. Наносится в 2- 3 слоя распылителем по «сырой» поверхности.

Достоинства:

  • точное совпадение каталожной и реальной палитр цветов;
  • отсутствие подтеков, хорошая укрывистость;
  • «приличное» качество при правильном использовании;
  • демократичная цена.

Недостаток:

  • если не удастся точно выдержать технологический процесс, краска может сохнуть несколько недель.

Эмаль ложится ровно, смотрится красиво. По соотношению качество / стоимость состав 1 из лучших. Единственное, не все пользователи (в бытовых условиях) применяют ускоритель ИЗУР, как следствие, результат получается не совсем таким, как хотелось бы.

Бюджетная

Kudo универсальная – популярная краска на основе пентаэритритофталатных смол, использующаяся для покрытия кузовов любых транспортных средств, а также предварительно загрунтованных деревянных и стальных поверхностей ( как внутренних, так и наружных).

Перед грунтованием и отделкой обрабатываемые объекты шлифуются и обезжириваются. Укрывистость составляет до 60 г/м2, срок высыхания при +20 °С – до 5 ч. Перед распылением субстанции с расстояния 30 см, баллончик встряхивается не менее 2 мин. Слоя наносятся с периодичностью около 12 минут.

Достоинства:

  • хорошее качество, универсальность и удобство использования;
  • полное соответствие демонстрационных и реальных цветов;
  • высокая адгезия, отсутствие разводов, быстрое высыхание, прекрасный блеск;
  • устойчивость к истиранию, а также воздействиям механическим, УФ лучей и осадков;
  • дешевая стоимость.

Недостатки:

  • запах и токсичность;
  • в разных партиях может отличаться цветность.

Есть мелкие минусы, но по сравнению с преимуществами они незначительны. Благодаря универсальности баллончики с эмалью применяются не только для ремонта автотранспорта, но и в бытовых целях.

Лучшие автоэмали металлик

Эффектная

Duxone basecoat – композиция с акриловым сополимером в основе, применяющаяся преимущественно для окраски легковых автомобилей. Успешно используется для локального, узлового и сплошного ремонта покрытий как заводского, так и вторичного исполнения. Отлично ложится на любые твердые поверхности и плоскости, созданные с помощью грунтов DuPont.

Подготовка выполняется мыльной водой, обезжириванием, механической корректировкой, сухой и мокрой шлифовкой. Отделка составом проводится в 2 захода с перерывом до 15 мин по невысохшему слою.

Достоинства:

  • легкость нанесения, быстрота высыхания, простота полирования;
  • высококачественные компоненты;
  • способность на некоторое время выдерживать химикаты;
  • отличный блеск, стойкий цвет;
  • прочность, устойчивость, экономичность;
  • доступная цена.

Недостаток:

  • укрывистость и растекаемость иногда подводят.

Материал, потраченные на него деньги, окупает полностью. К такому выводу можно легко прийти, если сопоставить в процентном соотношении приведенные пользователями плюсы и минусы.

Эффективная

Mobihel metalik – профессиональный состав для ремонта и отделки автобусов, легковых и грузовых автомобилей, а также окраски предметов из металла.

На стадии подготовки поверхности шлифуются и обезжириваются, после чего обрабатываются 1-ой и из полиэфирных шпатлевок и универсальной 2К грунтовкой или 2K HS контактпраймером. Для достижения качественного покрытия применяются проработанные техника и способ распыления, а также фирменные разбавители и бесцветный 2К акриловый лак. Субстанция наносится в 2 либо 3 слоя с перерывами в 1/4 часа. Полностью высыхает краска в течение 40 минут.

Достоинства:

  • механически и химически стойкое высокоглянцевое покрытие;
  • хорошая укрывающая способность и отличные потребительские свойства;
  • насыщенный цвет, высокий блек;
  • широкая цветовая гамма;
  • объемный вид, долговечность.

Недостаток:

  • н-бутанол и ксилол, имеющиеся в составе, вредят здоровью.

В основном отзывы об этой автомобильной эмали положительный. Главной оценкой является ее высокая популярность у пользователей.

Лучшие автоэмали-карандаши

Практичная

Mobihel Карандаш – ручное изделие для заделки царапин, сколов и потертостей. Годится для ремонта любых видов автотранспорта: автобусов, грузовиков, легковушек.

Карандаш заполнен фирменным составом объемом 12 мл. После использования краски нужного цвета эффект закрепляется наложением 1К бесцветного лака. Благодаря небольшим размерам и удобной форме инструмента, эмаль наносится равномерно и в необходимом количестве, причем после применения стержень сберегает свои свойства и, при необходимости, используется повторно.

Достоинства:

  • оптимальное количество разбавителя – композиция после нанесения не растекается;
  • удобство, быстрота и корректность использования;
  • широкий ассортимент цветов, позволяющий точно определиться с вариантом;
  • высокое качество, многоразовое использование, оптимальный результат;
  • дешевизна.

Недостаток:

  • при неправильном хранении средство из маркера может потечь.

Карандаш не заменяет маляра – не для этого он предназначен, но неглубокие царапины маскирует отлично. Высыхает эмаль в течение нескольких часов, а в случае образования слишком широкой линии, излишки легко удаляются салфеткой или ветошью. Пользователи считают это изделие полезным, тем более что стоит оно дешево.

Удобная

Вегатекс карандаш – готовый к применению маркер с краской, предназначенный для ремонта царапин. Рекомендуется как для кузовов любой автотехники, так и обычных металлических изделий.

Изготавливается из японских деталей с использованием наполнителей Mobihel и Eurocolor. Состав воздушной сушки наносится на предварительно обезжиренную поверхность, причем открытый участок покрывается полностью, во избежание коррозии и с эстетических соображений.

Достоинства:

  • быстрота и удобство использования;
  • возможность подбора цвета, не отличающегося от заводского;
  • качественная маскировка, оптимальный расход средства;
  • приемлемая стоимость.

Недостаток:

  • при горизонтальном и вертикальном (головкой вниз) хранении возможно подтекание.

Пользователями отмечается, что для маскировки мелких сколов и потертостей карандаш подходит хорошо. Главное – правильно подобрать цвет.

Какую автоэмаль купить

Выбрать автомобильную эмаль не так просто, как кажется на первый взгляд: нужно учитывать много нюансов, которые в итоге скажутся на технологии нанесения состава и его сушке, использовании оборудования и определении максимальной влажности воздуха. От результата будут зависеть степень защиты от коррозии, эффектность внешнего облика, долговечность покрытия и насыщенности цвета.

В целом, материал состоит из связующего пленкообразующего вещества, растворителя, наполнителя, красящих и специальных пигментов, создающих эффект металлик. При выборе решается и вопрос твердости, которая в зависимости от режима эксплуатации должна быть разной. Мягкое покрытие, устойчивое к вибрациям, хорошо полируется, но легко царапается, и наоборот. Поэтому предлагаемые варианты не претендуют на истину в последней инстанции.

1. Для легкового автомобиля подойдут: Duxone basecoat, Duxone 2К, Vika 2К АК-1301.

2. Грузовую машину можно отделать Vika МЛ 1110.

3. Для покраски автобуса хороший вариант – Mobihel metalik.

Лучшим вариантом будет определить код цвета автотранспортного средства и по нему купить нужную автоэмаль. Как всегда, существенную роль в приобретении той или иной марки играют финансы. Хорошо, когда запрос и возможности в этом плане совместимы.

Друзьям это тоже будет интересно

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Цвета автомобильных красок играют важную роль при выборе машины. Цвет автоэмали может быть не только красивым, но и практичным. Наверное, именно поэтому автопроизводители ежедневно выпускают со своих конвейеров такое множество расцветок автомобилей на любой вкус. Давайте рассмотрим подробней, в чем отличие между ними.

Как правило, все автомобильные краски имеют специальный код, за которым закреплен определенный цвет и название. Кроме того, автоэмали подразделяют на металлики и неметаллики. Цвет металлик выгодно отличается перламутровым отливом, что придает автомобилям, покрашенным такой краской, особый шик.

Ниже мы приводим таблицу цветов автомобильных красок с их кодами и названиями. Все цвета приведены лишь для образца и могут достаточно сильно отличаться от реально окрашенных в них автомобилей, так как экран монитора не способен передать всей глубины цвета и его оттенков, а также игры света, которая присутствует на реальном автомобиле.

Японский воск для авто

Полироль карнауба или американский пирожок — это способ быстро, безопасно и не дорого вернуть кузову автомобиля гладкость, насыщенный цвет и яркий блеск.

Эта технология особенно популярна у владельцев, которые собираются продавать авто и у компаний, которые сдают авто в аренду.

Что нужно?

Полировочная глина и лубрикант

Чистую машину желательно очистить полировочной глиной. Если проводя по кузову внутренней стороной кисти, вы чувствуете легкую шершавость, то в лак вашего авто навтыкалось много сора: песчинки, асфальтная крошка, капли липы на которые налетела пыль… и т. д.

Если этот сор не удалить перед нанесением составов, то микрофибра будет быстро забиваться и ее придется менять каждую секунду. Расход составов вырастет в три-четыре раза. Их не удастся эффективно и равномерно располировать.

Чтобы глина не царапала кузов, между ней и очищаемой поверхностью нужно сделать скользкую прослойку. Для этого нужен лубрикант. Профессиональные лубриканты не оставляют подтеков и следов. Стоят дорого и применимы, когда вы натираете машину на выставочном стенде.

Посколько после глины мы будем обезжиривать кузов антисиликоном в качестве лубриканта подойдет 20% раствор детского мыла. Работает идеально. Берете 400 грамм воды и 100 грамм деского мыла. Наносите на кузов и по водной пленке очищаете кузов глиной.

Внимание!
Никогда не протирайте глиной места, на которых есть уайт-спирит или антисилкон. Глина моментально придет в негодность. Одно соприкосновение и глину можно выбрасывать.

Если на кузове очень много битума — сначала удалите его с помощь уайт-спирита. Затем тщательно промойте это место водой. Протрите и высушите. И только после этого начинайте очищать глиной.

Одного куска глины в 200−300 грамм вам хватит на 5−7 использований. Покупать профессиональную глину дороже 2000 рублей смысла нет. Бюджетные глины работают не хуже.

Уйат-спирит и антисиликон

Иногда в нижней части кузова скапливается такое количество битума, что банально жалко убивать об него глину. Если битум оставить, то при нанесении составов и пад и микрофибра придут в негодность уже в первые пары минут.

Выход — удалить весь битум уайт-спиритом или бензином «Галошей».

Можно очищать специальным битумным очистителем, который стоит в 10−12 раз дороже, но это тот же самый бензин «Галоша» или уайт-спирит, просто в баллоне под давлением и называется Tag remover… Переплачивать смысла нет никакого.

Нанесите уайт-спирит на битумные пятна. Можно попшыкать из распылителя, а можно щедро смоченной салфеткой. Первый вариант предпочтительней. Руки не воняют.

Подождите 2−5 минут и битум сам начнет стекать вниз.
Соберите его мокрой тряпкой. Если кузов еще не идеально чистый — повторите процедуру.

Антисиликон — безопасное и не вонючее средство, которое очистит кузов от всех неорганических пленок: силикона, старых восков, политур, остатков шампуней с моек и т. д.

Антисиликоном нужно проходить весь кузов после того как удалите весь битум и почистите глиной.
Смочите в антисиликоне микрофибровое полотенце или распылите сразу на кузов. Вертикальными и горизонтальными движениями растирайте антисиликон по кузову пока он полностью не испарится.

Вы можете заменить пад любой мягкой поролоновой губкой. Очень мягкой. Например, в автомагазине можете купить черный полировальный диск и нарезать его на кусочки.
Не пользуйтесь губками для посуды — они расцарапают кузов.

Отличие самодельного пада от профессионального только в полезном сроке его использования. Профессиональный пад можно стирать и использовать 7−10 раз или больше. Самодельный — нанес и выбросил. Решать вам.

Есть правило: один пад — один состав. Не наносите все составы одним падом. Получится чёрти-что.

Для первого использования пада, нанесите на него 8 капель и по-жамкайте пад в руках, чтобы состав равномерно распределился по всей площади, а излишки впитались в верхний слой.

Пад всегда должен легко скользить по поверхности. Не старайтесь сильно давить, лучше слегка надавливая на бока, выдавливайте впитавшиеся излишки состава.

Вам потребуется три микрофибровых полотенца для нанесения трех защитных составов, если наносить будете тонким слоем, как положено.

Если границы щедрости вам не ведомы и вы собрались намазывать на машину больше 100 грамм каждого состава, то купите микрофировых полотенец больше. Они точно понадобятся.

Глейз для кузова

Глейз как увлажняющий крем для кожи, только для кузова.

Вы замечали, что мокрая машина выглядит сочнее, ярче, насыщеннее? На чистой и мокрой машине не заметы все риски от моек и мелкие царапинки. Сколы не так бросаются в глаза…

Глейз как раз придает кузову такой «мокрый эффект»

Глейз наносится легко. Он не прихотлив к температурным режимам. Дает одинаково хороший результат на любых машинах. Его можно наносить на улице. И в лютый мороз, и под палящем солнцем, и под мелким дождиком.

Но надо помнить о нескольких нюансах…

Глейз не защищает кузов. Вообще не защищает. Никак.
Глейз — это состав для экспресс макияжа. По-быстрому навести марафет, скрыть все риски и царапинки, чтобы не заморачиваться с полировками.

Глейз смоется первой мойкой или дождем, если сверху его «не накрыть» силантом и воском. Или хотя бы чем-то одним.

на крайнем левом фото профессиональный глейз компании Poorboy’s World. Рекомендуем.

Силант для кузова

Sealant (силант) — дословно переводится с английского как герметик. Силанты еще называют искусственными восками. Делают их из сложных парафиновых соединений.

Основная задача силанта — консервация кузова. Герметизация. Только не от протекания, а от негативного воздействия окружающей среды: птичий помет, липа, реагенты и прочие неприятности. Еще силант сохраняет ранее нанесенные покрытия на кузов от быстрого вымывания. Силантом можно защитить кузова под керамикой, жидкими стеклами или под глезем.

Силанты бывают профессиональные и бытовые. Отличаются они содержанием силикона. В бытвых силантах силикон — основной компонет. В профессиональных — силикона нет вообще.

Силант не придает кузову зеркальный блеск. Он дольше сохнет, его тяжелее располировывать микрофиброй.

Силант — это парафиновый панцирь для кузова, задача которого защищать… защищать все что под ним от всего что над ним. Подумайте.

Надеюсь понятно.

на всех фото: профессиональные силанты, которые не стыдно рекомендовать.

Воск карнаубы

Воск карнаубы используют не только в автокосметологии, но и… Кондитеры добавляют карнаубу для получения глазури. Кожевенники и столяры щедро намазывают кожу и дерево воском для защиты от влаги и придания товарного вида. В фармакологии без карнаубы не получаются оболочки для таблеток. Не без воска обходится транспортировка фруктов с плантации до прилавков.

Свойства воска карнаубы: защита от влаги, блеск, срок полезной службы.

Карнаубский воск в отличии от пчелиного хрен расплавится на солнце. Температура плавления карнаубского воска больше 80 градусов. До этой температуры он крепкий как камень.

В восковые полироли добавляют или невонючий растворитель или травиные масла, чтобы воск не застывал в банке. Когда наносите воск на поверхность тонким слоем, масло и растворитель испаряются. Воск затвердевает. Вот и весь секрет.

Растворители в воск добавляют чаще японцы. Карнаубские полироли на маслах — удел американских производителей.

И все же встречаются хитрожопники, которые подмешивают в состав пчелиный воск или парафины. Так они пытаются удешевить продукт.

Никогда не покупайте жидкие воски или гелеобразные.
Правильный воск по консистенции напоминает мороженое из морозилки.

на всех фото: профессиональные воски, которые не стыдно рекомендовать.

Есть такой бренд и производитель — Swissvax.
Делают они всю линейку товаров для ухода за авто. Делают качественно, с душой и дорого.

Стоимость самой маленькой баночки воска карнаубы начинается от 150 $.

Два слоя воска дают результат лучше керамики и жидкого стекла

Как это работает?

И глейз, и силант, и воск наносятся на подготовленный кузов с помощью микрофибрового или паролонового пада. Для каждого состава свой пад.

Сначала наносится глейз. Потом силант. Потом воск. Последовательность менять нельзя. Ничего хорошего из этого не получится.

Выдавите несколько капель состава на пад. Четырех-пяти капель будет достаточно. Равномерными вертикальными, затем горизонтальными движениями, без нажима, нанесите состав на выбранный элемент кузова.

Удобно начинать с крышки багажника и заднего бампера. Затем двери, крылья и стойки. После капот и передней бампер. На закуску — крыша.

Составы необходимо наносить равномерным слоем, без пропусков. Чем тоньше слой получится — тем лучше. Наносить быстро не обязательно. Делайте в удобном для вас темпе.

После высыхания любой состав слегка побелеет, значит можно располировывать микрофибровым полотенцем.

ПОМНИТЕ: стереть побелевший состав с кузова — не значит располировать.

Для правильной располировки состава всегда используйте только чистую и мягкую микрофибру. Сложите ее так, чтобы ваша ладонь покрывала 70% площади микрофибры. Располировывайте горизонтальными и вертикальными движениями.

Не делайте дугообразных и круговых движений. Если пот микрофибру попадет крупным песчинка — расцарапаете кузов.

После располировки одного состава — наносите следующий.

Для усиления конечного результата и зеркального эффекта — нанесите два слоя глейза в самом начале и два-три слоя воска карнаубы в конце.

Наносить два и более слоев силанта — смысла нет.

Отдельно стоит упомянуть один из компонентов этих средств: карнаубский воск. Это вещество добывается из листьев бразильской пальмы, обладает высокой твёрдостью при застывании и не пропускает воду. Также воск карнаубы не является токсичным веществом и даже зарегистрирован в международном реестре как пищевая добавка.

Из недостатков использования воска для авто можно выделить необходимость частого обновления покрытия. В лучшем случае воск, даже качественный и дорогой, продержится на ЛКП около 1 месяца. После этого срока процедуру нанесения придётся повторить.

Также некоторые премиумные воски стоят довольно дорого. Цены достигают нескольких тысяч рублей. И систематическое их использование нельзя назвать недорогим удовольствием.

Жидкий воск для авто

Жидкие автовоски, пожалуй, встречаются чаще других видов этой автохимии. Их ещё называют «быстрыми». Относительно простые средства, чаще всего созданные на базе синтетических восков. Выпускаются в виде аэрозольных баллонов, бутылок с механическим триггером-распылителем, а также в обычных ёмкостях без возможности нанесения непосредственно из тары.

Жидкими восками обрабатывается кузов авто сразу после автомойки. Нанесение воска может осуществляться как на ещё влажный кузов, так и на уже высохший. В этом плане лучше придерживаться рекомендаций производителя, который указывает способ нанесения на таре.

Среди других средств подобной направленности жидкие воски отличаются простотой нанесения, неприхотливостью и относительно невысокой стоимостью. В то же время долговечность покрытия, создаваемого этими полиролями, невысока.

Горячий воск для авто

Горячие воски для авто обычно наносятся в процессе мойки. Принцип их использования сходен с автошампунями, обогащёнными воском. В составе нередко находится парафин и синтетические компоненты, призванные повысить прочность и долговечность образуемой плёнки. В этих средствах часто встречается натуральный карнаубский воск.

Горячие воски подходят как для автоматических моек высокого давления, так и для ручной обмывки авто. Способ нанесения зависит от конкретного состава. Однако чаще всего воск попадает на лакокрасочное покрытие непосредственно в процессе мойки, а не отдельной процедурой. Обязательное условие: разогрев состава до температуры 50-70 °C. Производители автохимии рекомендуют после обработки воском просушить кузов принудительно, горячим воздухом.

Холодный воск для авто работает примерно по тому же принципу, однако наносится на авто в процессе мойки холодной водой.

Твёрдый воск для авто

Большинство твёрдых автомобильных восков создано на натуральной основе. Воск карнаубы может быть обогащён ингибиторами коррозии и дополнительными активными веществами, которые после высыхания придают дополнительную прочность.

Твёрдый воск для авто представляет собой маслянистую массу, которая, в зависимости от технологии, может наноситься в горячем или холодном виде на кузов. После растирания губкой или фиброй воск высыхает и создаёт прочную, долговечную плёнку. Считается самым долговечным среди других воскосодержащих составов, однако его цена нередко превышает тысячу рублей за относительно небольшую упаковку объёмом 250-500 мл.

В состав твёрдых восков нередко добавляются различные полимерные компоненты, которые продлевают и без того немалый срок службы образованной плёнки.

Горячий воск для автомобиля: отзывы

Горячие воски распространены больше других, так как их применение сводится к заправке в качестве шампуня для автомойки. То есть не нужно проводить никаких дополнительных процедур по нанесению воска после помывки. Простота применения и определила его популярность.

Также эти средства есть на практически любой автомойке. И многие автомобилисты хотя бы раз в жизни мыли авто с нанесением воска.

Отзывы о горячих автовосках в большинстве случаев положительные. Все автомобилисты отмечают улучшение внешнего вида ЛКП авто. Многие говорят о действительно имеющейся защите от коррозии: при использовании автомобильных восков минимизируется воздействие одного из главных катализаторов этого процесса – влаги.

Негативные отзывы зачастую связаны с завышенными ожиданиями от этого типа автохимии. Недорогие воски начинают облезать уже после 1-2 моек авто или после нескольких дождливых дней. А сильно потёртое ЛКП освежить только за счёт воска не получится.

В России сегодня большое количество автомобилистов, для которых машина не просто средство для передвижения. Это практически второй дом, в котором хочется чувствовать себя комфортно, уютно и безопасно. И конечно, каждый водитель стремится сохранить красоту своего автомобиля, улучшить безопасность, постараться сделать ее эксплуатацию бережной и надежной.

Интернет-магазин Японских Автотоваров Osir-Parts предлагает своим посетителям большой выбор товаров для внешней и внутренней защиты машины, аксессуары и автопринадлежности. Мы последовательно расширяем ассортимент товаров для автомобилистов, предлагая продукцию с уникальными свойствами и самого высокого качества ведущих компаний производителей и дистрибьюторов, чей список и дальше будет увеличиваться!

Мы приглашаем в наш магазин не только автолюбителей, но и владельцев автосервисов и автомоек, оптово-розничные магазины. Также вы легко сможете приобрести актуальный и полезный подарок для владельца любой машины.

Наш интернет-магазин Японских АвтоТоваров OSIR-PARTS уже стал настоящей находкой для тех, кто по-настоящему любит свою машину и трепетно за ней ухаживает. Присоединяйтесь!

Мы предлагаем своим покупателям

  • автокосметику
  • автохимию
  • ароматизаторы
  • моторное масло
  • автопринадлежности

OSIR-PARTS поможет вам ухаживать за любимой машиной!

Для этого наш интернет-магазин заключил договоры с ведущими дистрибьюторами России на поставку автокосметики и автохимии из Японии. С недавнего времени OSIR-PARTS стал единственным официальным дилером компании Nanoshine LTD в г. Москве. Все это позволяет существенно расширять ассортимент магазина и радовать своих покупателей.

В настоящее время интернет-магазин OSIR-PARTS предлагает посетителям продукцию таких крупнейших японских компаний по производству и продаже автохимии и автокосметики как SOFT99 Corporation, Willson Co LTD. Надо ли убеждать, что все средства для ухода за машиной самого высокого качества и обладают великолепными потребительскими характеристиками!

В нашем Интернет-магазине Японских АвтоТоваров вы найдете самые лучшие образцы полиролей и защитных покрытий, шампуней, масел для всех марок японских автомобилей. Передвижение на машине станет еще более комфортным и приятным при наличии в ней восхитительных ароматизаторов. Родители смогут приобрести для детей удобные и надежные автомобильные кресла.

Заходите в OSIR-PARTS – вы легко и быстро выберете любой нужный для вашей машины товар. Широкий ассортимент приятно удивит вас, так же, как и цены. Оплатить покупку вы сможете наличным расчетом, через систему WebMoney или карту Сбербанка.

Мы с удовольствием доставим выбранный вами товар по Москве и всем регионам России. Для улучшения качества и оптимальной скорости выполнения заказов и их доставки мы тесно сотрудничаем с лучшими логистическими и транспортными компаниями Москвы.

>

Яндекс-навигатор на мультимедийную систему

Навител – это навигационное программное обеспечение для GPS, обеспечивающее водителей подробными схемами дорог и дополнительными функциями. Для получения подробной навигационной информации достаточно иметь в наличии навигатор и установленное программное приложение.

Навигатор навител

Преимуществом рекомендуемого софта является бесплатный формат скачивания. На большинство поставляемых в Россию GPS совместимых устройств, в том числе, магнитолы, карта Навител для магнитолы устанавливает производитель. Это кроссплатформенная система, которая обеспечивает гибкую интеграцию с устройствами любого типа.

Штатное навигационное оборудование в автомобиль

Некоторые вещи достаточно быстро становятся привычными. Именно так стало с мультифункциональными 2 din магнитолами, которые объединили в себе целый ряд функций, включая навигацию. Напомним, что штатная версия всегда разрабатывается под определенную модель и гибко интегрируется с функциями автомобиля.

Современная концепция оборудования, включая GPS магнитолы, развивается в рамках функциональности «включи и работай». Производители штатных версий магнитол, независимо от того, где изготавливалось устройство – китайское, европейское, выпущено ли в Сингапуре и в Южной Корее, – предустанавливают обычно все необходимое программное обеспечение на заводе или в мастерской дилера.

Навител для автомагнитолы

Самая популярная навигационная программа

Навител является самой популярной версией навигационных данных с довольно широким функционалом, который положительно отмечают автовладельцы. Скачать Навител для магнитолы можно бесплатно, если оно еще не установлено. Это можно сделать несколькими способами, например: синхронизировать и передать данные со смартфона, записать на флэш-карту, скачать из интернета с помощью 3G-модема, подсоединенного к штатной магнитоле или входящего в комплект.

Теоретическая часть инсталляции

Независимо от того, как вы собираетесь устанавливать приложение, обычно не возникает проблем на любой из версий, адаптированных или не адаптированных, китайских или корейских девайсов. Обновление обычно происходит автоматически при подключении к сети. Если у вас автономная версия (без модема), то придется периодически обновлять вручную, для этого нужно предварительно установить софт, используя корректный торрент или официальный сайт. Обновление поможет использовать все доступные опции и функции.

Навигатор Navitel

Хоть это и очевидно, но стоит отметить, что приложение подходит только для устройств с экраном или к которым подсоединен экран. Обычно речь идет о формате 2 din. Установка обычно подразумевает автоматическую настройку параметров программного обеспечения под формат устройства. Так что инсталляция, которую всегда можно обновить, будет корректно работать со всеми техническими возможностями магнитолы.

Установка и программный пакет будет немного отличаться и зависеть от типа устройства. Китайское оборудование обычно выполнено на Андроид, в отдельных случаях на Windows, соответственно, требуется установить инсталляцию именно под указанные операционные системы.

Инструкция по установке Навител

Инсталляция Навител обычно нужна под девайсы, не адатированные под российский рынок или же имеющие более низкую стоимость. Обычный девайс, поставляемый на российский рынок, уже имеет предустановленные программы с лицензией. С такой ситуацией можно столкнуться, если установлено другое навигационное приложение, а вы бы хотели именно Навител. Как выглядит девайс с программой, можно посмотреть на фото. В отдельных случаях китайские магнитолы Навител не имеют русской прошивки, так что перед выполнением рекомендаций необходимо побеспокоиться и об этом.

Учитывайте, что получить установочную версию можно бесплатно, но потребуется код активации. Он приобретается отдельно и платно, впоследствии позволяет обновить программу. Если вас это не устраивает, используйте торрент.

Мультимедийный проигрыватель

Инсталляция приложения:

  • перейдите по ссылке;
  • подключите навигатор к любому устройству, оно появится в виде отдельного диска;
  • перейдите на сайте в нужный инсталляционный пакет (Андроид или Windows CE);
  • перенесите папку с инсталляцией и запустите установочное приложение;
  • после этого проведите активацию, следуя подсказкам.

Программа дает достаточно точные пояснения, так что любому пользователю будет несложно установить программу Навител.

Активация, контрафактные приложения и другие возможности

Производитель предлагает установить приложение совершенно бесплатно, попробовать его на своем устройстве и при необходимости приобрести код активации. В интернете можно найти множество контрафактных версий, обычно они относятся в предыдущим выпускам приложения. Основным недостатком такой инсталляции является не только фактическое нарушение закона, но и отсутствие важных обновлений, а также сложности в использовании других полезных функций.

Приложение навигатор Navitel

Доступная функциональность:

  • Опция Навител Друзья – позволяет определять местоположение друзей по их устройству. Очень полезная функция для родственников или путешествий по малозаселенной местности;
  • Навител старается соответствовать ожиданиям пользователей, и в настоящий момент доступны новые приложения: версия для смартфона и планшета доступна с разным комплектом карт: по России, по своему округу, морские карты, Центральная, Восточная или Северная Европа, Адриатика.

Стоимость активации стартует с 900 руб., данный порядок цен не стоит тех сложностей, которые могут ожидать при использовании контрафактных версий. Не всегда можно надеяться на соответствие карт реальности. Это, особенно в длительных путешествиях, довольно усложняет дорогу.

Можно отметить, что приложение корректно работает со всеми доступными возможностями и на всех устройствах, его можно будет бесплатно обновить в любой момент. Предлагаем вам установить Навител на магнитолу последнюю версию прямо сейчас.

Может кто-то знает или имеет опыт в прошивке устройств на базе mediatek 3353 или умеет программатором сливать дамп с nand-flash, очень хотелось бы пообщаться с такими людьми.
Версия печатной платы: YC-002-BJ-1M-2D-R-V2.1
Предположительный производитель платки Yecon:
www.szyecon.com.cn/en/pro…ucts_details.php? >

UPD: удалось понять как запускать сторонние приложения для WinCE c sd карточки
Надо на SD карте создать файл YGAutoRun.ini cо строкой указывающей на исполняемый файл, например: SDMMC c.exe

Еще нашел пароль на заводские настройки: 3368, но ВНИМАНИЕ! после того как я покопался в этих настройках, магнитола стала по умолчанию загружаться в рабочий стол WinCE на китайском! и чтобы попасть в экран радио приходится руками нажимать MyDevice->residentflash2->APP->Home.exe обратно восстановить пока не понял как.

UPD: Чтобы убрать запуск рабочего стола WinCE надо скопировать MyDevice->residentflash2->APP->Home.exe в MyDevice->residentflash2->APP->Main.exe
Я копировал через TotalCommander записанный на SD карту, но по идее можно это сделать через Start->Run->cmd далее в командной строке:
copy ResidentFlash2APPHome.exe ResidentFlash2APPMain.exe
Или через контекстное меню Copy->Paste->Rename.

Попробовал работу Bluetooth — работает, подключил свой телефон HTC с андроид и с магнитолы видны контакты из телефона и можно звонить.

UPD: добавил скриншоты контекстного меню WinCE на английском, если кому то надо:

UPD: Чтобы на магнитоле заработал Навител и другие программы навигации, необходимо купить и подключить GPS антенну с SMA разъемом, например такую: aliexpress gps antenna sma

Активация пункта меню навигации производится через заводские настройки (через пароль).
Сам Навител (или другое ПО) необходимо самостоятельно скопировать на SD карту.

Навигационное оборудование в автомобиле – это уже не новшество, а, так скажем, правило. Современные авто уже имеют хороший штатный монитор высокого разрешения, многие из них оборудованы и родной навигацией. Но, как показывает практика и время, такие системы, мягче говоря, “корявые”, непривычные для нас. Мы же предлагаем установку и подключение отдельного навигационного блока к родному монитору!

Представляем новейшую мультимедийноразвлекательную систему Airtouch Performance 5.0 для автомобилей, оснащённых штатными головными устройствами!

Главным преимуществом нашего блока является самая последняя версия Android для автомобилей. Андройд 5.0.2 позволяет пользоваться такими навигационными системами, как Yandex навигатор, Navitel, Про город, iGO и так далее. Также есть возможность выхода в интернет, онлайн ТВ, голосовое управление и многое другое! Одним словом, создаём аккаунт google или используем имеющийся, и скачиваем любое доступное приложение из Play Store!

Наш навигационный блок работает в любом формате изображения, так что качественную картинку (HD) можно вывести на любое штатное головное устройство! Управление идет с родного тач скрина. Существуют автомобили, где нет родного тача, в таком случае мы его организовываем. Другими словами, Android системой Вы управляете с тач скрина, а родная система работает штатно.

Toyota Land Cruiser 200 2016+

Mercedes G class

Операционная система Android 5.0.2

Процессор: Cortex A9 Quad Core 1.4Ghz MP4

1GB DDR3 / 8GB eMMC (NAND)

8GB (SDHC Class10, Max 32GB support. fat 32)

802.11 b/g/n WiFi, bluetooth 4.0

Тач: резистивный или ёмкостной

RGB сигнал: 800х480, 480х240

Аудио/видео вход, стерео выход

Стоимость установки навигации на штатный (родной) монитор обойдется около 65000 р. (оборудование и установка, т.е. “под ключ”). Цена может варьироваться в зависимости от модели автомобиля. Время установки 6 часов.

Ямаха фзх 750: отзывы

Мотоцикл Yamaha FZX 750 успел в свое время наделать немало шума. Необычная даже для олд-скула угловатая внешность сделала его узнаваемым и в своем роде уникальным, но вовсе не стала главной фишкой этого байка. Его сразу же оценили по достоинству те, кто не прочь погонять. Говоря прямо, внешне он вовсе не похож на покорителя скоростных трасс, способного угостить подколесной пылью оставшихся позади оппонентов. И тем не менее Yamaha FZX 750 – настоящий король дорог.

Небольшой исторический экскурс

Модель выпускалась в 1985-1994 годах. Она была построена на базе двигателя от Yamaha FZ750. Производитель дефорсировал его, что дало возможность повысить крутящий момент на малых оборотах. Главная особенность этого мотора – 5 клапанов на каждом цилиндре. Изначально предполагалось, что Yamaha FZX 750 останется внутри страны. Но позже стали выпускать модели для рынка США, в названии которых появилось имя Fazer. У американской версии был двигатель с объемом на 50 кубов больше. Но по техническим характеристикам она немного уступала “японцу”. Классический дрэгстер, объединивший черты дорожника и спорта, Yamaha FZX 750 впоследствии стал прототипом легендарного наследника – мотоцикла Yamaha V-max 1200.

Поведение

Внешность обманчива, а в случае с FZX 750 тем более. Его характер на дороге может довести неопытного пилота до седых волос. Это настоящий хулиган и бунтарь. «Волк в овечьей шкуре», – шутят о нем владельцы, ничуть не кривя душой. Под его скромной оболочкой на самом деле бьется сердце спорт-байка. Его профиль – большие скорости, гонки и дальние дороги.

«Сейчас таких не делают», – горестно вздыхают старые байкеры, которым в свое время посчастливилось обзавестись мотоциклами из этой серии. И действительно, среди современных байков у мотоцикла Yamaha FZX 750 нет аналогов. Нельзя сказать, что он опередил свое время или стал лучшим дрэгстером в мире. Но его уникальность неоспорима. Потому настоящие ценители бережно относятся к своим железным лошадкам, уже не новым, проколесившим немало километров. А при бережном обслуживании и умелом обращении этот мотоцикл способен стать настоящим долгожителем – ресурс его выносливости очень велик. К тому же запчасти Yamaha сегодня доступны практически повсеместно.

Характеристики

Мотоцикл имеет следующие технические особенности:

Yamaha FZX 750 (Fazer)

Количество клапанов на цилиндр

Максимальная скорость (км/ч)

Разгон до сотни (сек.)

Емкость топливного бака (литры)

Вес мотоцикла без бензина (кг)

Благодаря этой таблице можно получить полное представление о мотоцикле.

Особенности силовых узлов

Изначально мотоцикл имел 6-ступенчатую трансмиссию, а с 1990 года стал выпускаться с 5-ступенчатой. При его создании было решено дефорсировать мотор, из-за чего он немного потерял в мощности, но в крутящем моменте выиграл. Особенно хорошо это чувствуется на низких оборотах. Разгон до 100 км/ч менее чем за 4 секунды считается отличным показателем даже для моделей спорткласса. Это дает возможность владельцу мотоцикла Yamaha FZX 750 вырваться далеко вперед уже на старте. А скоростные возможности, вплоть до 220 км/ч, обеспечат лидерство на всем участке пути. Мотоцикл имеет умеренный аппетит – от 6 до 9 литров, в зависимости от условий и стиля катания. По мнению некоторых владельцев, этот байк следовало бы снарядить более внушительным бензобаком, чтобы сделать дальнобой доступным.

Ходовая

Как и подобает мотоциклу, что рассчитан на агрессивный стиль езды на большой скорости, Yamaha FZX 750 снабжен достаточно мощной ходовой. Впереди находится вилка (39 мм), имеющая возможность пневмоподкачки. Это дает возможность регулировать её достаточно тонко. Задние амортизаторы обладают относительно небольшим свободным ходом — до 10 см.

Тормоза

По мнению владельцев, многие модели мотоциклов Yamaha снабжаются недостаточно внушительными тормозами. «Фазер» в этом плане, к сожалению, не является исключением. Тормозная система надежна и проста, но похвастаться особо нечем. В случае с почти 100-сильным монстром, без труда разгоняющимся до 220 км/ч, это может сыграть с пилотом злую шутку. Тем более что вес мотоцикла достаточно велик.

Задний диск оборудован 2-поршневым суппортом. Он и несет основную нагрузку. Впереди все не настолько радужно – скромные диски по 267 мм. Учитывая динамику и характер Yamaha FZX 750, этот узел явно нуждается в доработке. У машины есть еще одно слабое место. Родная резина на мотоцикл тоже нередко становится одним из первых объектов тюнинга, поскольку агрессивный стиль езды в комплекте со скромной тормозной системой – залог быстрого износа покрытия шин.

Комфорт пилота и пассажира

Владельцы этой модели отмечают, что классическая посадка удобна и эргономична. Даже в дальней дороге тело не затекает и не болит, что избавляет от необходимости делать частые остановки для разминки. Сиденье снабжено амортизаторами. Это дает пилоту возможность с легкостью проскакивать небольшие огрехи дорожного покрытия, не замечая их. Позаботился производитель и о комфорте пассажира – для него разработано достаточно просторное сиденье, позади которого имеется поручень. Одной из конструкторских особенностей, присущих этой модели, является особая форма передней части седла. Оно наплывает на бак, что очень благотворно сказывается на комфорте водителя во время резких торможений. Пилота не сносит вперед по инерции, как это иногда бывает.

Возможности для тюнинга

По сегодняшним меркам, дизайн этого мотоцикла нуждается в доработке. Он попросту не блещет ничем, за что цеплялся бы взор. А настоящий мастер может придать выразительные индивидуальные черты даже олд-скульной внешности. Если поставить обтекатель на мотоцикл, передняя часть и приборка будут смотреться намного органичнее. Подвергается модернизации и свет. Угловатая, почти квадратная передняя фара меняется на более современную.

Некоторые стремятся придать мотоциклу более спортивные черты. Конечно, в этом случае первым делом модернизируются тормоза. Нередко дизайнерская мысль, работающая в этом направлении, приводит к таким изменениям, как высокие крылья колес, избавление от заднего седла. Спортивный обтекатель на мотоцикл ставят ради выполнения ветрозащитной функции на больших скоростях. На базе «Фазера» можно строить и мотоциклы в других стилях, к примеру, спорттур или нейкед. Фирменные запчасти Yamaha сегодня продаются по всему миру, что открывает замечательные возможности для тюнинга.

Ценовая политика

Yamaha FZX 750 – мотоцикл необычный и неоднозначный. И подойдет он далеко не всем. Сегодня, спустя немало лет с того дня, как он был снят с производства, его не так-то просто найти. Новых моделей в продаже нет давным-давно, но на вторичном рынке эта модель представлена довольно широко. Ценовой диапазон средний: примерно $ 2000-3000 в зависимости от технического состояния, года выпуска и того, довелось ли прежнему владельцу колесить по отечественным дорогам или же он старался держаться подальше от них. К стартовой стоимости добавляйте сумму, которую придется вложить в байк сразу после покупки. К примеру, вам может понадобиться новая резина на мотоцикл.

Мнения владельцев о том, стоит ли садиться за штурвал этого байка новичку, весьма красноречивы. Этот аппарат с характером, скорее всего, будет не по зубам тому, у кого нет за плечами внушительного водительского стажа. А покупать его ради неспешных катаний по городу попросту нерационально – для этого есть намного более спокойные и не менее красивые мотоциклы.

Модель дорожного мотоцикла Yamaha FZX 750 появилась в 1986 году на внутреннем японском рынке в качестве “младшего брата” Yamaha Vmax 1200. Мотоцикл был ориентирован на японский рынок, но официально поставлялся также и в страны Европы. Ограниченное время модель была доступна и в США, однако объем двигателя североамериканских версий не превышал 700 см³ (это было связано с наличием таможенных ограничений на импорт мотоциклов с объемом свыше 700 см³).

Модели вне японского рынка продавались с приставкой Fazer – Yamaha FZX750 Fazer. Европейские модели визуально отличались красным цветом (Apple Red), однако версии для Франции 1993 года продавались в темно-синем окрасе (Dark Grayish Blue Metallic). Внутрияпонские модификации FZX750 были доступны только в сером цвете (Orion Silver) – первое поколение; и темно-синем цвете (Dark Grayish Blue Metallic) – второе поколение. В последний год выпуска мотоцикла в Японии модель окрашивалась в черно-серебристый цвет (New Silver Dust). Также экспортные версии не имели ремня на седле и дополнительно оснащались ручкой для пассажира.

Главным отличием европейских версий от японских является мощность двигателя – максимально заявленная мощность Yamaha FZX750 Fazer в Европе достигала 96 л.с., в то время как в Японии эта характеристика не превышала 77 л.с. (максимальные обороты были ниже, зато крутящий момент был полностью доступным уже на 6000 об/мин, вместо 8000 об/мин – на полносильных европейских версиях). Также следует отметить, что далеко не все европейские модификации Yamaha FZX750 Fazer были полносильными, а только с моторами 1UF, 2AK, 3MU.

В 1990 году модель Yamaha FZX 750 получает серьезные технические изменения, которые коснулись двигателя (мощность японских версий снизилась до 74 л.с.) и коробки передач – 6-ступенчатая КПП была заменена 5-ступенчатой. Отметим, что изменение коробки было обусловлено стремлением инженеров придать мотоциклу больше черт “дорожника” в ущерб дрэгстерским качествам. Именно по этой причине особо ценились полносильные европейские модификации с 6-ступенчатой КПП, обладающие более короткими передачами и, как следствие, более мощным стартом.

В 1998 году модель получает обновление выхлопной системы под новые экологические нормы и временно приостанавливает производства, возобновляя его лишь в 2000 году, к концу которого мотоцикл полностью покидает производственную линейку Yamaha. Европейские модификации прекратили выпускаться к 1998 году.

Основные конкуренты Yamaha FZX750 Fazer в классе:

Содержание

Краткая история модели

  • 1986 г. – начало производства и продаж Yamaha FZX 750.

Модель: Yamaha FZX750 (Япония). Заводское обозначение: 2AK0.

  • 1987 г. – без существенных изменений.

Модель: Yamaha FZX750 Fazer (Европа). Заводское обозначение: 2JE, 2MU.

  • 1988 г. – без существенных изменений.

Модель: Yamaha FZX750 Fazer (Европа). Заводское обозначение: 2JE, 2MU.

  • 1990 г. – мотоцикл получает 5-ступенчатую КПП и снижение мощности до 74 л.с. (японские версии).

Модель: Yamaha FZX750 (Япония). Заводское обозначение: 3XF1.

  • 1991 г. – без существенных изменений.

Модель: Yamaha FZX750 Fazer (Европа). Заводское обозначение: 4AM1.

  • 1993 г. – без существенных изменений.

Модель: Yamaha FZX750 (Fazer) (Европа, Япония). Заводское обозначение: 3XF2, 4AM3.

  • 1996 г. – без существенных изменений.

Модель: Yamaha FZX750 (Япония). Заводское обозначение: 3XF3.

  • 1998 г. – без существенных изменений.

Модель: Yamaha FZX750 (Япония). Заводское обозначение: 3XF5.

  • 2000 г. – последний год производства в Японии.

Модель: Yamaha FZX750 (Япония). Заводское обозначение: 3XF6.

Фотографии

Технические характеристики

Технические характеристики Yamaha FZX 750 Fazer:

Модель Yamaha FZX750 (Fazer)
Тип мотоцикла дорожный
Год выпуска 1986-2000
Рама стальная трубчатая
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем 749 см³
Диаметр цилиндра/ход поршня 68,0 x 51,6 мм
Степень сжатия 11.2:1
Охлаждение жидкостное
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 5 клапанов на цилиндр
Система подачи топлива карбюратор, Mikuni BDS34
Тип зажигания транзисторное TCI
Максимальная мощность 77,0 л.с. (56,6 кВт) при 8500 об/мин – FZX750 (Япония) 1986-1989

74,0 л.с. (54,4 кВт) при 9000 об/мин – FZX750 (Япония) 1990-2000

96,0 л.с. (70,6 кВт) при 9500 об/мин – макс. мощность для FZX750 Fazer (Европа, двигатели – 1uf, 2ak, 3mu)

Максимальный крутящий момент
70,0 Нм (7,1 кг*м) при 6000 об/мин – FZX750 (Япония) 1986-1989

63,0 Нм (6,4 кг*м) при 6000 об/мин – FZX750 (Япония) 1990-2000

76,5 Нм (7,7 кг*м) при 8000 об/мин – макс. крутящий момента для FZX750 Fazer (Европа, двигатели – 1uf, 2ak, 3mu)

Коробка передач
6-ступенчатая – FZX750 (1986-1989)

5-ступенчатая – FZX750 (1990-2000)

Тип привода
цепь

Размер передней шины
110/90-16 (59H)

Размер задней шины
140/90-15 (70H)

Передние тормоза
2 диска, 267 мм, 2-поршневые суппорта

Задние тормоза
1 диск, 267 мм, 2-поршневой суппорт

Передняя подвеска
39 мм телескопическая вилка (с подкачкой), ход – 140 мм

Задняя подвеска
маятниковая с двумя амортизаторами (с подкачкой, рег. преднатяга), ход – 97 мм

Длина мотоцикла
2245 мм – FZX750 (1986-1997)

2230 мм – FZX750 (1998-2000)

Ширина мотоцикла
785 мм

Высота мотоцикла
1110 мм

Колесная база
1525 мм – FZX750 (1986-1997)

1530 мм – FZX750 (1998-2000)

Высота по седлу
750 мм

Разгон до 100 км/ч
3,2 сек – FZX750 Fazer (Европа)

4,0 сек – FZX750 (Япония)

Максимальная скорость
180 км/ч – FZX750 (Япония)

220 км/ч – FZX750 Fazer (Европа)

Емкость бензобака
13,0 л (включая резерв – 3,0 л)

Масса мотоцикла (снаряженная)
221 кг – FZX750 (1986-1997)

226 кг – FZX750 (1998-2000)

Расход топлива

Официально заявленный расход топлива на Yamaha FZX750 составляет 2,38 л на 100 км пути (японский метод измерений: постоянная скорость 60 км/ч, высшая передача, с пассажиром). Реальное значение зависит от стиля езды.

Видео

Стоимость модели Yamaha FZX 750 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет примерно $2500-2700. Цена на данные мотоциклы с пробегом по РФ начинается от 90 000 руб.

О надежности

Мотоцикл Yamaha FZX 750 в целом надежный, однако может иметь следующие проблемы:

  • Расход масла – данная проблема характерна для многих мотоциклов Yamaha с 5-ю клапанами на цилиндр.
  • Перегрев заднего тормоза – задний тормоз на данном мотоцикле достаточно слабый и может быстро перегреваться.

Отзывы

Отзывы о Yamaha FZX 750:

FZX750 весьма резкий мот. 87 лошадок рвут ох как.для новичка, и не только.паспортные 4 сек до сотни конечно не делал, но думаю хороший наездник может в 5 сек уложиться а то и в 4 .в повороты входит.поскольку больше 120 ездить пока очкую про качество входа в повороты умолчу.ДА. интересный момент , руль тянет в сторону поворота.коробка жесткая, с клацаньем.(говорят характерно для ямах).посадка удобная ,прямая ,но после 120 начинает сдувать , так что щиток бы не повредил, и людям выше 180см не рекомендую.будет не удобно.к внешнему виду привыкал долго, хотел квадрат впереди поменять итд. теперь хер поменяю. нрррравится, неповторим. не капризничал.заводится с пол пинка.подмигивает.

И ЕЩЕ! ОН ЖЕЛЕЗНЫЙ. когда я его брал, то , обеспокоенный вопросами сохранности шкуры спросил.а че по дугам?на что мне мудрый продавец Молвил.на х. я тебе это говно.смотри на глушаки, они, ссука из 1,5 ки а то и из 2ки, х. й прогнешь при скользячке. а морда узкая , на руль ляжет, так что до 50 тебе пох , а дальше как повезет.

так вот вначале, я сказал , что пишу под впечатлением.а оно таково.вчера по неопытности положил мот уже в 3й раз.километрах на 40-50 повернул на влажном перекрестке.сам я в защите по полной езжу (все вокруг большие и железные ,а я из мяса)тока поднялся, сразу побежал глушить, смотрю антифриз бежит , фара криво светит , лапка скоростей буквой зю, ну думаю, откатался.тут товарищ подъехал, подняли, смотрим – все на самом деле цело.кроме лапки скоростей.а антифриз тупо с крышки радиатора бежал.сбило ее при ударе.крышку одели, фару выпрямили, коробку покачали , и покурив , завели.завелся.и 7 км до дома своим ходом.на половине антифриза. есссно следя за датчиком темпрыча. так что мот надежен, и бережет наездника, за что большое спасиба ипонским инженерам . Мот хорош.и явно недооценен. Кайфовой дороги и берегите себя.

На FZXе откатал один сезон, почти 20 тыс.км пробега. Два раза менял масло, два раза – заднюю резину. Фильтры топливный и масляный найти очень легко, стоят недорого. Воздушный фильтр в природе не существует huh.gif , водится скорее всего только в Японии. Колодки, цепи, звёзды не менял. Говорят, звёзды с цепью найти достаточно сложно. Свечи NGK-DR8EVX, простые, выходили весь пробег после Японии.

Мотоцикл очень динамичный, но своеобразен в управлении. На низких скоростях рулится очень легко, руль лёгкий. При скорости более 120 кмч мотоцикл очень трудно входит в повороты (драгстер – ничего тут не поделаешь). Зато напрямке держится очень стабильно, да и вообще на нём приятно ездить.

Очень эластичный двигатель, дефорсированный мотор от FZ750. Засчёт дефорсирования снижена мощность в сторону крутящего момента, поэтому двигатель хорошо “подбирает” уже с 1,5 тыс. оборотов. За 200 кмч может разогнаться легко, но у меня стоит ограничитель спидометра. Расход топлива – от 4 до 10 л. на сотню. Если ехать на “ограничителе”, выжЫрает все 10 или даже больше.

Являюсь владельцем сего мота. Полносил(94л.с.) найти не просто,я нашёл. Купил в 2016г за 108 000 руб, 97г.выпуска. Поменял цепь,звёзды,резину,подшипники в переднем колесе и вилке и. проехал за лето 8000км. Спидометр у меня 220км,мот ложит его очень быстро и просто,даже на 5-й передаче(их 6). На второй 120-140км/ч легко разгонится. Динамика просто ЧУМА))) Я в него влюблён. На трассе,если надо кого обогнать быстро,то просто открыл ручку и через секунду-две уже обогнал. Есть минусы:мот не любит плохих дорог, и объём бака всего 13л,а расход 6-7л на сотню. В общем запас бака на 160-180км. В этом сезоне хочу на дальняк на нём. Поставил полную багажную систему и ветровик(очень нужен на нём,ибо после 130км/ч сдувает).

Что общего между этой моделью и VMX 1200 от Ямаха? Ничего, кроме предназначения – выжимать все подчистую ради скорости. Эти байки понравятся ценителям яркого, агрессивного стиля езды. Ямаха FZX 750 Fazer – крайне неоднозначный мотоцикл, но вряд ли кто-то, познакомившись с моделью, остался равнодушен.

Во-первых, бросается в глаза её дизайн. Угловатый, с чьей-то точки зрения даже грубый, но очень эффектный и самобытный экстерьер сразу выделяет машину на фоне остальных представителей дорожного класса. Во-вторых, мотор, который просто пылает неиссякаемым желанием продемонстрировать свой характер. Понятно, что ни по литражу, ни по динамике такой мотоцикл не подойдет и даже противопоказан новичку.

Технические характеристики

Если кратко – это архаичного вида монстр, который на трассе может оставить позади многих современных напыщенных одноклассников. На вид он даже непрезентабелен, особенно если сравнивать с современными эстетичными, выверенными до последнего изгиба моделями. Но начинка здесь просто зверская, и главное достоинство Yamaha FZX 750 Fazer – это, конечно же, мотор.

Двигатель

Предельная скорость дорожного мотоцикла в 220 км/ч и разгон до сотни меньше, чем за четыре секунды… Впечатляет, не правда ли? Всем этим FZX 750 Fazer обязан своему мотору, демонстрирующему 63 Нм и 74 л.с. Рядная четверка имеет жидкостное охлаждение.

Трансмиссия

Изначально на модели была шестиступенчатая коробка передач, однако впоследствии конструкторы зачем-то заменили ее на пятиступенчатый вариант. Привод по своему типу цепной, что вполне подходит для этого не особо тяжелого мотоцикла, поскольку мощность не теряется ни на йоту.

Размеры и масса

Объем бензобака составляет 13 л, а вот расход по факту может быть, как 6 л на сотню км, так и все 9 л. Вес модели вместе с полностью заправленным резервуаром для топлива – 226 кг. Высота по седлу здесь 750 мм, что делает мотоцикл подходящим вариантом в случае, если ездок не отличается высоким ростом.


Ходовая часть и тормоза

Поскольку корни у этого байка спортивные, то это не могло не отразиться на особенностях подвесок. Они тут откровенно жесткие, что, разумеется, делает мотоцикл совершенно непригодным для неровных дорог и бездорожья. Зато на хорошей трассе FZX 750 Fazer сможет порадовать управляемостью, наравне со многими топовыми представителями спортивного класса.


Несмотря на то, что задний тормоз здесь достаточно надежен, потому что, во-первых, – он дисковый, а во-вторых – ему помогает двухпоршневой суппорт, в целом тормозная система никак не может быть названа достаточной из-за небольшого диаметра передних двух дисков, равного 267 мм.

Производство

Модель выпускалась с 1986 по 2000 годы, что само по себе говорит о ее успешности на рынке. Мотоцикл удачно подхватил тренд, а во многом и задал его сам. Этот байк стал одним из самых оригинальных дорожных мотоциклов и, наверное, является мечтой всех любителей околоспортивных мотоциклов на старый лад.

Одноклассники

У этого экстравагантного представителя дорожного класса всего два соперника, а именно – X4 от Хонда и Magna 750 от этого же бренда. Оба эти байка, хоть и могут посоперничать с FZX 750 Fazer, все-таки уступают ему во внешних проявлениях харизмы, воплощенных в массивной раме с характерными броскими трубами.

История изменений

Вот какой путь проделал байк за время карьеры:

  • 1986 – старт производства;
  • 1990 – шестиступенчатая КПП меняется на пятиступенчатую;
  • 2000 – последний год выпуска.

FZX 750 Fazer навсегда останется в сердцах тех, кто однажды на нем прокатился. Это машина, сделанная с душой, и это становится ясно с того самого момента, как заводится мотор.

“>

Ямаха драг стар 400: отзывы владельцев

Друзья приветствую Вас.

Решил вот поделится своими мыслями про игрушку которой мне довелось попользоваться один сезон.
Yamaha Drag Star 400 (далее просто “Драга”)

История покупки.
Изначально хотел Honda XL600 Transalp.↓↓↓

Характеристики.
— Два цилиндра
— Воздушное охлаждение
— Кардан
— Бешеные 32 лошадиные силы
— 204 кг сухой массы

Ощущение от езды.
Драга имеет звание самой овощной 400ки в этом классе.
Опровергать или доказывать не буду.
Скажу одно, по городу мне для спокойного передвижения хватало.
Да были ситуации когда не хватало момента, чтобы на высокой передаче открутить и уехать, но это совершенно не парило.
Драга не спорт, и ее предназначение не спеша катиться по городу получая удовольствие.

Управлять мотоциклом весьма приятно, из за длинной базы и низкого центра тяжести.
По посадке так же нареканий у меня не было.
В моем случае приходилось немного тянуться к прямому рулю, но в стоке сидишь как в кресле.

Обслуживание и ремонт.
После замены всех расходников и масел (что кстати на этом мотоцикле выходит очень бюждетно), было принято решение заменить старый дубовый Данлоп на что-то другое.
Выбор пал на SHINKO 777й модели.
Корейская резина с хорошим держаком.

После переобувки мотоцикл преобразился.
Переднее колесико стало казаться совсем низкопрофильным. Да еще и сумочку на маятник повесил.

Так же была установлена спинка.

Больше ничего навешивать не хотел.

Про экип в котором ездил.
— Шлем LS2 OF569 SCAPE
Неплохой бюджетный шлемофон, отвечающий всем требованиям безопасности. Можно использовать как открытый, так и пристегивать челюсь, плюсом солнцезащитные очки.
Но после сотки начинает шуметь.
↓↓↓

Резюме.
Накатал я на этом мотоцикле не много, но мнение о нем есть.
Технически не проблемный мотоцикл. Опять же кардан, не надо ничего чистить и мазать.
Не смотря на то что воздушник, перегреть драгу надо очень и очень постараться.
Доступная цена ТО.
Легок в управлении, прощает многие ошибки.
Выглядит солидней четырехсотки.
Красивая приплюснутая длинная база.

Мотоциклу однозначно ДА, в том числе как и первому.
В планах либо все таки Трансальп либо Выфер 800й☻

Yamaha XVS 400 – фото 1

Yamaha XVS 400 – фото 2

Yamaha XVS 400 – фото 3

Yamaha XVS 400 – фото 4

Yamaha XVS 400 – фото 5

Технические характеристики Yamaha XVS 400

Год выпуска 1996
Тип Мотоцикл
Класс Мотоцикл чоппер
Длина, мм 2451
Ширина, мм 930
Высота, мм 1110
Высота по седлу, мм 710
Страна сборки Япония

Модификации Yamaha XVS 400

Yamaha XVS 400 Drag Star

Максимальная скорость, км/ч 135
Время разгона до 100 км/ч, сек 6
Двигатель Бензиновый карбюраторный
Число цилиндров / расположение 2/V-образный
Количество тактов 4
Рабочий объем, см 3 399
Мощность, л.с. / оборотах 32/7500
Момент, н·м / оборотах 32/6000
Расход топлива, л на 100 км
Снаряженная масса, кг 250
Тип коробки передач Механическая
Система охлаждения Воздушная
Показать все характеристики

Одноклассники Yamaha XVS 400 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев Yamaha XVS 400

Yamaha XVS 400, 1997 г

Как по мне, Yamaha XVS 400 – отличный вариант для любого начинающего чоппериста. Это нормальный, полноразмерный, не «велосипедный» байк. Едет, как и любая другая 400-ка, в общем-то, не хуже и не лучше. Если за мотоциклом следить – поломок никаких не будет. Это просто феноменально надёжный мотоцикл. Мануал от 650-ки подходит почти полностью. Кушает Yamaha XVS 400 литра 4 примерно у меня, карбюраторы чищу и синхронизирую в начале каждого сезона. Пассажирку беру тоже иногда – нормально, не тесно. На динамике сказывается, конечно, но не критично. В городе ездить удобно – габариты-то скромные, поворачивает отлично. Тюнинга на Yamaha XVS 400 при желании навалом, «расходники» дешёвые и в наличии есть, другое дело, что кучу денег в тюнинг 400-ки недорогой вваливать экономически невыгодно, но вдруг кто не планирует через сезон слезать с 400 кубиков.

Достоинства : внешность. Надежность. Удобство в эксплуатации.

Недостатки : со временем хочется более объемный двигатель.

Yamaha XVS 400, 2001 г

Низкий центр тяжести Yamaha XVS 400 дает ощущение полного контроля на дороге и по большому счету это действительно так. Сам байк достаточно терпелив к начинающим и прощает очень многое, как впрочем, и позволяет. Я, например, никогда не думал, что байк можно так легко и практически мгновенно «перекинуть» на полметра влево от бампера автобуса и сохранить управляемость. Чувство вседозволенности настолько обманчиво, что подножки периодически напоминают о своем существовании при вхождении в поворот скрежетом об асфальт. Верхний потолок, по крайне мере для меня – 144 км/ч, но Yamaha XVS 400 настолько хорош, что неспешная езда в городе на скорости 60 км/ч становятся для тебя привычкой. Оставив байк на стоянке перед кафе, ты собираешь много зрителей, и тебе просто надоедает отвечать на вопрос, а что это за мотоцикл и сколько в нем литров. Вечный, как ямы на дороге, и неприхотливый до смены масла раз в сезон и чуть крадущий крутящий момент кардан, вот что сломается последним. Тот же лом, только в профиль.

Достоинства : выглядит, как «взрослый» байк. Неплоха динамика для 400-ки. Карданный вал.

Недостатки : пока не обнаружил.

Yamaha XVS 400, 1997 г

Байк очень удобен в эксплуатации. На нем очень удобно сидеть, иногда мне кажется, что я за рулем машины представительского класса, очень мягко, комфортно, нет никаких серьезных отдач, при наезде на яму или передвигаясь на неровной, волнистой дороге. При том, что мой рост 187 см, вес 90-95 кг. Посадка на Yamaha XVS 400 очень удобная. В общем, едешь уверено, маневрируешь без проблем, тормозишь, обгоняешь, стартуешь – все на достойном уровне. Езда ночью абсолютно уверенная. При стоковом освещении фары все видно хорошо, стоп-сигнал горит ярко, как и мигающие поворотники. Читал в интернете, что есть проблемы с «нейтралкой», а вернее проблемы поймать ее между 1-й и 2-й передачей. У меня таких проблем не было – это всего лишь минимальное дело привычки, будьте нежнее с переключение. Да и вообще проблем с коробкой нет. Все передачи переключаются четко, как часы. Тормозит Yamaha XVS 400 хорошо. А вот по поводу «не едет» я соглашусь. Возможно, для «японца» с весом 70-75 кг, Yamaha XVS 400 едет бодро, но не в моем случае. Т.е пока вы едете на дороге по городу сами, все нормально. Но как кто-то из автомобилистов Вас замечает и пытается давить на газ – тут и начинаете понимать, что не помешал бы запаса дополнительных «лошадок». Вы сможете обогнать, быстро поехать, не конкурируя при этом с каким-то автомобилем. Расход бензина где-то 5 литров – это с нормальной, бодрой ездой. Заправляйтесь на нормальных заправках и не нужны Вам эксперименты с АИ-95 премиум. Обычный, качественный АИ-95. Если бюджет у Вас в районе 4 тыс. у.е., а особенно если это первый Ваш мотоцикл, то выбор 100% правильный.

Достоинства : отличный выбор в качестве первого мотоцикла.

Недостатки : нехватка тяги и динамики.

Yamaha XVS 400, 1996 г

Купил Yamaha XVS 400 со смешным пробегом в 13 тысяч. Что самое веселое, пробег был реальным – долго стоял. Соответственно пробегу, никаких технических проблем не было. Вообще, прикольный мотоцикл. В повороты валится сам. До дуг закладывается без проблем. Несмотря на воздушное охлаждение, не перегревается вообще – стоял на нем в мертвых пробках на адской жаре, и ничего. Мягковат – задний моноамортизатор пробивает на кочках даже в одно лицо, не говоря уж про езду с пассажиром. Для пассажира на «кастом» версии вообще ад, пока не переделал заднее сиденье в более мягкое. Разгоняется Yamaha XVS 400 по своему спидометру до 160. Кардан вечен – только меняй масло периодически. Узкое переднее колесо доставляло проблемы на колейности. А на фрезерованном асфальте контакт с мотоциклом терялся практически полностью. Не знаю, может, дело было в резине, не знаю. Тормоза, даже задний барабанный, вполне адекватны. Свет великолепен, если заменить родную японскую 35-ваттную лампочку – она не светит вообще. В дождь ездил, никаких проблем, не глохнет, не заливает ничего. Это был мой первый серьезный мотоцикл, после Явы, Минска и Днепра – сказка просто. Откатав два сезона, продал, так как меня лишили прав, и купил более мощный мотоцикл.

Достоинства : надежность. Кардан. Красивый. На прямотоках неплохо рычит. Поворачивает практически сам. Прост в обслуживании.

Недостатки : мягкая подвеска. Отсутствие комфорта для пассажира (в «кастом» версии). Узкое переднее колесо.

Yamaha XVS 400, 2005 г

Куплен Yamaha XVS 400 с японским пробегом 14 тысяч. Поставил дополнительный свет — считаю важным, чтобы мотоцикл был заметен на встречных курсах. Установил дуги; заказал рамки для кофров и купил кофры (как люди ездят без них, не представляю, в кофрах обычно лежит чехол, бахилы и костюм на случай дождя, бутылка с водой и какие-то вещи по работе), заменил переднюю покрышку на новую. На Yamaha XVS 400 проехал за два сезона немного — 15 тыс. км, весь пробег — из Всеволожска на работу в Санкт-Петербург и обратно. Ездил, невзирая на погоду, с мая по октябрь. Мотоцикл соответствует моему характеру, поэтому размеренный разгон до сотни был для меня вполне приемлемый. Отлично держит дорогу, легко управляется, хорошая маневренность на малой скорости в пробках, надежен и неприхотлив, безотказно работает и при +35, и при +5. Хорошая тяга во всем диапазоне числа оборотов. На пятой передаче можно ехать, начиная с 50 км/ч. На третьей — с 15 км/ч и до 80 км/ч. Это дает возможность выбрать нужное сочетание передачи и оборотов для любой ситуации. Расход топлива: от 4,7 до 5,5 л/100 км. С пассажиром и грузом ездил по трассе, все было спокойно. Конечно, обгоны на Yamaha XVS 400 при этом требуют осторожности — запаса тяги уже почти нет. Грамотное использование переднего и заднего тормозов позволяют остановиться даже груженому мотоциклу быстрее, чем среднему легковому автомобилю. С ростом 195 и весом 100 кг мотоцикл для меня маловат, но ничего нигде жмет, не упирается, посадка комфортная. В этом классе — это, наверное, самый крупный мотоцикл. За два сезона менялись только масло и фильтры, в остальном, никаких замечаний нет. В качестве первого мотоцикла Yamaha XVS 400 идеальный вариант, который позволяет плавно, осознанно и безопасно освоить мотоцикл и влиться в городской поток. Полностью оправдал ожидания.

Достоинства : надежность. Управляемость. Внешний вид. Расход топлива. Стоимость обслуживания. Подвеска.

Drag Star 400 — мой первый японский мотоцикл после отечественной техники. Довелось поездить на разном в юности — Ижи, Уралы, Явы, и вот спустя полтора десятка лет ностальгия ударила в голову, а душа потребовала мотоцикл. Прикинув финансы и на скорую руку изучив характеристики современной мототехники, решил, что хочу чоппер, не слишком мощный и недорогой, и желательно с двигателем воздушного охлаждения и с карданом, как на оппозите. В итоге выбор пал на Драгстар 400.

Если по существу — мотоцикл своём классе неплохой, мне понравился. Стоит на уровне всех других своих аналогов, плюс-минус, и по сравнению с другими 400-кубовыми мотоциклами отличается подходящими для взрослого мужика размерами. Остальные четырёхсотки, что я смотрел, все были какие-то маленькие, и мне кажется, что я на них смотрелся бы просто несуразно. А на Drag Star 400 сидеть удобно (рост у меня около 175, вес под 100), даже с пассажиром. У меня версия Classic, с широким сиденьем и глубокими крыльями.

Я, конечно, понимаю, что владельцы чопперов с моторами за литр к четырёхсоткам относятся снисходительно, уже довелось послушать — 400 кубов и не едут, и вообще детская игрушка и мопед для девочек и детей младшей детсадовской группы. Пусть так, кому как, а в нашем городе быстро ездить всё равно негде, асфальт почти везде так себе (если вообще есть), так что смысла в более мощном моторе попросту не вижу. Мне хватает и Драгстара 400 с его динамикой и прочим. Сильно далеко я всё равно не езжу, работа не пускает, хотя если бы ездил, то задумался бы, наверное, о покупке того же Drag Star 1100. Но это уже совсем другие деньги.

Что понравилось. Во-первых, динамика. Да, на фоне предыдущего абзаца я понимаю, что кому-то будет смешно читать про динамику 400-кубового мотоцикла, но едет Drag Star уж точно не хуже того же исправного Урала, а то и лучше. Тормозит тоже намного лучше, хотя от заднего тормоза толку мало. Управляется намного лучше, там, где Урал едва вписывался в поворот, японец легко поворачивает просто наклоном тела. Амортизаторы неплохо работают, хотя подо мной, да с пассажиркой, на наших дорогах задний аморт несколько раз пробивало уже. Ну и главное — мотоцикл реально красивый, но это конкретно мой. Пока выбирал, посмотрел несколько других Drag Star 400 и изучил предложения на сайтах мотосалонов — думал над возможностью заказать мотоцикл из салона с доставкой, и даже там на детальных фото местами видны были проблемные места по хрому. В итоге нашёлся ухоженный экземпляр в отличном внешнем состоянии.

Что не понравилось. Динамики на обгонах не хватает, независимо от скорости, хотя тут можно сделать сикдку на то, что это чоппер, а не спортбайк какой-нибудь. Подвеска на наши дороги явно не рассчитана, если задний амортизатор затянуть вусмерть — становится жёстко, если ослабить — пробивает на ямах. Вдвоём сидеть не очень удобно, особенно пассажирке, но тут ещё дело в моих собственных размерах, более худым мотоциклистам будет, наверное, поудобнее. Зато ногам не тесно.

Что было про проблемам. Пробило сальники вилки — заменил, сделал всё сам, вспомнил молодость. На маленькой скорости как-то началось мелкое такое биение в руль — оказалось, подшипники рулевой колонки были разбиты, тоже заменил. Заказывал ещё ремкомплект для карбюраторов, так как на одном мембрана была повреждена. Больше ничего не менял за этот год, кроме масла, тормозухи и фильтров. Езжу дальше )

Якорь на стартер ваз 2110: цена

Якорь стартера 2110 КЗАТЭ— это не что иное, как ротор электромотора, он приходит во вращение при подаче электрического тока, чем и обеспечивает вращение коленвала двигателя.

Доставка в регионы

  • Доставка заказа стоимостью от 5 000 рублей – бесплатно, если стоимость доставки не превышает 500 рублей, в остальных случаях доставка товара оплачивается при получении товара.
  • Доставка до транспортной компании – БЕСПЛАТНАЯ.
  • Сроки, стоимость и способ доставки зависят от веса, габаритов и стоимости заказываемого товара.
  • Варианты по доставке может подобрать менеджер интернет-магазина.

Заказы обрабатываются ежедневно с 07:00 до 19:00 (время московское).

Порядок отгрузки в регионы РФ:

  1. Оформите заказ в интернет-магазине (на сайте или по телефону 8-800-234-96-34).
  2. Оплатите стоимость товара любым удобным способом (картой, Яндекс.Деньги, QIWI, Webmoney, по квитанции в банке).
  3. После поступления денег (обычно деньги приходят мгновенно) мы практически сразу доставим заказ до транспортной компании или “Почты России”.

Менеджеры интернет-магазина помогут вам выбрать наиболее дешевый и быстрый способ доставки заказа, можете довериться нашим специалистам, которые изучили все нюансы ценообразования транспортных компаний.

Телефон: 8-800-2005-888
Сайт: http://www.russianpost.ru
Покрытие: доставка возможна в любой населенный пункт России
Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс – выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

Деловые линии
Телефон: 8 (495) 981-90-09
Сайт: http://www.dellin.ru
Покрытие: 500 городов России
Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс – выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

Внимание – Данный способ доставки заказывается у консультанта!
Телефон: 8 800 200-50-55
Сайт: http://www.emspost.ru
Покрытие: доставка возможна в любой населенный пункт России
Часы работы: пн-пт с 10 до 19, сб с 11 до 16, вс – выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

ПЭК
Телефон: 8 (8482) 94-93-94
Сайт: http://www.pecom.ru
Часы работы: пн-пт с 8 до 20 сб с 10 до 16, вс – выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

СДЭК
Телефон: 8 (8002) 50-04-05
Сайт: http://www.edostavka.ru/
Часы работы: пн-пт с 8:30 до 19, сб с 10 до 16, вс – выходной
Расчитать стоимость доставки
Отследить груз

Магазины “Навигатор” (Тольятти, Сызрань и Димитровград)

Заказ можно забрать в большинстве случаев почти сразу в любом из 15-и магазинов сети “Навигатор”. Товар выдается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение и т.д.).

Если Вы не можете определиться с выбором транспортной компании или не знаете какие транспортные компании доставляют грузы в Ваш город, мы будем рады подсказать Вам.

Если Вы сотрудничаете с транспортной компанией, не представленной в этом списке, то напишите нам и мы довезем Ваш груз до любой ТК, в пределах города Тольятти.

Отгрузка заказа осуществляется от 1 до 5 рабочих дней, в зависимости от наличия заказанного товара.

Получение товара юридическим лицом

Для получения товара необходимо предоставить:

  • печать или доверенность на получение товара, выписанную на имя получателя товара, с печатью предприятия или ИП, на которых были оформлены документы;
  • паспорт.

При отсутствии документов товар не выдается.

Доставка по Тольятти

Курьером:

  • По Автозаводскому району – 90 руб.
  • По Центральному району – 150 руб.
  • По Комсомольскому району – 200 руб.

Заказы на сумму от 10 000 рублей доставляются бесплатно в пределах города Тольятти.

Заказы, размещённые покупателем и подтвержденные менеджером до 12:00 доставляются в этот же день (при условии, что товар есть в наличии на складе),

Если заказ был оформлен после 12:00, то курьер доставит его на следующий день.

Вместе с заказом вы получите пакет документов

Для частных лиц:

Для юридических лиц:

  • Оригинал счета
  • Универсальный передаточный документ.

После прибытия курьера Вам необходимо:
Осмотреть товар по внешнему виду.
Проверить комплектность.
Расписаться в накладной, что будет являться подтверждением того, что Вам доставили товар надлежащего качества.

  • Каталожный номер 21100-3708200
  • Уникальный ключ ЦБ-00036617
  • Производитель запчасти КЗАТЭ

Применяемость:

В наличии на складе: 12

1102,00 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Производитель: КЗАТЭ (Завод имени А.М.Тарасова (ЗиТ))
Артикул: КЗАТЭ 57.3708200
Название: Ротор (якорь) стартера ВАЗ-2110 КЗАТЭ 57.3708200
Отдел: ВАЗ
Товар из категории: Электрика ВАЗ

Самовывоз со склада в Екатеринбурге

Оплата при получении:

  • Наличными
  • Переводом на карту
  • Банковской картой
  • По счету (для организаций с НДС)

Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

  • Оплата наличными по факту получения товара
  • Стоимость доставки по городу и близлежащим городам – 100-250 рублей
  • Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
  • Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Минимальный заказ Стоимость доставки Бесплатная доставка от
Екатеринбург 1000 150 6000
Верхняя Пышма 3000 200 10000
Березовский 3000 200 10000
Арамиль 3000 200 10000
Ревда 5000 400 17000
Первоуральск 5000 400 17000
Полевской 7000 500 26000
Сысерть 7000 500 26000
Новоуральск 10000 600 34000
Невьянск 12000 700 37000
* не расспространяетсяна крупногабариные запчасти и товар по спец. цене

Доставка «Почтой России»

  • Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
  • Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
  • Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

Яйца на ваз 2109 цена

Прейскурант цен на выполняемые работы для автомобилей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112, иномарки.

Для а/м сроком эксплуатации от 3 до 5 лет эффициент-1,05. Для а/м сроком эксплуатации от 5 до 8 лет коэффициент-1,1. Для а/м сроком эксплуатации свыше 8 лет коэффициент-1,2 Для иномарок коэффициент -1,5

Наименование работ

2108-2906050 / 21080290605000 Кронштейн стабилизатора (яйца) 2108 (комплект) ТРЕК-ЧЕМПИОН, ВАЗ 2108 , — ТРЕК

Марка: ТРЕК, Россия
Вес (справочно), кг: 0.200

Цена В корзину Ожид. срок Наличие Склад
294 р 3 дн. да 26
08/05
305 р

2 дн. 2 8
08/06
355 р

3 дн. 32 15
08/06
Показать все цены и склады

Кронштейн стабилизатора (яйца) 2108 (комплект) ТРЕК-ЧЕМПИОН, ВАЗ 2108 в каталогах запчастей

ДОСТАВКА

СДЭК
Курьерская служба. Отправляем заказ в ваш город до удобного пункта выдачи. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина.

ПОЧТА РОССИИ
Традиционная доставка в любой населенный пункт России до почтового отделения. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина в областные центры.

Стоимость доставки не включена в цену товара и зависит от направления, веса посылки. Тариф доставки сообщаем после оформления заказа (до оплаты). Калькулятор стоимости доставки.

ОПЛАТА

– Оплата на сайте любой картой VISA, MasterCard, МИР. Сервис предоставляет Сбербанк России. Без комиссии!

– Оплата на карту Сбербанка России. Комиссия по тарифам банка.

– Оплата через платежные системы КИВИ, ЯДеньги. Комиссия по тарифам систем.

– Оплата при получении посылки на почте или в СДЭКе. Комиссия по тарифам служб доставки. Есть ограничения.

СРОКИ

На комплектование заказа требуется время. Срок указан рядом с ценой. Время на доставку зависит только от вашего местонахождения. Сроки доставки у Почты России и СДЭК в данный момент практически одинаковые.

Стойки стабилизатора SS20 отличает усиленная конструкция с аргонной сваркой по периметру перемычки.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2108-21099
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1117-1119 (ЛАДА Калина)
  • ВАЗ 2170-2172 (ЛАДА Приора)
  • ВАЗ 2190, 2191 (ЛАДА Гранта)
  • ВАЗ 2192, 2194 (ЛАДА Калина 2)
  • Datsun mi-DO, Datsun on-DO

Преимущества стоек стабилизатора SS20

  • усиленный корпус стойки стабилизатора с перемычкой коробчатого сечения обладает увеличенной прочностью и жесткостью;
  • высокий ресурс резиновых и полиуретановых втулок
  • аргоновая сварка по периметру перемычки обеспечивает усилие на разрыв в 2,5 раза больше, чем у штатной детали, и исключает разрыв стойки стабилизатора;
  • возможность выбора стоек стабилизатора с более мягкими резиновыми или более прочными и износостойкими полиуретановыми втулками;
  • сайлентблоки сохраняют эластичность до -40°С, устойчивы к воздействию бензина, масел и реагентов;
  • на стойках стабилизатора Гранта и Калина 2 увеличен размер верхних втулок;
  • гарантия 2 года без ограничения пробега.

Гарантия

Вместо штатной конструкции мы предлагаем стойку стабилизатора SS20 повышенной надежности (по результатам испытаний — усилие на разрыв в 2,5 раза выше, чем у штатной).

Точечную сварку невозможно проверить визуально, так как она является закрытым сварным швом, поэтому ее рекомендуют применять в неответственных соединениях.

Аргонно-дуговая сварка обеспечивает высокое качество и стабильность сварного шва, который легко проверить визуально.

При критических нагрузках стойка стабилизатора SS20 может быть деформирована (смята, скручена, изогнута), но разрыва и нарушения целостности не произойдет. Автомобиль не потеряет поперечную устойчивость, что значительно повышает безопасность, особенно на больших скоростях.

Варианты комплектации

С сайлентблоками из резины черного цвета (твердость по Шору 65-70 единиц), с высокой динамической выносливостью к многократным деформациям и нагрузкам, с хорошей устойчивостью к воздушному и озоновому воздействию.

С сайлентблоками из импортного полиуретана желтого (твердость по Шору — 65-70 единиц) и красного (твердость по Шору — 80 единиц) цвета с высокой стойкостью к истиранию и абразиву, бензинам, маслам и солевым растворам, разрушению при высоких динамических нагрузках и деформациях, воздействию ультрафиолета и озона (очень медленное старение). Экологически чистый материал — не имеет вредных химических выделений. Сохраняет эластичность при низких температурах до -40°С.

Сайлентблоки могут быть заменены по мере износа.

Маркировка

В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре

“>

Яйца на машине что это

Не удивляйтесь, если матерый автослесарь найдет в вашей машине «гранату», «гитару» или «телевизор». В любом профессиональном сообществе, в кругу спецов практикуется свой жаргон для внутреннего пользования, в котором посторонний человек, как правило, ничего не понимает.

Так что, «яйца всмятку» бывают не только на завтрак или у футболиста после штрафного удара. Аналогично может звучать приговор автомеханика, который обнаружил в вашей машине поврежденные стойки стабилизатора поперечной устойчивости (они же «тяги» или «линки»). Остается только догадываться с каким именно яйцом ассоциируется сия деталь у автослесарей, но внешне ничего общего с традиционной формой этого предмета у нее нет. Зато стойки продолговатой формы действительно напоминают кости, поэтому второе название подходит им больше — «косточки». Так что имейте в виду — «яйца» и «косточки» для автослесаря одно и то же.

Кроме того, бесполезно искать внешнее сходство датчика выключателя заднего хода или стоп-сигналов (они же — концевики) с лягушкой или мышонком. Что подвигло мастеров назвать механизм именами этих животных, остается загадкой.

А вот шарнир равных угловых скоростей или ШРУС действительно смахивает на боевую гранату: узкая нижняя часть в форме цилиндра и утолщение сверху. Используется это «оружие» в системах привода управляемых колес легковых автомобилей с независимой подвеской и, реже, задних колес.

Также можно понять, почему передняя монтажная панель радиатора в устах автослесарей называется «телевизором». Деталь, поддерживающая радиатор, а в некоторых моделях фары, действительно внешне напоминает экран «зомбоящика». «Поросенком» или «пятаком» спецы величают промежуточный вал вспомогательных механизмов в приводе ГРМ. Круглая часть этой детали действительно похожа на свиной пятачок. А еще на днище машины живет «колдун», который чудесным образом повышает эффективность тормозной системы, перераспределяя нагрузку и регулируя давление на задних тормозах. Деталь так и называется — регулятор тормозного усилия.

Не обошлось в автомобильной технике и без музыкальной темы — часть рулевой колонки, где обычно установлены рычаги поворотников, стеклоочистителей, а иногда круиз-контроля, называется «гитарой». Возможно, что для гитаристов переключатели напоминают рычаг тремоло, а может быть из-за сходства с гитарным грифом. Нет нужды объяснять, почему вспомогательная конструкция в ряде механизмов, известное как «сухарное соединение», считается «сухарем». Также понятно, почему генератор в устах иного мастера по-свойски зовется «Геной» или более уважительно — «Геннадием».

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

называются они стойки стабилизатора

яйцо-оно же тяга стабилизатора. крепится одним концом с к стабилизатору поперечной устойчивости другим концом с стойке либо к рычагу. на концах шаровые опроы либо резиновые втулки

в зилу и в газоне на трамплёре стояли регулировочные шайбы перемещающие пластины под трамплёром для коррекции зажигания

На старых машинах яйца-это октан-корректор на трамблёре.

не знаю. у меня девочка

Мастер, видя мое тупое молчание, молча выворачивает руль и показывает за колесом на два шарика яйцеподобной формы, которые крепятся к ступице колеса и к стабилизатору (обыкновенному железному пруту) . Так вот эти яйца должны быть скреплены между собой, но от удара они разъединились. Оказывается, у машин тоже есть яйца Заедь, грит мастер, в любой магазин, купи эти самые яйца и к нам. Поменять их 10 минут. На мой вопрос: "А как по-научному эти самые яйца называются? " мастер, немного подумав, сказал: "Яйца, они и есть яйца". Делать нечего, погнал в первый попавшийся магазин.
А проще говоря это кронштейн стабилизатора..

не знаю как у нас но в штатах это очень популярно вешать на машина ЯЙЦА!
правда последнее время стали за это штрафовать.
Вот и у меня есть Это только не знаю вешать их или нет т.к. мне кажеться, что в нашей великой стране первый прохожий оторвет это чудо на сувенир…

Comments 55

Было дело брал другу в подарок)) заказывал в auto-balls.ru красного цвета!)

Стойки стабилизатора ваз: www.rtiivaz.ru/2012/07/st…ra-vaz-avtomobilya-yajca/ автомобиля, яйца это безопасность!

Видел сегодня такое чудо на крузаке поугарал от души.

А резиновые пилотки такие бывают?

есть и в Москве уже такие — www.bullsballs.ru

ссылки нету но называются Car Balls, Car Nutz, Car Nuts

спасибо) буду опять заказывать себе с ибея)

комунужно пишите в личку)

на руссифицированом ебае не нашел по тем названиям, которые здесь озвучили.а можете пожалуйста подсказать сколько яички стоят, я хочу телесного цвета))

вот старое обьявление. посмотри у этого продавца может остались)

я себе сегодня заказал еще одни))) а то старые просрал где то)

это они, что больше 600 р. стоятО_О

ну если точнее быть с доставкой 1000 руб

Я тут в контакте нашёл за 3000 р

у меня такие весели(((( оторвались в сугробе(((

можешь скинуть ссылочку на них? ну или хотя бы как они на ибее называются?) купить опять хочу)

О чем речь, ребята. . .любой из вас может достать этот "угарилосный" девайс в питере!
Вконтакте ищем одноименную группу, добавляемся в участники и преспокойненько заказываем!

P.s. — "яйца на авто" группа называется

спасибо, вступил в группу, жду авторизации))

да это "стоковые" яйца черные и не особо большие…сейчас в туалете висят)) как будет внедорожник повешу обязательно. На пежо смотрится мягко говоря странно

Нормальные шары. тут почти у каждого пикапа такие болтаются. Бывает мохнатые делают =) Пошловато, но весело

poves’ ! esli nravitsya.smotri tolko chtoby ne spizdili gde nibyd))

на ебее чтото видел их много = а как полез всего 4 нашел почемуто — вот думаю на 2110 себе повесить хром 17 уже купил)

Это вещь для тех кто в теме. Считаю зачем слушать тех кто не в этой теме. Кстати автор — повесил всетаки? )))

net. na coupe eto smotritsya myagko govorya stranno
v tualete na dver’ povesil))

не не не, у меня первее появился данный девайс:))
а вообще я еще в спб ниразу не видел ни у кого, экслюзив:)
осторожней с бордюрами

да да не простые, а золотые!)

На донке вообще ультра орехи весят! Хаха 🙂

Вот это очень круто! Год назад сфоткал в Москве машину с яйками- поржал и не понял что за фишка! Привози яйца в Москву- я куплю

не слушай никого это самая тема!кто не в теме пусть отдыхают и завидуют молча!

Не знаю как на счет вешать их "просто так"… У меня на бывшей машине стоял фаркоп. Но не для того чтобы тележку цеплять) Стоял для того, чтобы если какой-нить умелец въедет в меня сзади мой бак не взлетел на воздух (В стареньких BMW стоит бак довольно опасно и мне посоветовали поставить фаркоп ибо спасает. Сам не в курсе такой практики и считаю нецелесообразным, но "на всякий случай", раз говорят, не помешает ведь.) Но крюк портил всю картину сзади машины и я долго хотел решить эту проблему) И тут… еду по М4 за Инфинити помойму, не помню уже, а на нем под бампером висят они! Идея созрела сразу же))) Заказал где-то в инете в аксессуарах для авто и… вуаля! Торчит фаркоп, а под ним яйца)))

Greg, скажите пожалуйста а в наших магазинах — это вы где видали? очень хочу, но не могу найти а из штатов как-то не знаю как правильно …

елси ты нормальный мужик то u got balls ))

Вот это тема))Надо будет из штатов заказать))

да да они и с подсветкой бывают))

я и внаших интернет магазинах видел. разной расцветки даже

мама дарахая 0_о

А что. . . между прочим, очень неплохой подарок мужчине. . .это вам не банальная пена для бритья, и даже не мазь для ног. . .8))
Вконтакте есть!

никто и не сомневался в его оригинальности ) ) )

в Самаре хз в штатах почти в любом крупном супермаркете…на ebay однозначно должно быт
так и называется YOUR NUTZ или NUTZ FOR CAR

АААА! где это можно достать! Хочу!

хоть кто то со мной согласен… а то так бесит вся эта "серость" на улицах
многие живут какими-то устоявшимися стереотипами и боязнь выделиться из толпы это как комплекс неполноценности.
Конечно поколения разные и все такое но признайтесь саме себе лучше быть предметом зависти чем жалости а хорошим для всех не будешь))

Шикарно! Мне бы понравилось.
OlegV, тема ниже пояса — самая интересная и пикантная. Что плохого в том, чтобы её использовать?

Помимо внимания, ещё, мне кажется, у некоторых это вызовет определённые действия и скорее это будет даже не со стороны автовладельцев, проезжающих мимо, а со стороны нашего не всегда адекватного населения. Я имею ввиду подвыпивших дебилов, проходящих мимо и решивших "о, как прикольно", а затем оторвавших данно изделие! А так, если честно, для повседневной езды, вешать данные яйца будет немного неуместно, но вот если едешь куда-нить на встречу с друзьями, тогда это будет смешно выглядить)))

согласен что это на любителя но как минимум внимание со стороны обеспечено

ИМХО это даже не колхозно и вульгарно, а на мозг примитивно…
когда не хватает мозгов на что-то более оригинальное, остается использовать тему ниже пояса.
Ну к автору топика это не относится, раз спросил мнения, прежде чем повесить 😉

На мозг примитивно? Ну не знаааааю, я бы ни за что до такого не додумался. Думаю, это вполне оригинально. 😉

а в чем оригинальность? в том, что ты показываешь, что у тебя есть яйца?
видимо есть повод у кого-то усомниться в этом, и в первую очередь у тебя самого, 🙂 если ты хочешь это напоказ выпятить…
думаю подобного рода приколы нравятся на уровне подсознания.
Если хочешь показать что у тебя есть яйца, то покажи в первую очередь себе
ну это конечно в переносном смысле, т.е. чувствуй себя мужиком и без яиц на машине

не говоря уж об этическом аспекте этого, когда я еду с дочкой и вижу подобный пошло-дебильные приколы, то хочется матерно поэмоционировать хозяину той машины…
извини за грубость, но уж как думаю так и сказал, ничуть не имея намерения тебя обидеть

Ну я не знаю, вообще нормально отношусь к пошлым шуткам. Ну поколение моё такое, бескультурного телевидения, все вокруг пошлые, также в норме вещей ругаться матом симпотичным девушкам. При чем эти девушки не обязательно бл*душки, которые пьют ягуарчик сидя во двориках с такими же подружками. Но так сформировалось наше общество. И в этом нет ничьей вины, так и должно было случиться, хотя исправить ситуацию могли только вы, те кому в начале 90-х было от 20 до 50. По сути современное пошлое поколение молодых людей воспитано именно вами. Не Вами конкретно, но вами. И если бы я увидел яйца, приделанные к бамперу, то я бы определенно улыбнулся. Я бы не стал задумываться над тем, что он, наверное, хочет всем показать, что у него есть яйца, я бы просто улыбнулся, потому что это достаточно забавно для того, чтобы улыбнуться. А ведь когда-то не так давно было неприлично ходить по улице держась за руки неженатым людям. Хоть я увы еще не стал папой, но думаю меня бы больше парило то, что моя дочь может увидеть/прочитать в интернете или по телевизору, чем резиновые яйца на спереди едущей машине. Кстати говоря, чтобы увидеть эти яйца, дочь должна сидеть на переднем сидении, а для этого ей должно исполниться 12 лет, а сейчас дети в 12 лет уже точно знают откуда берутся дети, а возможно даже и видели. Так что не думаю, что данная висюлька может навредить психике. И мне не обидно, что вы мне сказали, ни капли. Да и Вам, наверное, забавно это читать. Или же Вы думаете, что я дурак. Но я склонен думать, что всё-таки всё дело в разнице поколений. 😉

: ) ) ) )
ну вот и я дожил до того, что мне сказали, "старик, сейчас другое время и твое поколение во всем виновато" 🙂 ) )
Самое забавное, что я еще прекрасно помню, когда, сколько же лет назад это было. лет 20 назад (вот жизнь пролетела, мгновение…) я говорил практически те же слова отцу и деду, когда мне говорили, что брюки в клетку это не нормально 🙂
Хотя девушки приличными считались не те, кто матом не ругается, а те кто не ругается и при них мальчишки тоже не смеют.
А на счет виновности поколений за воспитание следующих…
Ты совершенно прав, предыдущее поколение что-то недорабатывает, если последующее деградирует, но
Но позиция, что вы нас такими сделали это позиция безответственности и слабости.
Вы уже вполне взрослые люди, многие понимают что правильно, что нет, и в ваших силах быть такими, какие потом вырастят следующее поколение правильно.

на счет видимости из машины с заднего сидения яиц вот таких "мужиков", то все очень хорошо видно и из боковых окон машины

не ожидал что это вызовет такие дебаты))

: ) ) ) )
ну вот и я дожил до того, что мне сказали, "старик, сейчас другое время и твое поколение во всем виновато" 🙂 ) )
Самое забавное, что я еще прекрасно помню, когда, сколько же лет назад это было. лет 20 назад (вот жизнь пролетела, мгновение…) я говорил практически те же слова отцу и деду, когда мне говорили, что брюки в клетку это не нормально 🙂
Хотя девушки приличными считались не те, кто матом не ругается, а те кто не ругается и при них мальчишки тоже не смеют.
А на счет виновности поколений за воспитание следующих…
Ты совершенно прав, предыдущее поколение что-то недорабатывает, если последующее деградирует, но
Но позиция, что вы нас такими сделали это позиция безответственности и слабости.
Вы уже вполне взрослые люди, многие понимают что правильно, что нет, и в ваших силах быть такими, какие потом вырастят следующее поколение правильно.

на счет видимости из машины с заднего сидения яиц вот таких "мужиков", то все очень хорошо видно и из боковых окон машины

Да конечно, мне лично многое не нравится. Но ведь все так или иначе воспринимается подсознательно. И юмор кажется смешным/несмешным подсознательно. Просто дети ведь впитывают всё, что им дают. Прямо или косвенно. А те, кто зарабатывают на медиа лишь заинтересованы в том, чтобы хорошо продавалось. А лучше всего продаются людские пороки: секс, жадность, насилие, зрелище… И как можно больше! И все это в почти неограниченном количестве по телевизору и в неограниченном в интернете. Цензура противоречит законам демократического общества. Так вот мы неизбежно катимся в пропасть. И поэтому запад загнивающий. Мы теперь тоже загнивающие. Только вот чуть больше остальных. Потому что у нас единственная страна, где телевидение бесплатно. Было бы кабельное телевидение у всех, чтобы люди сами выбирали какие каналы им смотреть — было бы намного лучше. А от интернета детей оградить проще. И да, Вы правы, я уже взрослый и все сам понимать должен. И я себе бываю часто омерзителен. И виноваты не мои родители, они замечательные. А то, что я вырос в таком обществе, где повсюду пропагандируются пороки. Блин, все это банальная хрень, конечно. И можно сказать что я разнылся, типа сам виноват, каждый сам себя строит. Но нифига, я не один, кто считает, что наше поколение отвратительно.

Ну тогда, если дочка слишком мала, то она не поймет что это такое. А если поймет, то ей и объяснять не надо. 🙂

Яйца на приору цена

Прейскурант цен на выполняемые работы для автомобилей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112, иномарки.

Для а/м сроком эксплуатации от 3 до 5 лет эффициент-1,05. Для а/м сроком эксплуатации от 5 до 8 лет коэффициент-1,1. Для а/м сроком эксплуатации свыше 8 лет коэффициент-1,2 Для иномарок коэффициент -1,5

Наименование работ

1118-2906050 / 11180290605000 Кронштейн стабилизатора (яйца) 1118, 2170 (комплект) SS-20 , ВАЗ 1118, 2170 , — SS20


(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)

Марка: SS20, Россия
Вес (справочно), кг: 0.500

Цена В корзину Ожид. срок Наличие Склад
588 р 1 дн. 22 2
08/05
620 р

5 дн. на складе 3
08/05
Показать все цены и склады

Кронштейн стабилизатора (яйца) 1118, 2170 (комплект) SS-20 , ВАЗ 1118, 2170 в каталогах запчастей

Стойка стабилизатора 1118, 19 Калина, 2170 Priora SS-20 2шт Стойка стабилизатора 1118 Калина SS20 (комплект)

ДОСТАВКА

СДЭК
Курьерская служба. Отправляем заказ в ваш город до удобного пункта выдачи. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина.

ПОЧТА РОССИИ
Традиционная доставка в любой населенный пункт России до почтового отделения. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина в областные центры.

Стоимость доставки не включена в цену товара и зависит от направления, веса посылки. Тариф доставки сообщаем после оформления заказа (до оплаты). Калькулятор стоимости доставки.

ОПЛАТА

– Оплата на сайте любой картой VISA, MasterCard, МИР. Сервис предоставляет Сбербанк России. Без комиссии!

– Оплата на карту Сбербанка России. Комиссия по тарифам банка.

– Оплата через платежные системы КИВИ, ЯДеньги. Комиссия по тарифам систем.

– Оплата при получении посылки на почте или в СДЭКе. Комиссия по тарифам служб доставки. Есть ограничения.

СРОКИ

На комплектование заказа требуется время. Срок указан рядом с ценой. Время на доставку зависит только от вашего местонахождения. Сроки доставки у Почты России и СДЭК в данный момент практически одинаковые.

В подвеске стойки стабилизатора автомобиля Приора выполняют роль «переходника» в ходовой части автомобиля. Стабилизатор отвечает за поперечную устойчивость автомобиля на дороге. Каждая колдобина, поворот, торможение, резкий разгон «встряхивает» его. Втулки стабилизатора автомобиля Приора, являются проводником между стабилизатором и кузовом машины. Именно на стойки приходится основной удар от выбоин, неровностей. Страдает в стойках все: резинки изнашиваются, бывает такое, что эти «яйца», как их называют автолюбители, разрываются, что является печальным концом их работы. Замена дело трудозатратное если никогда этого не делал, цена самих деталей не большая 300-500 рублей. А помучаться втулки и стойки стабилизатора могут заставить — читайте статью до конца чтобы не мучаться и не нервничать!

Родные комплектующие ходовой части в Приоре работают хорошо, снижая силу удара от искусственных и естественных неровностей. Но не все ими довольны: те водители, которые любят входить в поворот на скорости, предпочитают модернизировать свою Приору поставив предние стойки SS20, которые часто ставятся в спортивные автомобили. Они повышают устойчивость автомобиля при поворотах и на прямой дороге.

Но не только желание погонять заставляет владельцев Приор менять «яйца» на спортивные – родные, конечно, сделаны на «совесть», но крепления кронштейнов хлипкие, во время эксплуатации не все вспоминают о том, что стабилизатор вместе со всеми креплениями (в том числе – незаметный с первого взгляда кронштейн!) нужно проверять. Очень сильно это заметно на стабилизаторе задней балки – он расшатывается быстрее — втулки первым делом подают тревожные скрипучие звуки, предупреждающие о замене стоек(втулок) стабилизатора.

Аналоги

На замену родным стойкам стабы можно поставить не только спортивные. Бывают хорошие аналоги по цене ВАЗовских стоек:

Все они примерно по одной цене – около 200-300 рублей. А стойки SS20 могут стоить в 3-4 раза дороже, потому что, они меняют представление водителя о своем автомобиле – машина становится более маневренной, лучше держит дорогу, отчего становится сложнее удержать себя от соблазна не вдавить педаль газа в пол.

Но мечтать о гонках рановато, пока не будет сделана одна хорошая мера по предупреждению неисправности ходовой части в Приоре. Помимо «яиц» страдают, трескаются, изнашиваются втулки. Они делают так, что при маневрах стабилизатор скручивается разнонаправленно, а когда они стираются, в ходе стабилизатора поперечной устойчивости образовывается люфт. Это можно почувствовать, потому что машину, сильнее шатает во время разгона, торможения на поворотах.

Покупка и замена втулок стабилизатора для Приоры – не такое большое вложение, но, сделав его заранее – во время замены, тех же стоек – будет решена проблема с подвеской в будущем, ее ресурс увеличится. Помните, что качество автодорог оставляет желать лучшего, поэтому элементы подвески – это настоящий расходный материал отечественного автолюбителя.

Почему стойки выходят из строя

На Приоре стойки действительно выходят из строя быстро, это можно не заметить, а услышать. Опытные механики говорят, что причиной этому есть три основные причины – низкое качество сборки, беспечность хозяина и экстремальное вождение. Дело в том, что при повороте стабилизатор кренится к углу поворота, из-за чего ближняя к нему стойка сжимается, а дальняя – разжимается.

Постоянное движение в поворотах, дрифт, проезд искусственных неровностей на большой скорости заставляют стойки стабилизатора непрерывно сжиматься и разжиматься. Что происходит с пружинами во время подобных экспериментов? Рано или поздно они деформируются. А со стойками, все немного сложнее, потому что они не деформируются – они сразу ломаются.

На рынке очень мало качественных запчастей, большинство комплектующих поставляется из Китая. Запасные части – не исключение из правил, они тоже низкокачественные — хлипкие. «Вишенка на торте» от китайских производителей – это замена хорошей смазки обычным техническим вазелином. Вазелин не способствует стабильному вращению шарнира, а стабилизатор не выполняет свою основную функцию.

Лада Приора просит о том, чтобы ее хозяин почаще проверял подвеску на исправность! Бесспорно, можно заменить штангу стабилизатора, но это не избавит от проблемы, если поставить к ней расшатанные втулки и стойки. Если менять что-то в подвеске, то кардинально – так, чтобы следующий стук в подвеске был услышан совсем нескоро.

Как поменять стойки и втулки стабилизатора на приоре

Для замены этих деталей потребуется WD-40, ключ на 14 и ключ на 17. Снятие стабилизатора на Приоре не потребуется. Но можно снять колеса (хоть это нелегкая задача, подобраться к заменяемым комплектующим будет значительно проще). Сначала нужно открутить четыре гайки втулок, затем – две гайки стоек. Перед этим лучше все обильно «полить» смазкой WD-40 – это облегчит снятие гаек и деталей.

В процессе может закрасться мысль о том, что можно поменять «яйцо» и втулку с одной стороны, а с другой стороны – ничего не трогать. Даже не думайте об этом: мало того, что в работе стабилизатора появится дисбаланс, так еще, новые детали «состарятся» намного быстрее, чем предполагалось, тогда точно придется менять сразу два комплекта.

После откручивания гаек можно приступить к демонтажу старой втулки и стойки. Смазка может облегчить ситуацию, но она не обеспечит простое, легкое снятие стойки, втулки в самых запущенных случаях. После снятия можно прочистить наконечники стабилизатора, чтобы обеспечить хорошее сцепление новых деталей.

Перед установкой новых комплектующих подвески рекомендуется покрыть наконечники жидким мылом, для облегчения установки. Передние стойки стабилизатора в Приоре больше, чем на «десятом семействе». Не экономьте на этой запчасти: та разница размеров мелких деталей, которая кажется незначительной, во время движения отразится на поворотливости, устойчивости автомобиля.

Преимущества стоек стабилизатора SS20

Как бы ни хотелось сэкономить на внезапном ремонте подвески, стоит рассмотреть вариант покупки стоек стабилизатора, которые подарят автомобилю улучшенные характеристики и прослужат дольше при спокойной манере вождения. Стойки стабилизатора SS20 для Приоры ставятся обычно на спортивные версии. Их выбирают не зря – с ними стабилизация и маневренность автомобиля вырастают так, что меняют Приору до неузнаваемости. Проще говоря, дарят великолепные эмоции от вождения водителю.

Замена «яиц» зачастую заканчивается установкой оригинальной детали или аналога. Но обычный ремонт можно превратить в небольшой тюнинг. От этого, несомненно, найдутся свои преимущества: например, из-за высокого качества детали она медленнее изнашивается и прослужит дольше обычной.

Ничего особенного в их установке нет: все так же просто, как с заводскими деталями. В Приоре очень много элементов, которые можно заменить – кто-то начинает с модернизации салона, и это не совсем правильно. Первое, что можно и нужно почувствовать в автомобиле – это ее способность приносить положительные впечатления от каждой поездки. Конечно, если с ней хорошо обращаться и следить за ее состоянием.

Задний стабилизатор на Приоре получает большую нагрузку при разгоне, чем передний. Он в принципе получает меньше урона от любого стиля вождения, его замена проводится намного реже. Процедура замены втулок и стоек заднего стабилизатора на Приоре, ничем не отличается от описанного процесса.

Штатные втулки и стойки

Повсеместно можно услышать слова о том, что штатные стойки стабилизатора на Приоре почти мгновенно уходят на замену. Но так ли они плохи, как они на самом деле говорят? Подвеска у автомобилей семейства Приор была доработана после «десятого» семейства – ее ресурс увеличился, и он позволяет мягче проходить через ухабы и ямы. Живучесть подвески отразилась на отзывах владельцев – Приору больше хвалят, потому что она отлично проявляет себя по сельской местности с родными запчастями.

Стабилизатор в Приоре сильно отличается от той же детали в «десятках» по размерам. Но даже ненамеренно навредить своему автомобилю не получится. Их можно не отличить визуально, но вот артикул стойки стабилизатора для Приоры 2170 содержит цифры 1118 или 0118, поэтому перепутать их будет не просто. Комплект для «десятого» семейства стоит дешевле, но «скупой платит дважды»!

Новое поколение, «Приора» — это собрание лучших протестированных разработок автоВАЗа. Конечно, по сравнению с SS20 штатные втулки и стойки для Приоры имеют меньший ресурс, но стоят «как родные». Они жестче, чем SS20, но при пересчете на период, включающий несколько замен стоек и втулок, их замена будет стоить дешевле, чем SS20. Родные детали подходят для Приоры. С их покупкой не возникнет страха, что вместо хорошей смазки шарнира окажется технический вазелин.

Ремонт подвески Приоры всегда должен осуществляться вовремя, чтобы не усугублять состояние автомобиля. Помните о том, что втулки стабилизатора – это всего лишь расходный материал, который можно заменить, а вот тотальный ремонт ходовой части автомобиля – это уже большие затраты и больший объем работ. Не ленитесь и берегите свою Приору, проверяйте подвеску вовремя!

Якорь генератора ваз 2107 инжектор

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

  1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
  3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

  1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Устройство генератора ВАЗ 2107

Любой генератор предназначен для питания «своих потребителей» электрическим током, а также зарядки батареи аккумулятора. Генератор ВАЗ 2107 является устройством переменного тока модели 372.3701.

Он представляет собою трехфазный синхронный электрический агрегат со своеобразным электромагнитным возбуждением. Размещен он на двигателе в правой его части и приводится в движение клиновым ремнем от коленчатого вала. Основными его составляющими являются статор, ротор, а также отлитые из алюминиевого сплава крышки. История марки ВАЗ 2107 знает случаи, когда автомобили комплектовались и продолжают комплектоваться устройством 9412.3701, которое имеет ряд определенных конструктивных отличий.

Как проводится замена генератора ВАЗ 2107

Замена генератора ВАЗ 2107 может проводится по ряду причин:

  • сгорели обмотки;
  • случилось межвитковое замыкание;
  • поломался корпус и другие причины.

Замену лучше проводить через низ автомобиля. Чтобы ее выполнить, придется открутить и снять пыльник, который защищает машину. Поэтому лучше воспользоваться, в этой ситуации, подъемником или смотровой ямой.

  1. Для начала снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
  2. Отсоединяем штекер с вывода «61» (Схема в разделе чуть ниже) (на представленном фото сняты термостат и аккумулятор).

  1. Снимаем изоляционный чехол и ключом «десяткой» отсоединяем клемму с вывода «30». Снимаем провод.

  1. Снимаем ремень генератора ВАЗ 2107.
  2. Используя ключ «17», откручиваем гайки и снимаем регулировочную планку.
  3. Откручиваем гайку нижнего крепления, вытаскиваем втулку и болт.
  4. Удаляем генератор.

  1. Устанавливаем новое устройство в обратном порядке. После регулируем натяжение ремня.

Ремонт и сборка своими руками

Перед тем как приступить к ремонту данного устройства, следует посмотреть, как выглядит схема генератора ВАЗ 2107, его детали и схема электрических соединений. В процессе ремонта нам это пригодится.

000shema_el.jpg

Далее приступаем к работе:

-Снимаем агрегат с двигателя и, с помощью ключа «десять», откручиваем гайку с вывода «30». Демонтируем провод конденсатора.

-Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

-Снимаем реле зарядки и соответствующую изоляционную шайбу.

-Откручиваем от шкива гайку крепления.

-Разбираем шкив и крыльчатку.

-Снимаем установленное за шпонкой кольцо.

-Переднюю крышку стягиваем с вала ротора

-Снимаем регулировочную шайбу (при установке не забудьте поставить назад).

-Ключом «8» откручиваем гайки, которые удерживают подшипник

-Снимаем внешнюю и внутреннюю крышки подшипника.

-Запрессовываем новый подшипник. Для этого нужно нанести несколько легких ударов через специальную оправку.

-Заново контратим гайки.

-Из задней крышки выбиваем якорь. Снимаем его вместе с задним подшипником.

-Если требуется его замена, снимаем его с вала ротора.

-Откручиваем три гайки, которыми клеммы статора крепятся к диодному мосту.

-Вытаскиваем три болта из задней крышки вместе с специальными изоляционными прокладками.

-Снимаем диодный мост и обмотку.

Лучше заменить, в случае необходимости, диодный мост в сборе. Все детали генератора вычищаем от грязи, пыли и масла. Сборку осуществляем в обратном порядке.

Общие полезные сведения

Генератор ВАЗ 2107 преобразовывает механическую энергию вращения коленчатого вала мотора в электрическую. Он предназначен и для питания всей бортовой сети, а также необходим для подзарядки батареи аккумулятора. Чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный, агрегат оснащен выпрямительным блоком, который состоит из шести диодов. Специальное реле-регулятор служит для поддержания на заданном уровне напряжения. Располагается данное устройство вне генератора.

При включении зажигания, напряжение, проходя через контрольную лампу автомобиля, достигает регулятора, а с него передается на обмотку возбуждения. Питают ее три диода. Они находятся в выпрямительном блоке. Если во время запуска контрольная лампа и дальше продолжает гореть, значит присутствует недостаточная зарядка аккумулятора. Нужно проверить, какое состояние напряжения бортовой сети. Если оно ниже нормы, значит:

  • возникло короткое замыкание в сети;
  • появились неисправности в аккумуляторе;
  • возникли неисправности автомобильного реле-регулятора;
  • неисправности генератора ВАЗ 2107.

В этой ситуации следует проверить натяжку ремня, а также состояние его подшипника, посмотреть, исправный ли реле-регулятор. Не лишним будет еще раз просмотреть срок годности и действительное состояние аккумулятора. Если все нормально, а напряжения недостаточно, нужно обратится к специалисту-автоэлектрику. Генератор представленной модели авто не нуждается в особенном уходе. Нужно только следить за тем, чтобы на него не попадала вода и грязь. Также следует проверять состояние ремня (нужно, чтобы он был натянут, примерно, как на видео), а также важно, чтобы подшипник постоянно был смазан и не создавал шум при работе.

На автомобиле ваз 2107 установлен генератор переменного тока модели 372.3701. Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Генератор установлен на двигателе с правой стороны и приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Через отверстия в проушинах крышек генератор крепится болтом к кронштейну двигателя, а шпилькой — к натяжной планке.

На часть автомобилей ваз 2107 устанавливается генератор 9412.3701, имеющий ряд конструктивных отличий: выпрямительный блок вынесен за заднюю крышку, крыльчатка вентилятора расположена внутри генератора. Для уменьшения износа щеток генератора контактные кольца выполнены меньшего диаметра. Вывод «В+» генератора соединен с положительным выводом аккумуляторной батареи.

Технические характеристики генераторов 372.3701 / 9412.3701:

Номинальное напряжение, В…. 14

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и частоте вращения ротора 5000 об/мин, А………55/80

Основные части генератора 372.3701 — это ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

Ротор генератора состоит из вала, на рифленую поверхность ротора напрессована стальная втулка и стальные клювообразные полюсы, образующие вместе с валом и втулкой ротора сердечник электромагнита. На втулке между полюсами в пластмассовом каркасе помещена обмотка ротора (обмотка возбуждения). Выводы обмотки ротора припаяны к контактным кольцам, установленным на пластмассовой втулке, расположенной на валу. На переднем конце вала ротора с помощью сегментной шпонки гайкой закреплены шкив и крыльчатка вентилятора охлаждения. Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках, установленных в крышках генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а передний подшипник удерживается в крышке генератора специальными шайбами, закрепленными четырьмя болтами с гайками.

Статор генератора набран из пластин электротехнической стали толщиной 1 мм. В пазы на внутренней поверхности статора уложена трехфазная обмотка. Каждая обмотка статора состоит из шести последовательно соединенных катушек. Одни выводы фазных обмоток соединены в звезду, а другие соединены с парами диодов выпрямительного блока.

Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямительный блок на шести кремниевых диодах, установленный в задней крышке генератора и закрепленный на ней тремя болтами. Корпуса диодов запрессованы в два изолированных друг от друга алюминиевых держателя для положительных и отрицательных диодов, собранных в единый блок.

Три диода имеют на корпусе плюс (положительные диоды), другие три — минус (отрицательные диоды). На держателе положительных диодов установлен контактный болт вывода «30» генератора; также держатель соединен проводом с выводом «В» регулятора напряжения. Держатель отрицательных диодов соединен с задней крышкой генератора — «массой».

Регулятор напряжения с щеткодержателем выполнен как неразборный узел и крепится двумя винтами к задней крышке генератора. Он предназначен для поддержания номинального напряжения в электрической сети автомобиля ваз 2107 независимо от частоты вращения вала.

При включении на автомобиле ваз 2107 зажигания напряжение на обмотку возбуждения подводится к клемме «В» регулятора через контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи. После запуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, расположенных на выпрямительном блоке. При этом ток через лампу заряда не проходит и она не горит. Горящая лампа сигнализирует о неисправности цепи генератора. Выводы дополнительных диодов подключены к выводу «61» генератора.

В электрическую цепь генератора для подавления радиопомех подключен конденсатор, закрепленный винтом на задней крышке.

Внимание
Не допускается работа генератора при отсоединенной аккумуляторной батарее. Это вызовет возникновение кратковременных напряжений на выводе «30» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля ваз 2107.

генератор 372.3701 — автомобиль ваз 2107

1 — вывод «В» регулятора напряжения; 2 — регулятор напряжения; 3 — вывод «30» генератора; 4 — вывод «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов); 5 — конденсатор; 6 — задняя крышка генератора; 7 — передняя крышка генератора; 8 — статор; 9 — шкив; 10 — шпилька крепления генератора к натяжной планке

детали генератора 372.3701 — автомобиль ваз 2107

1 — шкив; 2 — шпонка сегментная; 3 — передняя крышка генератора; 4 — наружная шайба крепления подшипника; 5 — передний подшипник генератора ротора; 6 — ротор; 7 — болт стяжной; 8 — статор; 9 — задний подшипник генератора ротора; 10 — буферная втулка; 11 — задняя крышка генератора; 12 — изолирующие втулки; 13 — болт; 14 — регулятор напряжения; 15 — выпрямительный блок генератора; 16 — конденсатор; 17 — контактный болт; 18 — болт; 19 — болт; 20 — внутренняя шайба крепления подшипника; 21 — крыльчатка вентилятора

схема электрических соединений генератора 372.3701 — автомобиль ваз 2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания; 5 — вольтметр; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

детали генератора 9412.3701 — автомобиль ваз 2107

1 — защитный кожух выпрямительного блока; 2 — винты крепления регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — выпрямительный блок генератора; 5 — конденсатор; 6 — задняя крышка генератора; 7 — статор с обмотками; 8 — ротор; 9 — передняя крышка генератора; 10 — дистанционная втулка; 11 — шкив; 12 — шайба; 13 — пружинная шайба; 14 — гайка крепления шкива; 15 — передний подшипник генератора; 16 — задний подшипник генератора; 17 — стяжные болты крышек; 18 — болты (с изолирующими прокладками) крепления блока выпрямителей и выводов обмоток статора; 19 — болт (без изолирующей прокладки) крепления блока выпрямителей; 20 — винт крепления конденсатора; 21 — элементы крепления контактного болта; 22 — дистанционная втулка; 23 — изолирующая втулка; 24 — контактный болт

схема электрических соединений генератора 9412.3701 — автомобиль ваз 2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания; 5 — вольтметр; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

Якорь генератора ваз 2107 цена

Держатель для очков

со скидкой 19 %

Комплект веерных форсунок универсальных на гайке

со скидкой 19 %

Герметик loctite 574 оранжевый в шприце 20 мл

со скидкой 19 %

Обратный клапан омывателя «Мини»

со скидкой 19 %

Подлокотник rex универсальный

со скидкой 9 %

Обратный клапан омывателя

со скидкой 19 %

Подогревы сидений svkavtomagiccomfort-40 встраиваемые

со скидкой 12 %

Кисточка с краской для подкраски сколов и царапин

со скидкой 18 %

Коврик аккумулятора резиновый

со скидкой 19 %

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 1 покупатель

Ротор – это вал, на котором располагается обмотка возбуждения, две полюсные половины, образующие полюсную систему и контактные кольца. Основная задача обмотки возбуждения – создание магнитного поля. Но для достижения данного эффекта на нее нужна подача электрического тока небольшого значения. Пока двигатель не запущен ток для возбуждения поля берется от аккумулятора. После запуска и достижения определенных оборотов, на обмотку начинает уже подаваться ток, выработанный генератором, то есть прибор переходит в режим самостоятельного возбуждения.

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице "Доставка и оплата".

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки – от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

В этом разделе представлены запчасти для ВАЗ-2101, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 или как принято говорить в народе — "классика". От кузовного железа до электроники — ассортимент автозапчастей на классические ВАЗы весьма широк и позволяет подобрать все необходимое для любой задачи, связанной с ремонтом или модернизацией.

Полюбившиеся отечественному автолюбителю своей ремонтопригодностью, хорошей маневренностью, высоким клиренсом и вместительным багажником автомобили ВАЗ модельной линейки 2101-2107 долгое время были самыми распространенными автомобилями на просторах нашей родины. С течением времени казавшиеся приличными ездовые качества и комфорт салона вашего автомобиля могут выглядеть уже не так впечатляюще на фоне новинок Волжского автозавода, да и износ основных узлов и электроники не добавляет автовладельцу оптимизма. Замена износившихся деталей, ремонт неисправностей любой степени серьезности или тюнинг — в этом разделе найдутся все необходимые запчасти для того, чтобы вернуть вашей «ласточке» былую резвость и улучшить комфорт.

Несмотря на то, что модели ВАЗ 2101-2107 перестали сходить с конвейера (последний из них был произведен в 2012 году), они все еще занимают видное место на отечественных дорогах. Мало того, сейчас эти «классические» модели бережно сохраняются их владельцами, поддерживаются в рабочем состоянии и на ходу. А это невозможно без запасных частей. И если вы ищете запчасти ВАЗ «Классика», то купите их в интернет-магазине AvtoALL — здесь вы по лучшим ценам найдете все, что необходимо!

В магазине AvtoALL представлены запчасти для всей «Классики» — и для старушки «Копейки» ВАЗ-2101, и для тридцать лет стоявшей на производстве «Семерки» ВАЗ-2107. При этом мы предлагаем не просто запчасти, а только качественные детали, узлы и механизмы известного происхождения. А цены запчастей приятно удивят вас и позволят не тратить слишком много на ремонте любимого автомобиля.

AvtoALL: все запчасти для «Классики» по лучшим ценам!

Яндекс лапочка но гугл лучше

Переведите через Google translate на английский эти две фразы:
Вася Пупкин
Он ехал на своей Калине

http://translate.google.ru/?hl=ru для ленивых. :з

Дубликаты не найдены

догда уж лучше так

Mazda – это хорошо 🙂

А что с Pupkin-ым не понял?

Комментарий дня

А беседы с духами – разве это не колдовство, порицаемое самой РПЦ?

Привет, всем читателям моего блога и сегодня я хочу написать вам интересный пост на тему, Яндекс ты лапочка. Не знаю, может вы слышали, а может и нет о таком весьма пикантном запросе, который, к слову, собирает весьма приличный трафик. Та же самая история с запросом гугл ты лапочка.

Проанализировав данный запрос, я обнаружил для себя, что он содержит весьма большую конкурентность, но поскольку популярность запроса очень большая, то не написать о нем, было бы преступлением.

Вы сейчас можете сказать, мол, Юрий написал пост на какой-то бред или это полная фигня, но, поверьте, вот такими штуками и приколами скрывается, если не будущее интернета, то весьма светлые перспективы. Дочитайте до конца и вы узнаете, как с приколов можно собирать большой и целевой трафик.

Так вот, что же это за запрос такой, почему я решился на написание данного поста и вообще что происходит. Давайте попробуем разобраться, что к чему, но, для начала, я бы очень попросил вас ввести в гугле такую фразу, а именно: яндекс ты лапочка.

Затем нажимаем на поиск и что мы видим.

Нам выбрасывает, что он совсем не лапочка, ведь так?? Ну, раз вы проверили, убедились в том, что действительно такой прикол существует, то теперь нужно понять, зачем был создан данный прикол и что он дает своему автору.

Кстати, на эту тему можете посмотреть мое коротенькое видео:

Ну, смотрите, раз есть такой прикол, то его кто-то создал и этот кто-то, это мистер Икс. Честно вам скажу, что если бы не данный запрос, то я бы, вряд ли узнал бы этого человека, а так он стал, более или менее известным (пусть он скрывается за занавесом таинственности). Теперь, на его блог заходит много людей, причем, основа данных посетителей приходит именно с данного запроса.

Теперь, проанализируем данное ключевое слово. Естественно, что с самого начала, данный запрос был нулевым, ну кто захотел бы вводить то, что яндекс такой няшный, ведь правда?! Затем, количество запросов было штучно создано именно с созданием данного ответа.

Получается, что человек создал интересный ответ, что как будто бы на запрос, отвечает сам поисковик, мол, он тебе не лапочка, какая-то.

Яндекс ты лапочка моя

Так вот, мы выяснили, что появился данный запрос, ну ведь кто-то же, случайно, его ввел. Затем, увидев в этом перспективу, какой-нибудь человек, а в данном случае, блоггер, создал на него ответ, который многим пришел по душе, ведь это реально весело. Затем, наступило время, когда данный запрос просто стал распространяться по интернету, как вирус.

«Привет, хочешь прикол?? Хочу. Введи в гугле такое вот словосочетание. И что будет? Ты введи и затем увидишь». Вот таким образом, подобные запросы распространяются в интернете, причем в социальных сетях они просто кишат. Оказывается, что этот запрос является высокочастотным, а это значит, что если раскрутить его до хорошей посещаемости, можно получить стабильный трафик. Я уверен, что автор данного ответа получает от 100-200 посетителей в день и это при минимальных усилиях. Поэтому, если вы хотите получить хороший трафик, таким образом вам придется немного проявить фантазию.

Конечно же, сейчас данный запрос уже много раз используется, причем запрос «гугл ты лапочка» стал просто рунетовским приколом, его часто можно увидеть в пабликах в социальных сетях. Ну, да ладно, есть интересный запрос-прикол, но может есть возможность создать что-то подобное самому?

Я думаю, что есть большая возможность того, что вы сможете самостоятельно создать что-то подобное. Вот, например, введите еще раз данный запрос, но только не спешите нажимать поиск, посмотрите просто, какие еще ответы ищут люди.

Ну, вот просто в голове не вкладывается, что на таком простом способе, многие получают весьма приличный трафик на свои интернет ресурсы, поэтому, если вы хотите раскрутится, причем очень быстро, вам нужно будет применить некоторые правила.

И так, правила создания искусственных ВЧ запросов:
— ваш запрос должен быть интересным;
— безусловно, что он должен быть уникальным, но, тем не менее, подсмотреть в конкурентов всегда можно;
— такой запрос должен быть веселым. Например, Яндекс я тебя люблю, я тебя жду, ну что-то из этой серии;
— можно использовать данные приколы в разных поисковых системах, естественно, что данный запрос уже сложно будет продвинуть в Яше или в Гоше.

Поэтому, парадокс, но это, действительно так, что можно быть круглым 0 в СЕО, но, тем не менее, раскрутить свой интернет ресурс до 1000 посещаемости. Я обязательно проведу эксперимент, где создам такой запрос, который, вполне может дать очень хороший и стабильный трафик. Если вы о таком не слышали, то рекомендую вам уже сегодня задуматься над данным вопросом, ведь, мне кажется, что именно такие запросы могут вывести ваш сайт на хороший трафик.

Причем, этот трафик будет весьма целевым, так как люди, которые к вам зайдут, будут читать вашу статью, которую вы заточите под данный прикол, а также будут читать ваши другие статьи.

Вывод: интернет – это не только место, где нужно изучать СЕО и продвигать свои запросы. В сети интернета можно проявляться свою фантазию и на этом хорошо продвигать свои сайты, блоги, интернет магазины, порталы.

Ну, что же, запросы: Яндекс ты лапочка, гугл ты лапочка сейчас весьма популярны, но тем не менее, сейчас еще можно найти такие запросы, которые также можно хорошо продвинуть.

На этом у меня все, всем пока!
Чтобы ничего не пропускать на моем блоге, рекомендую вам подписаться на обновления моего блога.

Яндекс ты лапочка. Прикол, который дает большой трафик! : 33 комментария

Вот это да 🙂 До чего я древний! Информацией оказываются давно пользуются, а я никогда про этот прикол не слышал.
За это и уважаю SEO, из ничего можно сделать хороший запрос и получать стабильный трафик в течении многих лет.

Юра, такие фразы выстреливают только в том случае, если ты сам придумал и втюхал людям интересный запрос. Сделать это ой как не просто) Переодически вижу подобные темы на ЯПлакал, у которого сумашешая посещалка. И ещё, хочу обратить внимание на долгосрочность такого трафика — он будет временным или даже разовым. Плюс ко всему, люди обычно доходят именно до выдачи в поиске (прикол на этом заканчивается). очень небольшой процент перейдёт внутрь выдачи. И ещё один камень преткновения, это резкое снижение поведенческого фактора твоего блога,что чревато санкциями со стороны поисковиков. Думаю не стоит объяснять почему)

Какая интересная статья, Юр спасибо за идею. Обязательно проводи этот эксперимент и потом нам расскажешь о результатах.

Юра, не вздумай экспериментировать на своём блоге . Эта тема только для однодневных сайтов и им подобным. Приведу пример.
Допустим у нас есть наполненный сайт порнографической тематики. Мы заранее понимаем, что главное для такого сайта споймать постоянного посетителя. Надежд на поисковики и рекламу мало. Тогда вход и идут подобные методы. Берём ,к примеру, слово квадратные. Нагоняем запросов типа «квадратные (половые органы мужчины)» «квадратные (женские половые органы) и т.п. Создаём на посещаемом сайте тему, на подобии «прикиньте, ввел в яндексе слово квадратные и вот что мне выдало». Если среди посетителей есть любители этой индустрии, то ,верояно, часть из них заинтересуется результатами поисковой выдачи и останутся постоянными посетителями.
ЗЫ Не имею отношения к продвижению или содержанию подобной тематики, просто это лучший пример для наглядности описанных методов продвижения.
ЗЫЫ А идейка у меня получилась не плохая 🙂

Ну, вродебы все понятно, вот только не стоит применять подобные техники у себя на блоге, на который в будущем строишь серьезные планы — чревато последствиями. Владимир Вовк в комментарии выше довольно правильно выразился на эту тему!

Татьяна, можете попробовать, уверен, что здесь есть много трафика, но нужно немного проявить фантазию.

Юрий Йосифович, хорошо, я подумаю. Владимир Вовк, вы прям тучи нагнали мне, теперь аж охоту отбило)).

Здравствуй Юра.
Из твоего блога заметно, что ты вкладываешь в него и усилия, и душу. Много интересной и полезной информации. Чисто по человечески желаю тебе стабильного развития и искренне делюсь опытом.
Эта статья полезна, в ней приведён не стандартный подход и т.д. Но! Этот метод работает для определённого интернет сегментов, в которые блоги не входят.
Извини, если что не так. Представляю как сам бы чувствовал себя, когда кто-то включал бы умняка у меня на блоге 🙂

Вспомнил вот раньше был прикол с гуглом на запрос google дурак получал ответ
Google не дурак, говна не посоветует.
Сейчас уже не прокатило вот и про яндекс видать оттуда пошло) только другим стилем)

Во еще наткнулся введите ГУГЛ ТЫ БУДЕШЬ ГОРЕТЬ В АДУ ответ прикольный =))

Действительно прикольный ответ! 🙂

Александр Череп, оказывается таких приколов много, ну когда я посмотрел за лапочку чуть не упал со стула, капец 35 000 запросов, вот это трафик и я понимаю.

Чего только не придумают сегодня весёлые блоггеры, лишь бы «засорить» Интернет?
Никому не нужные запросы, никому не нужные ответы, ничего не значащий разовый трафик…
Конечно, в определённый момент это у кого-то и срабатывает, но, в конечном итоге это же — пустышка… Так для чего тогда?

Кстати, на одном блоге читала советы, как увеличить трафик. Там тоже были предложения давать названия части своих статей полупорнографического вида (не хочу приводить здесь примеры).
Хотя не уверена, что на серьёзном блоге можно хотя бы одной статье дать подобное название… 🙂
Может, у кого и получается? 🙂

Попутно вспомнилось, как один блоггер получил хороший трафик на сайт, когда написал всего две статьи о ситуации на Украине. Сам блог у него тоже о заработке в Интернете, но посещаемость не высокая. А тут — статью написал — и просто зашкалило…

Да, уж люди используют ситуацию на Украине, чтобы пиарить себя и свои ресурсы. Особенно это касается видеоблоггеров, которые постоянно выкладывают видео. Кому-то горе, а кто-то пиарится таким образом.

Соглашусь с Владимиром Вовк, что не стоит проводить эксперимент. Или хотя бы взвесить все за и против. Потому что последствий негативных может быть больше, чем временная посещаемость в 100 человек с запроса-прикола.

Елена, так эта статья и есть, по сути, эксперимент.

Юрий, уже прошло чуток времени, после создания этой эксперементальной публикации — не поделитесь, есть приход трафика по определенными вами запросам — или пока пусто?

Юрий Йосифович, данная статья находится на 8 месте в Яндексе, траф не большой с нее идет, но, как и предполагалось, что он не качественный, то есть человек пришел и сразу ушел.

Прикольный метод)) Сразу пошел и забил в Яндексе и Гугле данный запрос. И «ГУГЛ ТЫ БУДЕШЬ ГОРЕТЬ В АДУ» тоже ввел)

Да прикольный запрос и ответ тоже.

Дмитрий, ну ты даешь, ничего себе запрос.

Его ж Александр Череп посоветовал выше в комментариях)) Сам я бы не додумался) Кстати, раньше еще вот такие запросы были актуальны «Почему Путин есть детей» и «Почему Медведев шмель» но это вроде что-то с YouTube пришло)

а я вот просто сейчас ввела в поисковик «Сегодня встала не с той ноги.» И — сразу — куча постов на выдаче.
Иногда задумаешься — а что бы такое придумать, чтобы Яндекс не смог дать ответ? Есть ли такое в природе? 🙂

Вот набрала фразу, что пришла первой в голову «встал не с той ноги», и в Вордстате оказалось — 14 407 показов в месяц.
Всё думаю – неужели же столько запросов и правда делают? Но если логически это увязывать с темой статьи, то раз в неделю – не помешает этим заниматься. Хотя, конечно, ерунда полная…

Видишь, Юрий, значит все же как я понимаю толку с подобного рода статей вообще нету — даже нет смысла заморачиваться — ведь это просто вода в блоге (как я понимаю).

Прикольно — аж захотелось начать думать. 😀

Вот люди веселые. Такие запросы вводят. Так, наверное, себе настроение повышают. 🙂

А вот я и раньше видела странные подсказки от поисковиков при вводе запроса, и недоумвала, откуда это все берется, а оказывается это специальные действия армии маркетологов…
Было бы интересно почитать о таких вот «приколах»
Напишете?
буду ждать.

В сети часто встречаются забавные поисковые запросы, значение которых с первого раза можно не понять. «Яндекс ты лапочка но Гугл лучше» – подобная конструкция встретилась мне недавно. Необычна не только сама тема, но и ее популярность – несколько тысяч запросов ежемесячно.

Построение фразы мало похоже на сленг вебмастеров или программистов, скорее она напоминает непринужденную болтовню девочек подростков. Очевидно, что с принципом работы поисковых систем и продвижением сайтов она никак не связана. Необычность меня заинтересовала, и я решил покопаться в теме и поискать, откуда «растут ноги». Хочется понять, что движет людьми, вводящими в строке поиска подобное.

Статистика запроса

Ищут эту тему в интернете много, что хотят по ней найти, посмотрим ниже, пока я приведу цифры по сопутствующим запросам, представляющим собой части или производные от основного (проверял фразы в кавычках – точное совпадение):

  • Яндекс ты лапочка – 23 тысячи запросов
  • Гугл ты лапочка – 6 тысяч запросов

Другие похожие запросы:

Интересно, что дважды в год наблюдаются мощные всплески – в начале весны и начале лета. В эти периоды люди интересуются «лапочками» Яндекс и Гугл в несколько раз чаще.

Что ищут по запросу?

Для того, чтобы разобраться в истоках запроса было достаточно прошерстить выдачу по этому ключевому слову в Яндексе. Как я и ожидал, ключ имеет искусственное происхождение и популярность «Яндекс ты лапочка» стал набирать после того, как появился в выдаче соответствующий ответ.

Этот тот редкий случай, когда не спрос рождает предложение, а предложение привело к росту спроса.

Ситуация следующая – сайт hogwartsnet.ru подготовил страницу с текстом «Я тебе не лапочка, скотина тупая» и оптимизировал ее под запрос «Гугл ты лапочка». В результате родился прикол, при котором запрос пользователя показывал в выдаче хамский ответ, создающий впечатление, что поисковик ведет беседу посредством искусственного интеллекта. Не хочу оценивать уровень культуры авторов, я бы реализовал что-то более приличное и шутливое, но уж как сложилось.

Само собой, Google никакого отношения к этому диалогу не имел, но интерес пользователей данная связка «Вопрос – Ответ» вызвала. Вирусный эффект дал хороший рост частотности запроса и трафика по нему.

Вдохновленный результатами, полученными в Гугл, автор блога cms-all.ru/interesnoe/82-ya-tebe-ne-lapochka.html (я нашел его статью в качестве первоисточника) решил провернуть аналогичный трюк с Яндексом, просто заменив название поисковой системы в запросе.

Появился необычный ответ и пользователи начали вводить нужный запрос, чтобы его увидеть – схема сработала.

Зачем нужны подобные запросы

Никакой практической пользы для интернета и никакой интеллектуальной нагрузки эти ключевые слова не несут. Они являются примером того, как из воздуха делается трафик. Не было в сети никаких лапочек Гугл и Яндекс и не было трафика под них, появились материалы на сайтах – появился пользователи, желающие их найти.

Кстати, это один из вариантов маркетинга. Типичная капиталистическая экономика потребления аналогичным образом создает спрос на многие никому не нужные товары, без которых раньше все обходились и не страдали. Придумал кто-то ерунду под названием «селфи», теперь селфи палки выкачивают деньги из карманов глупых хомячков – пример того, как делаются деньги из ничего.

Возвращаясь к трафику. Подобный метод можно использовать для вирусной раскрутки своего сайта в поисковиках. Нужно придумать интересную комбинацию «Вопрос – Ответ», подготовить ответ в сниппете и на странице своего сайта и дальше пустить слух о вашем приколе – если выстрелит, то можно собрать немало новых посетителей.

Такой метод продвижения проще, чем раскрутка сайта по существующим высокочастотным запросам, так как все созданное ранее, имеет конкуренцию. Создавая же интерес, вы получаете никем не занятый запрос, на трафик по которому не претендует никто другой. По нему легко влезть в ТОП поисковика.

Единственный момент, на который стоит обратить внимание – этот трафик будет пустышкой для любых тематик, кроме развлекательных – посетителей много, а продажи с него никакие, ибо, не целевые люди.

Яндекс и Гугл лапочки, но кто лучше?

Пользуясь случаем и поднятой темой выскажу свое мнение – однозначно, в качестве поисковика Яндекс лучше (Гугл прости). Сколько ни пытался я приучиться к Google, когда это было модно, но не смог привыкнуть – не дает он мне хороших ответов на то, что я ищу – один шлак попадается. Да и архаичный дизайн из 90-х не комфортен для меня. У Яшки, напротив, все сделано для людей.

Поэтому, Гуглом пользуюсь только тогда, когда нужно поискать что-то в буржунете на заморских языках. А какой поиск больше нравится вам?

Ютуб скачать на флешку

Все необходимое для заработка в интернете.

Всем привет! Мне многие люди задают вопрос: как скачать видео с ютуба. В этой статье я покажу, как это делается, чтобы ни у кого не осталось вопросов на эту тему. А в следующей статье вы узнаете, как залить этот ролик на свой канал и изменить его.

Сейчас я покажу два варианта скачивания видео роликов. Один вариант – это скачивание через специальную программу, второй вариант скачивания вообще без программ. Если вы хотите стать специалистами, то рекомендую пройти обучение " с компьютером на ты за 1 день ".

Как скачать видео с ютуба без программ.

Заходите в ютуб, находите видео ролик, который вам нужен. Скачивать будем при помощи кода SS. В поисковой строке браузера вы видите ссылку на ролик. Она выглядит так: https://www.yutube.com — смотрите, как показано на рисунке.

Сначала копируете эту ссылку. Затем вставляете код SS перед словом yutube, но перед точкой, которая стоит после www. На рисунке видно, куда необходимо вставлять. После того, как вставили в нужное место SS, нажимаете на Enter. Теперь вас перекидывает на страницу скачивания, и теперь вы можете быстро скачать видео с ютуба.

На этой странице может быть сразу дают скачать, может нужно будет вставить ссылку, которую мы с вами скопировали предварительно, в пустую строку, которая показана у меня на картинке. Потом нажимаете Enter.

Теперь меняем расширение 720 на 360. Это нужно для того, чтобы ролик меньше весил. Сейчас можно нажимать на кнопку «скачать» и видео моментально окажется у вас на компьютере в загрузках. Все эти действия занимают максимум две минуты.

Как скачать видео с ютуба при помощи программы.

Скачивать ролики при помощи программы очень просто, так же, как и без программы. Сейчас покажу, как это делается. Переходите по этой ссылке . Нажимаете на большую зеленую кнопку «скачать». Программа перекачивается на ваш компьютер.

Теперь находите, куда она скачалась, в основном это «загрузки». Нажимаете два раза левой кнопкой мыши по иконке и увидите, что открылось окно.

Тут нажимаете на «запустить». И дальше везде нажимаете «далее», пока не завершится установка. Только читайте внимательно, вам могут дополнительно что-то предлагать, убирайте галочки от туда и все, ничего тут страшного нет.

И так, вы установили программу на компьютер и можете ей пользоваться. У вас на рабочем столе появится красная иконка. Открываете программу двойным кликом левой кнопки мыши.

Как и в прошлый раз находите в ютубе ролик, который хотите скачать себе на ноутбук или компьютер. Сейчас копируете ссылку, все точно так же как я уже показывал раньше.

Когда ссылка скопирована, то видите, что она автоматически появилась в нашей программе, если нет, то вставьте ее туда. Сейчас надо поменять 720 на 360 и можете скачивать.

Если вы хотите скачать видео с ютуба в какое-то определенное место на компьютере, то можете выбрать это место, нажав на папку в окне, где показывают, куда будет скачиваться ролик.

Как скачать видео с ютуба на флешку.

Вставляем флешку в компьютер или ноутбук, смотря, на чем вы работаете. Заходите в меню пуск, нажимаете на «компьютер». Сейчас вы видите, что у вас появился съемный диск F – это и есть ваша флешка.

Скачиваете видео с ютуба на компьютер показанными мной способами, какой вам удобнее. После чего находите, куда скачался ролик и нажимаете на него левой кнопкой мыши, тащите на «съемный диск F» и отпускаете. Все, ролик на флешке.

Второй вариант, как скачать видео с ютуба сразу на флешку. Вы скачиваете ролик при помощи программы, и когда вам покажут путь скачки, вы меняете его так, чтобы скачивалось сразу на флешку. Все очень просто.

В следующей статье вы узнаете, как закачать скачанный чужой ролик на свой канал ютуб. Как изменить ролик, чтобы отличался от оригинала. Напоминаю, что вы можете научиться всему пройдя обучение " с компьютером на ты за 1 день ".

Кому оказалась полезна эта статья, пишите комментарии. Не забудьте поделиться в социальных сетях, жмите на иконки сетей, в которых зарегистрированы. И обязательно подпишитесь на новости блога, чтобы не пропустить самое интересное.

  • Скачайте
  • Установите
  • Смотрите свои любимые видео

С Ummy YouTube downloader MacOS вы можете:

С Ummy YouTube Downloader для Windows
вы можете:

  • Скачать в HD качестве со звуком
  • Скачать видео с RuTube
  • Загрузить MP3 с YouTube
  • Использовать программу на Windows 7/8/10
  • Сохранить видео в формате MP4
  • LifeStream в процессе просмотра
  • Загрузить плейлисты с YouTube
  • Одновременная закачка
  • Скачать в HD качестве со звуком
  • Загрузить MP3 с YouTube
  • Сохранить видео в формате MP4
  • Выбрать нужный формат
  • Использовать программу на OS X 10.9 +

Просто вставьте ссылку на видео и нажмите кнопку "Скачать"

Установите Ummy Video Downloader
и смотрите видео с YouTube даже без подключения к Интернету

Установите Ummy V >

Для этого нужно всего лишь скачать и установить нашу программу. Вы можете использовать эту программу для скачивания видео с Ютуба, когда захотите. После подтверждения лицензии все загрузки будут бесплатными. Эта программа для скачивания видео чрезвычайно проста и удобна.

Как она работает? Откройте YouTube Downloader и вставьте ссылку на нужное вам видео с YouTube. Выберите один из подходящих форматов (MP3, MP4 и т. д.) и нажмите кнопку скачивания. Если вы хотите скачать аудио, сделайте то же самое. YouTube Downloader поддерживает даже форматы HD и FullHD, так что любители высокого качества оценят эту программу. Выбор за вами.

Кроме этого программа позволяет скачивать с YouTube целые плейлисты. Например, вы хотите полностью скачать музыку или видео с понравившегося канала. Принцип скачивания такой же, как и в первом случае. Отличается лишь кнопка. Просто вместо кнопки «Скачать» нажмите «Плейлист». В открывшемся окне будет показан весь плейлист с YouTube, а все видео будут по умолчанию выбраны для скачивания. Если какое-то из них вам не нужно, просто снимите с него выбор. Можно выбрать также формат загрузки видео с Ютуба.

Мы заботимся о безопасности: наша программа проверена и подтверждена компанией Norton.

Нужно скачать видео с Ютуба? А может, вы меломан и хотите скачать музыку с YouTube? Мы вам в этом поможем! Мы создали эту программу для комфортного повседневного использования. Она простая и удобная. С ее помощью скачать видео с YouTube легче легкого! Однажды попробовав нашу программу, вы уже не согласитесь на что-то меньшее.

Зачем скачивать видео с YouTube? Возможно, вы захотите посмотреть ролик позже, а доступа к интернету не будет. Возможно, завтра или через час ролик по тем или иным причинам удалят. Мы расскажем, как легко и просто скачать видео с YouTube на смартфон, планшет и компьютер.

Как скачать видео с YouTube с помощью онлайн-сервисов

Самый простой и быстрый способ скачать видео с YouTube на компьютер — воспользоваться одним из нескольких сотен представленных в интернете онлайн-сервисов. Все они похожи друг на друга, но Лайфхакер предпочитаем те, что прошли проверку временем.

SaveFrom.net

Один из таких старичков — SaveFrom.net, который предлагает, наверное, самый простой и изящный способ скачивания. Вот что для этого нужно сделать.

  1. Откройте в YouTube нужный ролик.
  2. В адресной строке браузера добавьте буквы ss перед youtube. В результате вместо адреса вида http://www.youtube.com/watch?v=2R8mAeKRZjs у вас получится http://www.ssyoutube.com/watch?v=2R8mAeKRZjs.
  3. Нажмите Enter. После этого вас автоматически перенаправит на сайт сервиса Savefrom.net, а ссылка на ролик уже будет в соответствующем поле.
  4. Выберите желаемое качество и формат и подтвердите загрузку. Ролик начнёт загружаться на компьютер.

VDYouTube и Save-Video

Принцип действия двух этих сервисов точно такой же, как и у Savefrom.net.

Если вместо букв ss в адресной строке перед youtube добавить vd, то вас перебросит на страницу VDYouTube — аналога предыдущего сервиса. При вставке же слова magic в адресной строке между you и tube произойдёт переход на страницу Save-Video.

Другие проверенные сервисы

Если по тем или иным причинам вас не устраивают предыдущие варианты, то вы можете воспользоваться многочисленными альтернативами, например:

Некоторые из них предлагают дополнительные функции вроде загрузки видео в Full HD и даже 4К, однако общий принцип работы у всех одинаковый:

  1. Скопировать ссылку на ролик YouTube.
  2. Вставить её в соответствующее поле на странице сервиса.
  3. Выбрать параметры загружаемого видео (качество, формат и так далее) и скачать его.

Как скачать видео с YouTube с помощью расширений для браузера

SaveFrom.net

Вы можете добавить кнопку скачивания ролика непосредственно в интерфейс YouTube. Для этого достаточно установить расширение SaveFrom.net для своего браузера.

Поддерживаются Firefox, Opera и «Яндекс.Браузер» (выбирайте версию для Opera ). Для добавления в Chrome же сначала придётся установить расширение Chameleon, а затем выбрать версию для Opera.

Я против шлагбаума что делать

Юрист Умеренков Олег Николаевич

ВОПРОС: Общим собранием собственников многоквартирного дома (МКД) было принято решение установить автоматический шлагбаум во дворе дома, за что проголосовало больше половины жильцов дома. После чего установка шлагбаума во дворе дома была произведена. Я голосовал против установки шлагбаума. Сейчас я не могу на своем автомобиле заехать во двор МКД, поскольку мне не выдают ключ от шлагбаума. Свой отказ председатель совета многоквартирного дома мотивирует тем, что я должен оплатить установку шлагбаума. Правомерно ли проведено собрание, которым принято решение установить шлагбаум во дворе дома? Обязан ли я платить за установку шлагбаума, если голосовал против его установки? Обязаны ли мне выдать ключи от шлагбаума, если я не оплатил его установку?

ОТВЕТ: В силу п.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся: принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им.
Согласно ч.1 ст.46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением предусмотренных пунктами 1 – 3.1 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Таким образом, поскольку установка шлагбаума во дворе дома относится к использованию земельного участка, включая ограничение пользования этим участком, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (собрание членов ТСЖ) вправе принять решение установить шлагбаум во дворе дома. Однако такое решение должно быть принято не простым большинством голосов, а за него должны проголосовать не менее двух третей от общего числа голосов собственников, то есть квалифицированное большинство.

В соответствии с ч.5 ст.46 ЖК РФ решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.
Если решение принято по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания, то есть установить шлагбаум во дворе дома, и с соблюдением требований, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, то оно распространяется и на собственника, который не принимал участия в голосовании, либо голосовал против принятия решения об установке шлагбаума. Следовательно, данный собственник обязан оплатить установку шлагбаума во дворе дома.
Если решение принято с нарушением требований, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, то есть принято простым большинством голосов, а не квалифицированным (не менее двух третей голосов), собственник, который голосовал против принятия такого решения, вправе обжаловать его в суде.

В случае, когда впоследствии кто-либо из собственников помещений в этом многоквартирном доме продал квартиру, то на нового собственника не распространяется решение общего собрания собственников МКД (общего собрания членов ТСЖ) в части оплаты денежных средств, за счет которых была произведена установка шлагбаума во дворе дома. Эти расходы должен нести предыдущий собственник. На нового собственника может быть возложена обязанность только по оплате изготовления ключей от шлагбаума, если предыдущий собственник их ему не передал.
При отказе председателя совета дома (председателя ТСЖ) передать ключи от шлагбаума новому собственнику, новый собственник вправе требовать передачи ему ключей от шлагбаума в судебном порядке на основании ст.304 ГК РФ. В соответствии с данной статьей собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНОМУ ПРАВУ:

В настоящий момент вопрос ограничения въезда на территорию многоквартирных домов поставлен на контроль прокуратуры в связи с участившимися случаями незаконного установления ограждений.

Многие устанавливают шлагбаумы, не получив официального разрешения службы государственного пожарного надзора, которая является главным ограничителем в этом вопросе.

В случае же наступления экстренной ситуации (например, пожара в доме) на незаконно огороженной шлагбаумом территории, пожарная спецтехника запросто снесет стрелку на пути движения по вызову, при этом компенсации потраченных на монтаж средств (порядка 50 тысяч рублей) жильцы не получат, так как действовали без разрешения. А если машина пожарных в результате тарана отметится повреждениями кузова, то на инициаторов установки шлагбаума может быть подан иск с целью возмещения материального ущерба.

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ и ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие ЖК РФ» земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок оформления права собственности на земельный участок установлен пунктами 2-5 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ». Решение о формировании земельного участка под домом принимается собственниками помещений на общем собрании. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Согласно ст. 26 Земельного кодекса РФ право собственности на земельный участок удостоверяется документами в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В соответствии с п.1.5 Правил дорожного движения запрещается самовольно

устанавливать дорожные знаки, светофоры, другие средства организации дорожного движения (в том числе шлагбаумы), создающие

помехи для движения. Установка шлагбаума должна быть разрешена администрацией города по согласованию со службой государственного пожарного надзора, ОГИБДД, коммунальной службой.

Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием. Этот пункт должен быть в решении обязательно, так требует п.6 постановления правительства Москвы № 428 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

В решении общего собрания указываются сведения о лице, уполномоченном на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств.

Согласно ч.З ст.12 закона города Москвы «О землепользовании в городе Москве» от 19.12.2007 № 48 границы земельных участков многоквартирных домов устанавливаются на основании проектов межевания территорий. Решение о подготовке проектов планировки территорий, включающих проект межевания территории, принимает Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме.

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 02.11.2012 №614-1111 вопросы об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе незаконно установленных заборов, осуществляется постоянно действующими Окружными комиссиями по пресечению самовольного строительства. На основании решения окружной комиссии префектура административного округа принимает меры к сносу демонтажу некапитальных объектов (заборов, ограждений).

В силу п.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся: принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им. Согласно ч. 1 ст.46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением предусмотренных пунктами 1 — 3.1 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса решений, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Таким образом, поскольку установка шлагбаума во дворе дома относится к использованию земельного участка, включая ограничение пользования этим участком, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (собрание членов ТСЖ) вправе принять решение установить шлагбаум во дворе дома. Однако такое решение должно быть принято не простым большинством голосов, а за него должны проголосовать не менее двух третей от общего числа голосов собственников, то есть квалифицированное большинство.

В соответствии с ч.5 ст.46 ЖК РФ решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.

Если решение принято по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания, то есть установить шлагбаум во дворе дома, и с соблюдением требований, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, то оно распространяется и на собственника, который не принимал участия в голосовании, либо голосовал против принятия решения об установке шлагбаума. Следовательно, данный собственник обязан оплатить установку шлагбаума во дворе дома.

Если решение принято с нарушением требований, предусмотренных Жилищным кодексом РФ, то есть принято простым большинством голосов, а не квалифицированным (не менее двух третей голосов), собственник, который голосовал против принятия такого решения, вправе обжаловать его в суде.

В случае, когда впоследствии кто-либо из собственников помещений в этом многоквартирном доме продал квартиру, то на нового собственника не распространяется решение общего собрания собственников МКД (общего собрания членов ТСЖ) в части оплаты денежных средств, за счет которых была произведена установка шлагбаума во дворе дома. Эти расходы должен нести предыдущий собственник. На нового собственника может быть возложена обязанность только по оплате изготовления ключей от шлагбаума, если предыдущий собственник их ему не передал.

При отказе председателя совета дома (председателя ТСЖ) передать ключи от шлагбаума новому собственнику, новый собственник вправе требовать передачи ему ключей от шлагбаума в судебном порядке на основании ст.304 ГК РФ. В соответствии с данной статьей собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

1. Первым этапом идет обязательное собрание собственников квартир, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении въезда во двор с помощью установки шлагбаума. Если такое постановление принимается подавляющим большинством (лучше не менее 70%) голосов, то составляется протокол. Он подается в соответствующие органы.

В случае если придомовая территория пока является коммунальной собственностью, нужно принять решение о формировании участка и постановке его на кадастровый учет, а это уже требует согласия всех жителей. Зато решения полноправных собственников имеют большую силу.

2. В муниципальный совет депутатов подаются соответствующее заявление, протокол собрания жильцов-собственников и техническая документация, то есть проект ограждения. Совет принимает решение не дольше месяца (это отдельно законодательно оговорено) и о своем решении уведомляет того, кто подал заявление, не позже, чем через пять дней после вынесения вердикта.

3. Решение не обязательно будет положительным. Отказ, согласно постановлению правительства, можно получить в случае, если не обеспечиваются круглосуточный беспрепятственный проезд и свободное перемещение по двору транспорта пожарной, газовой, других аварийных служб и скорой помощи.

Стоит отдельно отметить, что шлагбаумы демонтируются в случае, если они препятствуют проведению работ по благоустройству территории, строительству (реконструкции) или капитальному ремонту, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы. О демонтаже будет сообщено заранее. В этом случае затраты собственников на приобретение и установку ограждающего устройства будут компенсированы. Сумма компенсации определяется на основании отчета независимой оценки.

Согласно части 8 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.»

В СНиП 2.07.01-89 говорится, что «при проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям».

Согласно Кодексу об административных правонарушениях города Москвы (статья 6.5) за ограничение доступа на свободный участок предусмотрена ответственность. Максимальная санкция за это нарушение в отношении юридических лиц — 20 тысяч рублей.

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Проблема парковки личного транспорта особо остро стоит в больших городах. Построенный многоквартирный многоэтажный дом рассчитан на большое количество жильцов. При этом, обеспечение достаточным количеством парковочных мест для жильцов не заботит застройщика.

Невозможность припарковаться вблизи собственного жилища вынуждает автомобилиста занимать места на прилегающей территории иного дома, занимая по своей сути место собственников этого дома.

Все это обусловило необходимость огораживания территории собственного дома для обеспечения гарантии свободных парковочных мест только для жильцов конкретного дома. Жильцы за свой счет стали устанавливать дополнительные преграды для въезда на территорию их дома – шлагбаумы.

Среди минусов этого решения отмечается платность въезда – ведь за обслуживание дополнительного оборудования в виде шлагбаума соответственно нужно платить. На этой почве появляются новые споры – между сторонников ограждения и тех, кто против дополнительных установок.

Порядок установки шлагбаума на придомовой территории

Решение об установке шлагбаума может быт принято только на общем собрании жильцов дома. Такое мнение должно быть зафиксировано в соответствующем решении собрания собственников в соответствии с жилищным законодательством.

При этом должны соблюдаться следующие требования:

  1. Придомовая территория. Поскольку шлагбаум может быть установлен только в границах собственного земельного участка – следует позаботиться о формировании и кадастровом учете участка земли, принадлежащего МКД. В этой части немаловажным межевание данного земельного участка – то есть четкое определение границ собственности.
  2. Доступ всех жильцов. Установка шлагбаума не должна препятствовать доступу всех жильцов дома к своему жилищу. В этой связи необходимо предоставить возможность каждому открывать шлагбаум самостоятельно либо предусмотреть наличие места для свободного прохода пеших граждан, в том числе проход с колясками.
  3. Решение собрания. За установку шлагбаума должны проголосовать не менее половины жильцов. При этом, на таком собрании также решается вопрос о распределении расходов на установку. Читайте по вопросу обжалования решений собственников по ссылке на основной части сайте.
  4. Согласование шлагбаума. Отдельные законодательные акты требуют наличие соответствующих разрешений властных органов. Так, шлагбаум не должен мешать подъезду экстренных служб – в этой связи следует заручится одобрением МЧС. От местной администрации и ГИБДД необходим письменный ответ, что шлагбаум не препятствует проезду и проходу по дорогам общего пользования.

Важно: несоблюдение перечисленных требований является риском наложения штрафов и дорогостоящего демонтажа незаконной конструкции.

Шлагбаум во дворе: я ПРОТИВ

Будучи полноправным сособственником придомовой территории каждый жилец дома вправе требовать, чтобы его мнение учитывалось. При несогласии с установкой шлагбаума жилец дома имеет полное право требовать демонтажа незаконной постройки.

Однако, такое требование может быть основано только на существующих нарушениях процедуры установки шлагбаума. Поскольку решение об установке принимается большинством голосов, вполне возможна ситуация, в которой несогласный жилец не сможет требовать демонтажа законного шлагбаума.

В этой связи, первоначально необходимо определить какие нарушения были допущены в установке шлагбаума – правильно ли проведено общее собрание, все ли разрешения на установку получены и так далее.

Исходя из конкретного нарушения возможно определиться с вариантом демонтажа – оспаривание решения общего собрания в суде или жалоба в органы власти.

Куда жаловаться на незаконно установленный шлагбаум?

Как уже ранее было отмечено, в зависимости от нарушения возможно обратиться в следующие органы:

  • Жилищная инспекция. Данный орган проверяет правильность проведения общего собрания. Отсутствие такового решения вообще либо неправильное проведения собрания послужит основанием для вынесения соответствующего предписания в адрес управляющей компании или ТСЖ.
  • Местная администрация. Шлагбаум не может огораживать места общего пользования. Если шлагбаум преграждает проход по общей улице города, администрация как заинтересованное лицо уполномочена обращаться в суд с требованием о демонтаже.
  • Пожарная охрана. Органы МЧС в пределах своих полномочий также могут вынести решение о законности постройки шлагбаума – с точки зрения ограничения проезда спец. транспорту.
  • Автоинспекция. Препятствие шлагбаума проезду по дорогам общего пользования послужит основанием для выдвижения соответствующего требования о демонтаже строения со стороны ГИБДД.
  • Прокуратура. Совокупность нарушений, а также если сложно определиться с наличием незаконных действий обуславливает необходимость обращения именно к прокурору. Данный орган имеет самые обширные полномочия из всех вышеназванных и по своей сути одновременно содержит компетенцию нескольких властных структур.
  • Суд. В случае, когда по результатам жалоб вышеназванные органы приняли решение о незаконности шлагбаума, однако никто его не собирается демонтировать – необходимо обращаться в суд! По результатам рассмотрения дела судебное решение будет подлежать принудительному исполнению через службу приставов за счет нарушителя.

Кстати, читайте наше выгодное предложение по вопросам составления жалоб по ссылке, а также пишите свой вопрос в комментарии, если не нашли ответ на свой вопрос.

Смотрите видео, какие еще вопросы решает жилищный адвокат:

Является ли всесезонная резина зимней

Всесезонная резина разработана для мягкого климата с небольшим перепадом летних и зимних температур, и не предназначена для суровой зимы. Несмотря на это, многие водители пытаются сэкономить и используют такие покрышки круглый год. Насколько опасна эксплуатация всесезонных шин зимой, рассмотрим в этой статье.

Зимняя и всесезонная резина в экстремальных условиях

Рассмотрим подробно, как будут вести себя покрышки с надписью «All weather» и просто зимняя резина в условиях заснеженной и обледеневшей трассы

Проведем сравнение на примере автомобиля Toyota RAV4, с покрышками Goodyear Ultra Grip SUV (зима) и Goodyear Vector 4 Seasons G2 (всесезонная)/

Зимние шины
Всесезонные шины 1. Тормозной путь (при температуре -4°C)

2. Разгон (до 50 км/ч) 3 с 5,5 с 3. Управляемость · Имеет хорошее сцепление с дорогой и быструю реакцию на поворот руля

· Отличается курсовой устойчивостью

· Не переходит в скольжение и занос на снегу и льду

· Сцепление на скользкой трассе контролировать сложно

· При скорости 40 км/ч переходит в скольжение

· На поворот руля реагирует с замедлением

4. Проходимость Легко преодолевает снеговой покров средней высоты Тяжело идет по глубокому снегу, «закапывается» на поворотах.

Как видно из сравнения, всесезонные шины по всем параметрам уступают зимним. Они не обеспечивают комфортного и безопасного передвижения по скользкому покрытию и могут привести к тому, что машина застрянет в снегу или попадет в ДТП.

Всесезонка на снегу

Можно ли использовать всесезонные шины зимой?

В 2018 году на территории России и Украины использование всесезонной резины зимой не противоречит правилам дорожного движения. При этом шины должны иметь маркировку, свидетельствующую о возможности ее эксплуатации в зимних условиях.

К использованию допускаются колеса, промаркированные следующим образом:

  • М+S
  • M&S
  • M S
  • Снежинка внутри пиктограммы в виде горной вершины.

Маркировка M+S

Маркировка М+S (Mud+Snow) говорит о том, что конструкция протектора позволяет передвигаться по грязи и снегу. Снежинка свидетельствует о возможности использования при отрицательных температурах.

Законом регламентирована наименьшая глубина протектора — 4 мм. Это касается легковых автомобилей, внедорожников и коммерческого транспорта.

Преимущества и недостатки передвижения на «всесезонке» зимой

Преимущества Недостатки
1. Меньший уровень шума на сухом покрытии по сравнению с зимней резиной

2. Меньший вес колеса

3. Экономия на сезонной смене и покупке второго комплекта

4. Отсутствие необходимости хранения второго комплекта шин

1. Плохая управляемость, высокий риск ДТП

2. Вероятность застрять в снежных заносах

3. Длинный тормозной путь

4. Тяжелый разгон и пробуксовка

Использовать зимой всесезонные шины целесообразно только при средних температурных показателях (не ниже -7°C), отсутствии высокого снегового покрова и обледенения.

Плюсы и минусы всесезонки

Насколько увеличивается тормозной путь?

От длины тормозного пути зависит здоровье и жизнь участников дорожного движения. Насколько сильно отличается этот показатель у всесезонных шин от зимних, рассмотрим на примере.

Длина тормозного пути на льду Длина тормозного пути на снегу
Зимняя резина

33.5 м 15.5 м Всесезонная резина 53.3 м 22.2 м

* начальная скорость машины составляет 50 км/ч.

Тормозной путь во многом зависит от модели автомобиля и состояния тормозной системы. Но в любом случае, всесезонная резина отличается более длительным торможением.

Что предписывают правила дорожного движения в Украине

ПДД Украины заставляют водителей использовать соответствующие сезону автомобильные шины. Зимой (с 1 декабря по 31 марта) нужно ездить на зимней резине, а летом – на летней. При этом о всесезонной резине в законе не упоминается, поэтому сделать замечание или даже выписать штраф по поводу несоответствия всесезонных шин, инспектор не имеет права. Решение об использовании такой резины остается только за водителем.

Что сказано в российских правилах дорожного движения

Начиная с 2015 года на территории Российской Федерации (а также Белоруссии и Казахстана) действует технический регламент Таможенного союза «О безопасности». Данный документ регламентирует использование шин в соответствии со временем года. В нем сказано следующее:

Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (с декабря по февраль включительно). Зимние шины устанавливаются на всех колесах автомобиля.

Требования пункта 5.63 заключаются в следующем:

5.6.3. Остаточная высота рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных снежинкой внутри горной вершины с тремя вершинами, а также знаками «М+S», «M&S», «M S» во время эксплуатации на указанном покрытии,составляет не более 4,0 мм.

Из этого следует, что всесезонная резина разрешена зимой в России, только если на ней присутствуют указанные знаки, и глубина протектора соответствует положенной.

Разница в протекторе

Отзывы водителей об использовании всесезонных шин зимой

Положительные Отрицательные
То, что всесезонка опасна – чистый вымысел! В Европе все на них ездят. Смотрел видео, где проводили тесты шин нормального качества- всесезонка и зимние. По итогам, разница совсем небольшая. Тормозной путь чуть-чуть длиннее, но зная свою машину, можно тормозить немного заранее. Зачем переплачивать за зиму, у нас ведь не Арктика, дороги чистят в городе. С завода стояла всесезонка. Считал ее нормальной, пока не поменял на зимнюю. Теперь машина просто летает, руля слушается замечательно, нет этих протормозок. Считаю что всесезонная резина – вариант для тех, у кого просто нет денег. По возможности лучше раскошелиться на два комплекта.
Для мягкой зимы отлично подойдут и всесезонные покрышки. Я жене поставил на Матиз. Незачем возиться и стоять в очередях на переобувку. Для сильного снега и льда они не очень подходят, но она в такую погоду и не ездит. Можно ли ездить на всесезонной резине зимой? Конечно же, нет. Она для этого не предназначена. Не понимаю тех людей, которые ездят на таких шинахв мороз. Рискуют своим здоровьем и окружающих. Считаю таких водителей опасными, их надо не то что штрафовать, а сразу сажать в тюрьму, пока они никого не убили!
7 лет езжу только на Ханкук Оптима 4S. Всего два раза поменял за это время. Водитель я не экстремальный, езжу в плохих погодных условиях очень осторожно, знаю, как моя резина себя ведет на снегу. У нас оттепелей за зиму практически не бывает, поэтому льда на дорогах нет, а только укатанный снег. На таком покрытии ведет себя машина отлично. Насчет льда не скажу, не знаю. Всесезонная шина – это просто рекламный ход для ленивых или жадных людей. Это все равно, что круглый год в демисезонной обуви ходить. И зимой плохо, и летом. У меня была такая попытка сэкономить. В итоге хватило шин на 45 тысяч. А летних хватает на 50. Никакой экономии и риск для здоровья!
Демисезонная резина вместо зимы вполне подходит для средней полосы России. При условии, что при экстремальной погоде (снегопад, гололед) на ней не выезжать. На ней есть ламели, и резина помягче, чем у летней. А вот для лета она не подходит по одной простой причине – стирается очень быстро. Зимой всесезонные шины ни в коем случае нельзя использовать на наших дорогах. Это чистое самоубийство!Многие говорят, что на советских машинах не было такого понятия как зима-лето. Но так это было 100 лет назад, тогда много чего не было, например, Интернета. Глупо на это ориентироваться. Тем более траффик на дорогах увеличился в разы.

*Отзывы взяты с сайтов: www.drive2.ru,motorstory.ru, auto.ria.com, http://davto.com.ua/.

Выводы

  • Всесезонные шины не запрещены законодательно ни в России, ни в Украине. Ездить на них зимой можно при глубине протектора не менее 4 мм. При эксплуатации этого вида шин водителю не грозит никакой штраф.
  • Качество управления, торможения и разгона автомобиля на покрышках «AllSeason» значительно хуже, чем на зимней резине. Это доказано экспериментальным путем.
  • Ездить на всесезонной резине при снегопаде, гололеде и сильном морозе (больше -7 °C) опасно. Даже опытный водитель не сможет предугадать, как поведет себя неприспособленный к тяжелым погодным условиям протектор, и попасть в ДТП. Потому езда зимой на всесезонной резине – крайне рискованное решение.

Преимущества и недостатки всесезонных шин (Видео)

12.09.2015 180

Каждому автовладельцу однажды приходилось слышать такое словосочетание как всесезонные шины или, проще говоря, "всесезонка". Наверное, многие задавались вопросом, что такое всесезонка и для чего тогда нужны сезонные шины, если можно один раз переобуться и больше "не париться" по этому поводу. Сегодня мы постараемся дать ответы на эти и многие другие вопросы, для того чтобы вам было легче сделать правильный выбор.

Для начала давайте разберемся, что такое всесезонные шины? Те, кто сразу же хмыкнул и ответил, что это универсальные шины, которые одинаково хороши и для зимы и для лета — не правы! На самом деле всесезонные шины — это шины, которые имеют удовлетворительные характеристики как для летнего так и для зимнего использования. Обращаю ваше внимание, что именно удовлетворительные, а не идеальные или отличные.

Какие параметры определяют эксплуатационные характеристики шин?

Шины различают по следующим параметрам:

  1. Состав резины;
  2. Высота протектора;
  3. Рисунок протектора.

У зимних шин протектор высокий, что позволяет им обеспечивать лучшее сцепление колес с дорогой, такие шины лучше сминают снег и более расположены к последующей самоочистке протектора от снега. Зимние шины имеют протектор, который состоит из ламельных блоков, которые в свою очередь делятся на еще более мелкие ламели. Главным преимуществом зимней резины является ее эластичность, которую она сохраняет даже при низких температурах благодаря специальному составу резины.

У летних шин протектор более низкий, для этого типа шин главное — обеспечить надежное сцепление колес с асфальтным покрытием. Сцепление обеспечивает специальный рисунок, который наносится на шины при их изготовлении. Рисунок летних шин отличается от рисунка зимних, например у летних — глубина и ширина канавок, которая разделяет блоки протектора небольшая. Существуют также модификации летних шин, так называемые "дождевые" шины. Протектор таких создан специально оптимизированным для максимально быстрого вывода воды, которая попадает в углубления протектора. Чаще всего дождевые шины имеют продольную канавку, которая проходит по всей поверхности шины, благодаря углублениям выполненных под углом, вода быстро выбрасывается их шины в сторону. Летние шины делают из более твердых материалов, это делается с учетом того, что в жару асфальт разогревается и слишком мягкая резина не сможет обеспечить требуемой жесткости, в результате чего машина может потерять управление.

Всесезонные шины — это некий компромисс между летней и зимней резиной, то есть зимой они чуть лучше летней и чуть хуже зимней, а летом наоборот. По сути всесезонка — это неплохо приспособленная к зиме и лету шина, протектор у всесезонных шин ниже, по сравнению с зимними шинами, однако блоки протектора рассечены на ламели и отделены друг от друга как и на зимней резине. Некоторые автомобилисты выдвигают гипотезы о том, что всесезонные шины были придуманы для теплых стран где суровые зимы — большая редкость. В принципе, от части они правы, всесезонку можно и даже, наверное, нужно использовать там где температура не опускается очень низко или, например, в тех странах, где днем очень тепло, а ночью бывает небольшой мороз. Установив в этом климате, например, зимнюю резину, днем она будет подвергаться большому износу и наоборот, если переобуться в "летнее", то ночью или поздним вечером летние шины могут подвести вас в самый неприятный момент, на каком-нибудь повороте. Поэтому выбирая компромисс под названием всесезонка, водители проживающие в таком климате, экономят деньги и берегут свое здоровье.

Что касается нас, русских автомобилистов, то использовать всесезонные шины круглый год я бы настоятельно не рекомендовал. Зимы у нас холодные и простые, слегка оптимизированные шины, у нас просто "не пройдут", в итоге желание сэкономить время и деньги может вылиться в большие растраты на ремонт и лечение, я думаю намек понятен, объяснять нет необходимости.

Хотя с другой стороны, Россия большая и охватывает несколько климатических поясов, поэтому следует прислушаться к производителям автомобильных шин, а они советуют выбирать шины с учетом климата и средней температуры воздуха в зимнее и летнее время. Неправильно категорически отрицать существование всесезонных шин и утверждать, что они абсолютно бесполезны и не для чего не годятся. Как и любого изделия у всесезонных шин имеются свои плюсы и минусы, предлагаю рассмотреть их в качестве краткого резюме.

Плюсы всесезонки:

  1. Эти шины стоят дешевле, чем зимние и летние вместе взятые;
  2. Вы экономите на необходимости "переобуваться" дважды в год;
  3. В случае если зима окажется аномально теплой, всесезонка вас неплохо выручит, небольшой снег им не страшен, при этом они хорошо себя чувствуют на асфальте. Кроме того, они не так шумят во время движения как подавляющее большинство зимних шин.

Минусы всесезонных шин:

  1. На льду всесезонка уступает зимним шинам на укатанном снегу;
  2. Всесезонка изнашивается вдвое быстрее за счет того что используется круглый год;
  3. Эластичность всесезонных шин гораздо ниже по сравнению с зимними шинами, поэтому в сильный мороз (ниже -10°) они могут задубеть, в итоге машина будет скользить при малейшем заносе. То же самое летом, если слишком жарко, чрезмерная мягкость приведет к тому, что шины утратят сцепление с дорогой.

Покупая всесезонку необходимо понимать, что это обычные шины, которые "туго вписываются" в понятие "почти зимние" или "почти летние", это резина не для гонок или бездорожья, а значит и ездить на такой резине необходимо соответствующим образом.

А теперь когда вы знаете обо всех позитивных и негативных сторонах "всесезонки" и "сезонки", ответьте себе на вопрос заданный вами в начале этой статьи: Что лучше – всесезонка или зимняя резина? У каждого на этот вопрос получится свой ответ и для каждого он будет по-своему правильным. Важно понимать то, что всесезонные шины хуже чем сугубо летние или сугубо зимние, поэтому стать полноценной заменой для тех или других всесезонка, конечно же, не сможет никогда. Всесезонные шины рассчитаны на тех, кто проживает в теплых климатах, редко выезжает из гаража, не имеет "лишних" денег на дополнительный комплект резины и при этом не любит высоких скоростей, если вы именно такой человек тогда смело покупайте всесезонку. Для всех остальных, я настоятельно рекомендовал бы купить два комплекта резины и менять ее в зависимости от времени года, это может и дороже, но в любом случае так гораздо спокойнее и безопаснее.

Берегите себя и делайте правильный выбор! Всего хорошего, до новых встреч на Вопрос Авто.

И снова всем доброго времени суток! Ни для кого не секрет, что ездить автомобиль без резины не сможет. Я надеюсь Вы уже читали статью о побочных эффектах низкопрофильной резины. В настоящее время сложилась целая индустрия по производству, уходу, обслуживанию, замене автомобильных шин. Отдельного внимания заслуживает эксплуатация машины в зимние месяцы, когда на большинстве отечественных дорог наблюдаются такие явления, как гололедица, заносы, налипание снега. И все-таки содержать два полноценных комплекта резины удовольствие не из дешевых. Потому определенным спросом стала пользоваться всесезонная резина. Давайте поговорим о том, чем она отличается от других видов и о ее преимуществах.

Основные отличия автомобильной резины

В западных странах существуют строгие методики контроля того, насколько автомобиль готов к тому или иному сезону. У нас же водители нередко норовят сэкономить, поддерживая миф об универсальных всесезонных шинах. Действительно, зачем приобретать пару комплектов, если есть такой помощник, как «всесезонка»? Тем более, что в сети встречаются многочисленные отзывы, которые говорят о том, как это хорошо и выгодно. Ну а раз есть спрос, то будет и предложение, и потому многие фирмы заняты производством такой резины.

Сначала нужно понять, что летние и зимние шины кардинально различаются между собой. Отличие заключается не только в рисунке протектора, но и в составе той резиномассы, которая берется за основу при изготовлении. Так, например, тот материал, из которого производится летняя покрышка, полностью теряет львиную долю своих характеристик уже при температуре минус 5 градусов. В то же время, к зимней резине предъявляются совсем иные требования, поэтому для ее изготовления используется качественно иная сырьевая масса.

Многое можно заметить и при осмотре рисунка протектора. Для летних покрышек важна высокая управляемость на сухом асфальте. В то же время для зимних требуется сопротивляемость заносам, отличные тормозные качества. Поскольку эти и другие качества являются разными по своей природе, то неудивительно, что технологии производства тоже в корне отличаются.

Характеристики и маркировка всесезонки

По своей сути, всесезонкой принято называть такие покрышки, которые подходят для эксплуатации при температурах, близких к нулю, как в одну, так и в другую сторону. Однако, можно ли ездить на такой резине в разных регионах и на разных типах транспортных средств? Даже сами производители не настаивают, а допускают возможность применения таких шин, если тому способствуют погодные условия и другие факторы, например, качество дорожного покрытия. Поэтому, всесезонная резина, в первую очередь пригодна для мягких европейских зим, где температура воздуха, находится в границах от +5 до ‑5. А вот в случаях, когда приходится передвигаться в Российском климате (кроме Южного Федерального округа), то рисковать не стоит — лучше иметь для этих целей полноценные зимние шины. В конечном счете, экономия может вылиться в настоящую трагедию.

Теперь о том, как отличить шины, предназначенные для эксплуатации летом, от зимних. По идее, для этого предусмотрена специальная маркировка, которая наносится на боковую часть колеса. Всесезонки обозначаются сочетанием литер M+S, что в переводе обозначает «грязь + снег». Однако такое же обозначение характерно и для зимней резины. Однако лишь присутствие этих букв не означает, что они пригодны для езды зимой. А вот, если на протекторе можно увидеть снежинку, тогда речь идет о покрышках для холодной поры года. Поэтому маркировка M+S скорее обозначает, что резину можно использовать на влажном дорожном покрытии или грунте.

Отдельного внимания заслуживают шины классификации All Ter­rain, которую разработали специально для внедорожников. Изначально они и были созданы под автомобили повышенной проходимости. Такую резину наверняка по достоинству оценят любители езды по бездорожью, вдали от городского асфальта. И на твердом покрытии она отличается хорошими показателями управляемости, при этом, обладая низким уровнем шума.

Преимущества и недостатки

Итак, основные плюсы всесезонных покрышек можно свести к следующим качествам:

  • экономия благодаря тому, что нет необходимости покупать два комплекта. К тому же они требуют хранения, «переобувания» и пр.;
  • в зимнее время такая резина, безусловно, ведет себя лучше, чем обычная летняя;
  • в отличие от зимней шипованной универсальная не обладают таким высоким уровнем шумности.

Теперь справедливо будет отметить, какие существуют минусы у такого решения:

  • всесезонка не гарантирует такого сцепления при передвижении по льду и снегу;
  • такие изделия в морозную погоду чересчур жесткие, а во время жары отличаются излишней мягкостью.

Рекомендации бывалых водителей

Даже сами производители признают, что разработана всесезонка была для европейских стран с мягким и умеренным климатом, то есть, такой погодой, для которой не характерны большие температурные перепады, большое количество снега, гололед и прочее. Поэтому для некоторых российских регионов с мягкими зимами и чистыми городскими дорогами такая резина вполне заслуживает права на эксплуатацию. Останется лишь наблюдать за рисунком протектора и своевременно менять покрышки в случае повышенного износа, ведь им придется работать круглый год, а зимой к ним предъявляются и вовсе повышенные требования.

Несмотря на удобство использования и экономию денежных средств, не нужно забывать о безопасности вождения в холодные месяцы года. Помните, что актуальность всесезонной резины сохраняется до тех пор, пока столбик термометра не опустится ниже минус 7 градусов по Цельсию. Как только такое произошло, необходимо переобувать колеса на зимние покрышки. В противном случае, Вы рискуете не только своим здоровьем, но и других участников движения.

Закон предписывает тоже кстати приготовить автомобиль к холодной погоде и заледеневшему дорожному покрытию. Правила дорожного движения предусматривают штрафные санкции и в тех случаях, когда речь идет о чрезмерном износе протектора. У зимних шин протектор более выражен, отличается усиленным рисунком. Его остаточная величина для зимней и всесезонной резины (только в осенне-зимний период) должна составлять не менее 4 мм. Поверхность шины является более грубой и пористой для обеспечения более качественного соединения колеса с дорогой. Еще один момент, который не свидетельствует в пользу всесезонки: при прогревании во время езды зимние покрышки становятся более эластичными и мягкими. Всесезонная же остается твердой, из-за чего соединение с дорогой ухудшается, а риск аварийности увеличивается.

Остается надеяться, дорогие друзья, что по прочтении данного материала Вам будет легче сделать выбор в пользу тех или иных резиновых покрышек для своего автомобиля. И помните, что нужно ориентироваться на погодные условия в Вашем регионе, а также на то, в каком состоянии находятся дороги в населенном пункте. И не зависимо от того какой у Вас тип резины, не забывайте поддерживать необходимое давление воздуха в ней. Будем рады услышаться в новых публикациях!

Ядерный двигатель для автомобиля

После того как ученые научились использовать атомный распад, какие только проекты не предлагались! Компактность атомного топлива, большая длительность его работы без перезагрузки сулили очень значительные перспективы использования. И это касалось не только строительства АЭС.

Фантастический проект в 1957 году появился у специалистов автомобильной компании «Форд». Руководство их поддержало, когда узнало, что речь идет о создании автомобиля с атомным двигателем. Транспорту будущего даже название придумали — «Nucleon». И запустили довольно агрессивную даже по тем временам рекламу. В ней «Nucleon» назывался убийцей бензоколонок и авто с бензиновым мотором.

Согласитесь, очень смело. Но суть даже не в этом, а в том, что компания намеревалась захватить весь мировой автопром своей сенсационной новинкой, которая была лишь в чертежах. Уверенность компании в том, что все получится, подкреплялась успешным освоением мирного атома в других сферах.

Спустя некоторое время стало известно, что проект нацелен на создание машины с двумя турбинами. Они были сильно уменьшенными копиями таких же турбин в атомной подводной лодке. Иными словами, ничего нового не изобреталось в принципе. Ставка была сделана на уже используемое. Разве что масштаб намечался карликовым.

Уран разогревал водяной пар до очень высокой температуры, он затем подавался в турбины. В первой пар вращал электрогенератор, а во второй создавался движущий момент для колес. Потом отработанный пар шел в охладитель и снова поступал к реактору, то есть замкнутый цикл.

Казалось, что каких-то непреодолимых проблем не должно было появиться при создании такого автомобиля. Ведь все моменты уже хорошо отработаны в военном ведомстве. Всех и дел, что надо уменьшить реактор до масштабов авто.

Был даже создан макет атомного автомобиля. По расчетам выходило, что без перезарядки новым урановым стержнем можно проехать пять тысяч миль. Покупателям обещали значительные скидки и линейку машин с разным по мощности реактором. Но получился большой мыльный американский пузырь, который по мере рекламного надувания лопнул. Фото: Источник

После череды атомных ЧП на электростанциях и в военном ведомстве очень остро встал вопрос о системе защиты от проникающей радиации. Такие системы были, но их требовалось улучшать. Конструкторы атомного авто снова сели за расчеты, исходя из новых требований по защите.

И тут выяснилось, что машина элементарно не выдержит несколько тонн свинцового панциря и на месте развалится на части. Более прочным делать каркас? Но тогда это уже будет не легковой автомобиль, а бронированный свинцом танк. Образовался тупик: если увеличивать массу машины, то надо применять более мощный реактор, а для него надо — более мощную свинцовую защиту…

Дальнейшие атомные аварии в мире окончательно похоронили идею уранового автомобиля. Но она, как птица Феникс, снова восстала из пепла. На этот раз уже с совершенно иным топливом.

Инженеры американской компании «Laser Power Systems» занимаются сейчас проектом создания автомобиля, которому на весь срок его эксплуатации потребуется всего лишь восемь граммов тория.

Опять фантастика? Вроде бы, на этот раз не совсем фантастика. Торий — слаборадиоактивный элемент. Он используется давно. Принцип создания ториевого двигателя довольно сложен. В нем предполагается задействовать лазеры, генераторы и замкнутый цикл получения перегретого водяного пара для вращения турбин.

Конечно, вес такой машины на атомной энергии станет гораздо меньше, чем он был в проекте у компании «Ford». Но все равно очень многое уже снова упирается в безопасность. А поскольку аварии на дорогах — явление частое, то реактор на радиоактивном тории при всех гарантиях все же опаснее обычного транспорта.

Владельцы патента RU 2244357:

Изобретение относится к области машиностроения, более конкретно – к новому типу автомобильного двигателя. Технический результат изобретения – замена в двигателе энергоносителя в виде нефтепродуктов на энергоноситель в виде изотопов легких элементов при сохранении основной структуры современного автомобиля. Ядерный автомобильный двигатель состоит из следующих частей: цилиндра, поршня, кривошипно-шатунного механизма, механизма синхронизации работы двигателя, ленты с коническими мишенями и бобинами, направляющих валиков, контакта включения лазера и источников электропитания. Для согласования работы частей двигателя применяется механизм синхронизации, включающий передачу из перпендикулярных шестерен, связанную с коленчатым валом, шток и червячную передачу, передвигающую каждую коническую мишень в положение напротив центра поршня. Ведущая шестерня перпендикулярных шестерен имеет через определенные интервалы участки с отсутствием зубцов, вследствие чего на этом участке ведомая шестерня не поворачивается, а лента, на которой укреплены конусы, останавливается. При прохождении указанного участка лазер генерирует импульс излучения, который, падая на коническую мишень, инициирует в вершине конуса сгусток плазмы, вылетающий из нее и падающий на поршень. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемый ядерный автомобильный двигатель ЯАД относится к области машиностроения, более конкретно – к новому типу автомобильного двигателя.

Основная цель ЯАД – заменить энергоноситель современных автомобильных двигателей внутреннего сгорания ДВС, применяющий нефтепродукты, на энергоноситель в виде изотопов легких элементов, выделяющих внутриядерную энергию в результате термоядерного синтеза небольшой массы этих элементов. При этой замене сохраняется основная структура современного автомобиля. Необходимость указанной замены энергоносителя обусловлена полной выработкой ряда нефтяных месторождений через несколько десятков лет и стремлением ликвидировать загрязнение окружающей среды отработанными газами.

Предлагаемый ЯАД должен быть по массе и габаритам не больше ДВС и быть экологически безопасным.

Таким образом, прототипом ЯАД является современный двигатель внутреннего сгорания, содержащий цилиндр, поршень, кривошипно-шатунный механизм, механизм приготовления и поджига энергоносителя, системы охлаждения и смазки и др.

В ЯАД в качестве энергоносителя применяется изотоп гелия – газообразный гелий-3. Выделение внутриядерной энергии происходит в результате ядерной реакции синтеза:

Данная реакция осуществляется в вершине твердотельного конуса (коническая мишень) под воздействием импульса лазерного излучения. Коническая мишень заполняется гелием-3 при изготовлении и устанавливается в результате передвижения ее в положение напротив центра поршня. Указанное излучение, падая на основание конуса, вызывает испарение гелия, создание ударных волн, которые, отражаясь от стенок конуса, сжимают гелий-3 в вершине конуса и увеличивают температуру в нем до термоядерной 10 7 К.

За время действия лазерного импульса происходит инерциальный термоядерный синтез в режиме "лазерной искры" в малом объеме гелия-3 в вершине конуса. Для возбуждения режима "лазерной искры" требуется значительно меньше энергии лазера, чем для возбуждения режима зажигания сферической мишени.

Таким образом, в вершине конуса образуется под действием "лазерной искры" сжатая плазма, которая прожигает вершину оболочки конуса, вылетает в виде сгустка наружу и падает на поршень. Образование сгустка плазмы и вылет его из вершины конуса подтверждено экспериментально и рассмотрено в ряде научных публикаций. Например, в статье "Импульсное сжатие и нагрев газа в конической мишени". Труды Института общей физики РАН №36, Москва, Наука, 1992 (стр. 19, 41). В режиме "лазерной искры" скорость вылета сгустка плазмы 10 7 см/с, температура сгустка 10 3 ° С.

В ЯАД вылетевший с большой скоростью сгусток плазмы ударяется о верхнюю плоскость поршня и заставляет ее передвигаться. В ЯАД конические мишени укрепляются на эластичной перфорированной ленте, передвигаемой синхронно с поворотом коленчатого вала (см. ниже).

Конструкция ядерного автомобильного двигателя приведена на чертеже, на котором части ЯАД обозначены в соответствии с нижеследующим перечнем.

Ядерный автомобильный двигатель состоит из следующих частей:

3. Кривошипно-шатунный механизм.

4. Коленчатый вал.

5. Механизм синхронизации работы двигателя.

6. Лента с коническими мишенями и бобинами.

7. Направляющие валики.

8. Лазерное устройство.

9. Контакт включения лазера.

10. Источники электропитания.

Части 1-4 служат, как и в любом автомобильном двигателе, для преобразования прямолинейного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. В ЯАД прямолинейное движение поршня происходит под действием сгустка плазмы с температурой 10 3 ° С. Поэтому верхнее основание поршня покрыто пластинкой из тугоплавкого материала.

Механизм синхронизации работы двигателя 5 служит для согласования вылета сгустка плазмы с установкой очередного конуса ленты напротив центра основания поршня и нахождением поршня в верхнем положении. Указанный механизм состоит из передачи перпендикулярных шестерен 5.1, штока 5.2, червячной передачи 5.3, которая передвигает ленту на фиксированный шаг.

Рассмотрим цикл работы механизма синхронизации. Ведущая шестерня пары 5.1 имеет через определенный интервал участки с отсутствием зубцов, вследствие чего на этих участках ведомая шестерня пары 5.1 не поворачивается. К моменту начала отсутствия сцепления лента передвигается в положение, когда очередной конус располагается напротив центра поршня. При прохождении каждого из указанных участков срабатывает контакт включения лазера 9, укрепленный на штоке 5.2. При этом лазер генерирует импульс колебаний и создает лазерный луч, который падает на основание конуса и инициирует сгусток плазмы, вылетающий в направлении поршня. После прохождения указанного участка ведущая шестерня пары 5.1 вновь входит в зацепление с ведомой, и передвигается лента. Каждый раз в момент остановки ленты поршень находится в верхнем положении. Таким образом, указанные участки задают циклы работы двигателя.

Лента с коническими мишенями 6 служит для крепления конусов и установки очередного конуса напротив центра поршня. Лента по краям перфорирована и передвигается при вращении шестерни червячной передачи. Лента из легкого металла эластична и свертывается в бобины (ведущая и ведомая бобина). Передвижение ленты подобно передвижению фотопленки в фотоаппарате. По использованию всех конусов ленты бобины заменяются вручную на новые. Дальность пробега автомобиля без замены бобин зависит от количества конусов в ленте и, следовательно, от диаметра бобин. При применяемых в настоящее время размерах автомобиля бобины рассчитываются на пробег в 1000 км. Ширина ленты 36 мм, толщина ленты 2 мм. Размеры конуса: диаметр основания 3 мм, угол при вершине конуса – 60° . Ядерное вещество – гелий-3 содержится в полимерном конусе, который вклеивается в конус материала ленты.

Направляющие валики 7 служат для фиксации направления движения ленты. Они по краям содержат зубцы, которые входят в перфорационные отверстия ленты, и поворачиваются при движении ленты.

Лазерное устройство 8 служит для создания импульса излучения, который после концентрации фокусирующей линзой и отражения от зеркала, расположенного под углом 45° к оси цилиндра, падает на основание очередного конуса ленты. В качестве лазерного устройства в ЯАД применяется решетка импульсных полупроводниковых инжекционных лазеров как имеющая малые габариты и сравнительно большой КПД. Накачка лазеров решетки производится импульсом тока параллельно для всех лазеров.

Для возбуждения режима "лазерной искры" в конической мишени требуется энергия в импульсе порядка 40 кДж. В настоящее время отечественной промышленностью (завод "Восход", г. Калуга) выпускаются импульсные полупроводниковые лазеры с непрерывной (средней) мощностью 100 Вт (с охлаждением). Импульсный режим: длительность импульса – 1 мс, частота повторения импульсов – до 100 Гц (период 0,01 с). Отсюда мощность в импульсе равна 100-0,01/10 3 =1000 Вт, энергия в импульсе 1000/10 3 =10 6 Дж.

Контакт включения лазера 9 служит для создания импульса напряжения, подаваемого на блок накачки лазеров в момент остановки штока 5.2. Этот контакт укреплен на штоке 5.2 и представляет собой электромеханический механизм. Начальный импульс включения лазера при запуске двигателя подается с помощью кнопки на передней панели автомобиля.

Источники электропитания 10 обеспечивают электроэнергией лазерное устройство и представляют собой малогабаритные кадмий-литиевые или литиево-сульфидные элементы с напряжением 1,5 В.

Двигатель имеет систему охлаждения и смазки подобно двигателям внутреннего сгорания. Так как в ЯАД происходят микровзрывы, то ЯАД устанавливается на амортизаторах.

Выше был рассмотрен одноцилиндровый двигатель.

Для увеличения мощности двигателя количество цилиндров может быть увеличено до 4-6.

В автомобиле с ЯАД все передачи от коленчатого вала к ведущим колесам, рулевое и тормозное управление и др. не изменяются по сравнению с автомобилем с ДВС. Лазерное устройство устанавливается на месте карбюратора и других устраняемых частей. Поэтому основная структура (архитектура) современного автомобиля сохраняется.

Регулировка скорости автомобиля в автомобиле с ЯАД более быстрая и глубокая по сравнению с автомобилем с ДВС, так как в автомобиле с ЯАД она производится, кроме коробки передач, изменением частоты и мощности лазерных импульсов в некоторых пределах и, следовательно, частоты и скорости сгустков плазмы, падающих на цилиндр. Изменение мощности лазерных импульсов осуществляется сравнительно легко изменением тока накачки лазера.

Рассмотрим работу ядерного автомобильного двигателя в динамике. Включение двигателя производится нажатием кнопки на передней панели автомобиля. При этом подается импульс напряжения на блок накачки лазерного устройства и совершается первый цикл работы двигателя. В результате этого цикла устанавливается ближайший конус ленты напротив центра поршня, цилиндр приближается к верхнему положению, срабатывает контакт включения лазера на следующий цикл. При этом на блок накачки лазерного устройства подается импульс напряжения. Блок накачки создает импульс тока, который протекает через все лазеры решетки. При накачке лазерное устройство генерирует импульс излучения с длиной волны 0,8-1,0 мкм. Это излучение с помощью фокусирующей линзы концентрируется в лазерный луч с пятном диаметром 1-2 мм на основании очередного конуса ленты. При этом лазерный луч с помощью зеркальной пластинки, установленной под углом 45° к оси цилиндра, изменяет свое направление и падает на основание конуса. При падении лазерного луча испаряется гелий-3, образуются ударные волны, которые, отражаясь от стенок конуса, сходятся в вершине, нагревают и сжимают в ней гелий-3. В вершине конуса повышается температура до 10 7 К, и происходит термоядерный синтез в режиме "лазерной искры". При этом образуется сгусток плазмы, который прожигает оболочку конуса, вылетает наружу и падает на верхнюю плоскость поршня. Вследствие этого поршень передвигается в прямолинейном направлении. Это передвижение поршня с помощью кривошипнно-шатунного механизма преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Указанное вращение через шестерни 5.1, шток 5.2, червячную передачу 5.3 заставляет передвигаться ленту с конусами. При этом поршень, пройдя нижнее положение по инерции, поднимается в верхнее положение, выталкивая из цилиндра через отверстие продукты прошедшей термоядерной реакции. Как только ведущая шестерня пары 5.1 повернется на участок с отсутствием зубцов, останавливаются ведомая шестерня 5.1, шток 5.2, передача 5.3 и останавливается лента. При остановке штока срабатывает контакт включения лазера на следующий цикл и совершается следующий цикл аналогично предыдущему.

Основное достоинство ядерного автомобильного двигателя – это применение нового энергоносителя – газа гелия-3 вместо энергоносителей на нефтепродуктах экологически безопасным образом при сохранении структуры современного автомобиля. Следует отметить, что изотоп гелий-3 в натуральном виде мало распространен в природе. Но его можно выделить из смеси изотопов гелий-4 и гелий-3, добываемых в ряде газоконденсатных месторождений России, с помощью масс-спектрометрических методов. Кроме того, гелий-3 в большом проценте содержится в лунной пыли.

Организация ее добычи на Луне и доставки на Землю в количестве, достаточном для обеспечения существующего автомобильного парка, вполне выполнима средствами отечественной космической техники.

В качестве энергоносителя в ЯАД может быть применена и смесь дейтерия с тритием, но при этом возникают трудности с обеспечением экологической безопасности процесса в связи с образованием нейтронов в результате термоядерной реакции.

Предлагаемый ЯАД позволяет создать значительно более мощные автомобили и со значительно более быстрой и глубокой регулировкой скорости движения автомобиля.

1. Ядерный автомобильный двигатель, содержащий цилиндр, поршень, кривошипно-шатунный механизм и другие части, отличающийся тем, что он снабжен конической мишенью, заполненной энергоносителем в виде изотопов легких элементов при ее изготовлении и устанавливаемой в результате перемещения в положение напротив центра поршня, с возможностью падения на верхнюю плоскость поршня сгустка плазмы, вылетающей из вершины конуса при воздействии импульсом лазерного излучения на основание конуса мишени.

2. Ядерный автомобильный двигатель по п.1, отличающийся тем, что для перемещения мишени использован механизм, включающий передачу перпендикулярных шестерен, связанную с коленчатым валом, шток и червячную передачу, причем ведущая шестерня передачи перпендикулярных шестерен имеет через определенные интервалы участки без зубьев для задания цикла работы автомобиля.

Американская компания собирается выпустить первый в мире автомобиль на ядерной энергии в ближайшие два года.

По словам директора Laser Power Systems, Чарльза Стевенса (Charles Stevens), всего одного грамма тория достаточно, чтобы заменить более 28 000 литров нефтепродукта.

Чтобы автомобиль проработал без дозаправки всю жизнь, ему понадобится лишь 8 грамм тория, считает Стивенс.

Торий

На данный момент фирма Laser Power Systems, с главным офисом в Коннектикуте, работает над новым двигателем, который будет использовать торий – тяжёлый слаборадиоактивный металл – чтобы создавать электричество для мотора.

Этот металл используется в области атомной энергии, а также применяется в металлургии. Он способен производить огромное количество тепла, будучи плотным материалом, схожим с ураном.

Ядерное топливо

В одном из интервью он объяснил принцип работы: небольшие частицы тория использовались для выработки тепла – был создан ториевый лазер и несколько подобных лазеров нагревали воду для получения пара, чтобы привести в действие серию мини-турбин.

Стивенс говорил, что двигатель с весом примерно 227 кг будет достаточно легок и компактен, чтобы уместится под капотом обычного автомобиля.

Все же, если бы все было так просто, то нефтепродукты уже бы канули в лету. По словам Стивенса, разработка работающих компактных турбин и генераторов намного сложнее, чем создание ториевого лазера.

На данном этапе команда из 40 рабочих во главе со Стивенсом пытается ответить на вопрос, как эффективнее совместить лазеры, турбины и генераторы. Если задумка удастся, то, по их мнению, автомобили с ториевым двигателем смогут покрывать расстояния в миллионы километров.

"Машина состарится раньше, чем мотор. Не будет ни нефтепродуктов, ни выхлопных газов – ничего" – говорит Стивенс.

Если торий станет главным источником энергии, то Австралия станет глобальным энергетическим гигантом. По данным Геологической службы США (US Geological Survey), в Австралии второе по объему месторождение тория на Земле – около 333 690 тонн (примерно 1/4 всех запасов тория на планете). Кроме Австралии, большое количество тория находится в США и Индии.

Автомобили и атомная энергия

В 1950-е Форд разработал концепт-кар под названием Ford Nucleon. Этот автомобиль на атомной энергии был разработан, по словам Форда, на основе предположения, что в будущем атомные реакторы станут компактнее, безопаснее и легче.

В основе дизайна была энергетическая капсула, которая находилась в задней части автомобиля. Форд предполагал, что зарядные станции заменят бензоколонки, а проехать без подзарядки можно будет более 8 000 км.

Сегодня можно задуматься, почему же до сих пор на дорогах не разъезжают автомобили на атомной энергии, ведь в мире уже существуют атомные электростанции, подлодки и авианосцы. Во время холодной войны СССР и США использовали небольшие реакторы для снабжения энергией спутников.

Ученые могли бы создать миниатюрную атомную станцию и вставить ее в автомобиль. Но не так все просто.

Использование автомобиля на атомной энергии

Возможно главная причина, по которой у нас улицы не забиты автомобилями с атомным двигателем это радиоактивность. Такие машины нуждались бы в соответствующей защите, иначе не только водитель, но и окружающие люди могли бы пострадать.

Если использовать всю необходимую защиту, то автомобиль был бы невероятно тяжелым, возможно даже настолько, что он не смог бы сдвинутся с места.

Также подобные автомобили могут быть использованы во вред людям, например, как опасное радиоактивное оружие.

В конце концов, энергетическим компаниям, автомобильным концернам и правительствам придется тесно сотрудничать, чтобы создать нужную инфраструктуру.

Им также придется установить стандартизированный процесс избавления от использованного энергопродукта, у которого еще сотни лет будет высокий уровень радиации.

Язык дракона своими руками

Язык дракона – это устройство, реализующее выброс огня из глушителя автомобиля. Данный тюнинг не несет в себе никаких дополнительных преимуществ (увеличение мощности, экономия расхода топлива), кроме чисто визуального эффекта.

Иногда автомобиль и без этого приспособления может проделывать подобные фокусы, но данный факт будет свидетельствовать лишь о неисправности машины, при плохо отрегулированном двигателе. Итак, что же нам понадобиться для воплощения данного тюнинга. Во-первых, специальное устройство на базе обычной дополнительной свечи зажигания, установленной в выхлопной трубе. Это устройство будет поджигать не испарившиеся пары топлива, которые в виде языков пламени будут вырываться из выхлопной трубы.

Чтобы пары топлива при перемещении по системе не испарялись, необходимо в салоне установить специальную кнопку, при нажатии на которую, на некоторое время перестают работать несколько свечей зажигания автомобиля. Это даст нам те самые насыщенные топливом пары, не испарившиеся в цилиндрах. Кроме того, эта же кнопка, кроме отключения части свечей, будет активировать генератор искры для дополнительной свечи, которая и произведет поджигание топливных паров.

Но при этом нужно быть очень аккуратным, чтобы система выпуска не вышла из строя раньше времени. Язык дракона безопаснее всего пускать во время стоянки, перед тем как тронуться с места.

А теперь подробнее об установке.

1. Отсоединить клеммы от аккумулятора.

2. Черный провод блока управления присоединить к массе.

3. Плюсовой провод присоединить к замку зажигания (чтобы эффект был возможен только при включенном зажигании).

4.Установить кнопку в салоне в удобном для вас месте.

5. Сделать небольшой надрез в проводке замка зажигания.

6. Подключить к нему провод управления системой.

7. В выхлопную трубу (10-12 см от края) вварить гайку, для вкручивания свечи зажигания.

8. Катушку зажигания поместить недалеко от цоколя свечи, избегая касания высоковольтного провода и выхлопной системы.

9. Завершив монтаж, завести автомобиль и прогреть нашу систему.

10. Повысить обороты до 3000, удерживать их некоторое время.

11. Нажать кнопку, нажать на педаль сцепления и тронуться с места.

Данный способ является кустарным, и если вы сомневаетесь в его эффективности и надежности, то можете воспользоваться промышленными аналогами, тогда действием системы будет управлять автоматика. Но это будет стоить вам денег. В любом случае выбор за вами.

Язык дракона — это не орган сказочного персонажа. Так в мире тюнинга называется специальный выхлоп автомобиля устройство, с помощью которого происходит выброс огня из глушителя машины. Если вы поставите язык дракона, это не прибавит авто мощности и резвости, не сделает ее более управляемой но зрелищный эффект появится и привлечет к себе внимание всех окружающих.

Если из глушителя вашего автомобиля вырывается пламя, все видят, что мотор у машины прокачан, и это у зрителей вызывает невольное восхищение. Тем более что во многих фильмах можно наблюдать подобный эффект. Давайте рассмотрим, как работает стандартный двигатель. Отработанные газы через мотор и выхлопную трубу выходят наружу, по пути успев остынуть. Тем не менее, если двигатель после ремонта плохо отрегулирован, огненные плевки иногда все же могут наблюдаться и это признак того, что выпускной коллектор еще не инсталлирован. Но наша задача добиться того, что пламя вылетало из выхлопной трубы исправного автомобиля. Для этого нам понадобится специальное устройство, суть работы которого заключается в том, что оно поджигает топливо, когда оно вылетает из выхлопной трубы. Как работает эта система? Некоторые из свечей зажигания на несколько секунд перестают работать, в итоге часть топлива в цилиндрах не испаряется и попадает в выхлопную систему, где и воспламеняется благодаря работе дополнительной свечи. В этой свече искра возникает за счет генератора импульсов. Для того чтобы язык дракона привести в действие, в салоне вашего автомобиля нужно установить дополнительную кнопку отключив обычное зажигание мотора, она включит генератор искры дополнительной свечи. Такая система самая простая, а значит самая надежная. Но вы можете поставить и более сложную. Тогда отключать и включать, а также определять время задержки вместо вас будет автоматика. Если нужной электроники найти не удалось, будем язык дракона включать вручную. Только помните, что здесь нельзя переусердствовать вся система выхлопа может выйти из строя.

Небольшая рекомендация пускайте огонь из глушителя только во время стоянки. Если это попробовать произвести во время движения автомобиля, в работе двигателя могут быть провалы, в результате трансмиссия будет больше изнашиваться, да и динамика значительно ухудшится.

Перед установкой языка дракона, прежде всего, нужно отключить аккумулятор. Потом к массе присоединяем черный провод блока управления, к замку зажигания присоединяем провод плюс. Это необходимо выполнить, чтобы устройство срабатывало исключительно при включенном зажигании. Устанавливаем в салоне кнопку включения. Затем в проводке замка зажигания делаем надрез и подключаем туда белый провод блока управления системой. В выхлопную систему нужно вварить гайку примерно в 10 сантиметрах от конца. В эту гайку и будет вкручиваться свеча зажигания. Недалеко от цоколя свечи будет располагаться катушка зажигания. Но систему нужно так монтировать, чтобы высоковольтный провод не соприкасался с элементами выхлопной системы. После того, как язык дракона поставили, заводим автомобиль и прогреваем двигатель. Подняв обороты до 3500, несколько секунд держим их на этом показателе. В течение нескольких секунд жмем на копку, затем давим на педаль сцепления и трогаемся.

Посмотрите, как эффектно выглядит язык дракона на обычной восьмерке.

Наверное, каждый любитель автомобильного тюнинга знает, что такое язык дракона (пламя из выхлопной трубы). Добиться такого эффекта позволяет специальное устройство, которое реализует выброс огня из выхлопной системы автомобиля. Такой тип доработки или внешнего тюнинга не обладает никакой прибавкой к мощности и не несет никакой выгоды кроме эстетического удовлетворения самого автовладельца.

Порой случается, что автомобиль и без специального приспособления проделывает такие фокусы 🙂 Однако в данном случае, это ни в коем случае не тюнинг, более того, этот факт является свидетельством неисправности самого автомобиля или неправильно отрегулированном моторе.

И так, что же для этого необходимо.

Прежде всего, следует в автомобиле приобрести специальное устройство, которое и будет выполнять главную роль по созданию языка дракона. Сам прибор — что-то на подобии обычной свечи зажигания, только устанавливается она в выхлопной трубе. Задача этого устройства подать искру и воспламенить не испарившиеся пары топлива, которые собственно и будут ничем другим, как пламенем из выхлопной трубы.

Для того чтобы пары топлива, перемещаясь по выхлопной системе не испарялись, в салоне автомобиля устанавливается специальная кнопка, при нажатии которой, на какое-то время прекращают свою работу несколько свечей, это позволяет сделать испарения более насыщенными бензином. Кроме всего прочего, при помощи этой кнопки будет активироваться генератор, который подает искру на дополнительную свечу, поджигающую топливные пары.

Однако необходимо понимать, что такой тип тюнинга небезопасен и может причинить вред выхлопной системе, так что будьте предельно аккуратны.

Теперь более подробнее о самой установке.

Для того чтобы установить на свой автомобиль язык дракона, необходимо:

1. Обесточить електросистему автомобиля, отсоединив клеммы от аккумуляторной батареи.

2. Затем провод черного цвета блока управления следует присоединить к массе.

3. «+» провод нужно подключить к замку зажигания (для того чтобы пламя из выхлопной появлялось только при включенном зажигании).

4. После этого разместите кнопку в салоне в понравившемся вам месте, это не критично, лишь бы вам было удобно.

5. Произвести небольшой надрез в электропроводке замка зажигания и подключить к нему провод управления этой системой.

6. Установить в выхлопной трубе примерно 10-12 см от ее края свечу зажигания. Как правило, для этого приходится вваривать гайку.

7. Разместите катушку зажигания таким образом, чтобы она находилась недалеко от цоколя свечи. Запомните, высоковольтный провод не должен касаться выхлопной системы.

После того как процесс монтажа завершен, можно попытаться завести машину, если все получилось, прогрейте вашу систему. Чтобы сделать свой первый язык дракона, необходимо увеличить обороты до 3000, и удерживать их какое-то время. Далее нажатием на кнопку, выжмите педаль сцепления и начинайте движение с места.

Вот и вся математика! Если у вас все получилось, поздравляю вас, если же нет, попытайтесь проделать все шаги еще раз.

ВАЖНО! Помните, этот способ — кустарный, все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Если вы не уверенны в своих способностях или неуверенны в его эффективности, можете использовать другие промышленные аналоги. В таких случаях управление системой будет осуществляться при помощи автоматики. Но есть один момент, такой вариант выльется вам в копеечку. В любом случае, выбирать вам.

Электросхема печки ваз 2114


Нажмите для увеличения (600 КБайт)

Описание:

1 – блок фар ваз 2114;
2 – моторедукторы очистителей фар*;
3 – противотуманные фары*;
4 – датчик температуры окружающего воздуха ваз 2114;
5 – звуковые сигналы ваз 2114;
6 – выключатель лампы освещения моторного отсека;
7 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения ваз 2114;
8 – генератор ваз 2114;
9 – датчик сигнализатора недостаточного уровня масла ваз 2114;
10 – датчик уровня омывающей жидкости;
11 – датчик износа колодок передних тормозов;
12 – наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
13 – насос омывателя ветрового стекла ваз 2114;
14 – насос омывателя фар*;
15 – наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ваз 2113 и ваз 2114; 16 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
17 – лампа освещения моторного отсека ваз 2114;
18 – наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем или к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях ваз 2114;
19 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
20 – стартер ваз 2114;
22 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 2114;
23 – выключатель фонарей заднего хода ваз 2114;
24 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
25 – аккумуляторная батарея;
26 – датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
27 – реле включения противотуманных фар ваз 2114;
28 – монтажный блок ваз 2114;
29 – выключатель стоп-сигнала;
30 – штепсельная розетка для переносной лампы;
31 – лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар ваз 2114;
32 – выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза;
33 – колодка подключения лампы подсветки;
34 – выключатель ламп освещения приборов;
35 – подрулевой выключатель;
36 – выключатель аварийной сигнализации;
37 – реле элемента обогрева передних сидений ваз 2114;
38 – выключатель зажигания ваз 2114;
39 – предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
40 – предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений ваз 2114;
41 – предохранитель цепи блокировки замков дверей;
42 – лампа подсветки передней пепельницы;
43 – реле зажигания ваз 2114;
44 – прикуриватель;
45 – лампа освещения вещевого ящика;
46 – выключатель освещения вещевого ящика;
47 – электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2114;
48 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
49 – переключатель вентилятора отопителя ваз 2114;
50 – лампа подсветки переключателя отопителя;
51 – лампа подсветки рычагов отопителя ваз 2114;
52 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
53 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери ( расположен в правой двери );
54 – моторедукторы блокировки замков передних дверей;
55 – провода для подсоединения к правому переднему громкоговорителю;
56 – моторедукторы блокировки замков задних дверей ваз 2114;
57 – провода для подсоединения к правому заднему громкоговорителю;
58 – блок управления блокировкой замков дверей ваз 2114;
59 – провода для подсоединения к радиоаппаратуре;
60 – выключатель очистителей фар ваз 2114*;
61 – выключатель элемента обогрева заднего стекла ваз 2114;
62 – реле включения фонарей заднего противотуманного света;
63 – колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
64 – выключатель фонарей заднего противотуманного света ваз 2114:
65 – выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
66 – выключатель противотуманных фар ваз 2114*;
67 – выключатель ламп наружного освещения;
68 – выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья ваз 2114;
69 – колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
70 – провода для подсоединения к левому переднему громкоговорителю;
71 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
72 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
73 – провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
74 – боковые указатели поворотов ваз 2114:
75 – выключатель плафона на стойках передних дверей;
76 – выключатель плафона на стойках задних дверей;
77 – плафон;
78 – плафон индивидуального освещения салона;
79 – колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса ваз 2114;
80 – выключатель лампы освещения багажника;
81 – комбинация приборов ваз 2114:
82 – лампа освещения багажника;
83 – блок индикации бортовой системы контроля ваз 2114;
84 – маршрутный компьютер ваз 2114*;
85 – колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
86 – задние наружные фонари ваз 2114;
87 – задние внутренние фонари ваз 2114;
88 – колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
89 – фонари освещения номерного знака;
90 – дополнительный сигнал торможения, расположенный в спойлере ваз 2114.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
А – блок фар и очистителей фар ВАЗ-2114;
Б – прикуривателя;
В – монтажного блока ВАЗ-2114, комбинации приборов, выключателя зажигания ВАЗ-2114, очистителя ветрового стекла и других узлов электрооборудования ( у колодок с иным числом штекеров – порядок нумерации аналогичный );
Г – реле включения заднего противотуманного света;
Д – выключатель аварийной сигнализации;
Е – моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
Ж – плафона освещения салона.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов (кроме белого провода, от штекера «4» колодки «Х2» монтажного блока 28 до блока 83 индикации бортовой системы контроля). Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока ВАЗ-2114. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114.

* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей лада ВАЗ-2115;
** На автомобилях ВАЗ-2115 различной комплектации может устанавливаться один общий насос омывателя и электромагнитные клапаны омывателей фар и ветрового стекла (как на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109). В этом случае колодки 12 подключаются к насосу омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам.

На инжекторных самарах 2113 2114 устанавливаются два двигателя: 1,5i (Евро-2) 1,6i (Евро-2/3) 1,6i (Евро-3/4 е-газ). Соответственно предоставляем вам все схемы электрооборудования и питания двигателя под данные двигатели.

Схема электрооборудования ВАЗ 2115

Ниже на фото представлена схема всего электрооборудования на ВАЗ 2115. Цвета проводов могут отличаться. Для увеличения фотографии, нажмите на неё.

Схема электрооборудования ВАЗ 2113, 2114

Для увеличения фотографии, нажмите на неё. Схема представлена в двух частях с описанием.


Схема системы управления двигателем 2111 1,5i

Схема электрооборудования системы управления двигателем 2111 1,5 литра с нормой токсичности Евро-2. Для увеличения фотографии, нажмите на неё. Схема представлена в двух частях с описанием.

Схема системы управления двигателем 11183 (1,6i) Евро-2

Схема электрооборудования системы управления калиновским двигателем с нормой токсичности Евро-2

Схема системы управления двигателем 11183 (1,6i) Евро-3

Схема электрооборудования системы управления калиновским двигателем с нормой токсичности Евро-3

Схема системы управления двигателем 11183 (1,6i) е-газ

Схема электрооборудования системы управления калиновским двигателем с нормой токсичности Евро-3/4 с электронной педалью газа (е-газ). Для увеличения фотографии, нажмите на неё. Схема представлена в двух частях с описанием. Е-газ устанавливается с 2011 года, на самарах он довольно капризный и с ним возникают частые проблемы.

Схема управления отопителем (печкой) на ВАЗ-2113, 2114 и 2115

Схема управления отопителем (печкой) на ВАЗ-2113, 2114 и 2115

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла:
1 – монтажный блок;
2 – выключатель зажигания;
3 – реле разгрузки выключателя зажигания;
4 – переключатель электродвигателя отопителя;
5 – дополнительный резистор;
6 – электродвигатель отопителя;
7 – выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения;
8 – элемент обогрева заднего стекла;
К7 – реле включения обогрева заднего стекла

Электродвигатель типа 45.3730, с возбуждением от постоянных магнитов. Схема включения электродвигателя лада самара 2.
Для получения малой частоты вращения служит дополнительный резистор. Он закреплен винтом с левой стороны кожуха радиатора отопителя. Резистор имеет две спирали — одну сопротивлением 0,23 Ом и вторую – 0,82 Ом. При включении в цепь питания электродвигателя обеих спиралей обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора, если включена спираль сопротивлением 0,23 Ом – 2-я скорость. При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью (4100 мин-1).
Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт — зачистка коллектора. Для этого нет необходимости снимать электродвигатель ваз 2114 ваз 2115 с автомобиля. Достаточно снять водоотражательный щиток, защитный кожух электродвигателя, а затем крышку электродвигателя со щеткодержателем.

Данные для проверки электродвигателя
Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя ваз 2113 крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре 25±10 °С, мин-1 4100±200
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более 14

Где находится реле печки в автомобиле ВАЗ-2114

Реле, которое находится в печке ВАЗ-2114, отвечает, в том числе, за достаточный обогрев салона машины. Поэтому если автомобиль плохо прогревается, пора определить неисправность отопителя, возможно, причина кроется в изношенности реле. Сложность восстановления реле состоит в том, что ремонту деталь не подлежит, ее можно только заменить новым агрегатом.

Как работает печка ВАЗ-2114

Печное оборудование, встроенное в ВАЗ-2114, функционирует по следующему принципу. При повороте краника отопителя водитель приводит в действие подачу охлаждающей жидкости или тосола. Нагретый до 90 градусов антифриз подбирается к радиатору, осталось определить режим вращения вентилятора – здесь водителю предлагается на выбор сразу 3 формата.

После выставления нужного положения заслонок воздушный поток поступает в салон ВАЗ-2114, а также обдувает лобовое стекло и ноги. Без адекватной работы вентилятора ни о каком обогреве не может быть и речи.

Теплый воздух будет направляться в салон слишком медленно, что в условиях российских суровых зим для водителя и пассажиров автомобиля практически неощутимо.

Причины неисправности печки ВАЗ-2114

ОтопительВАЗ-2114 не работает, если неисправен хотя бы один компонент единого механизма:

  1. Практически отсутствует контакт в монтажном корпусе, например, окислились детали. Возможно зажим контакта, осуществляющий питание узла, недостаточно плотно прилегает. Если при шевелении проводов, подходящих к блоку, двигатель заводится, значит, пора обратить внимание на контакты.
  2. Неисправно реле зажигания, если печь, то включается, то не включается. Кроме замены приспособления придумать больше ничего нельзя. Прежде чем заниматься заменой, следует внимательно изучить схему обустройства реле, для удобства она представлена на фото ниже.
  3. Как видите, в схему входят несколько основных деталей: магнит, работающий от электричества, якорь, пружина, контакты и обмотки. Электромагнит также имеет 2 составляющие: одна катушка фиксирует корпус к выводу управления, вторая втягивающая проводит соединение с контактом электродвигателя и управляющей клеммой.
  4. Если теплый воздух быстро прогревает салон ВАЗ-2114 только в третьем положении заслонок, значит в плохом функциональном состоянии резистор.
  5. Не работает переключатель – вентилятор функционирует в своем, известном только для него режиме, а не тогда, когда нужно водителю ВАЗ-2114.
  6. Барахлит двигатель – питание вроде бы поступает, но печка все равно не обогревает. Здесь возможно сразу 3 варианта поломки: сгорел мотор, нет контакта на вентиляторе или залипли щеточные устройства двигателя.

Как проверить исправность реле печки ВАЗ-2114

Чтобы понять, в каком состоянии находится реле печки, необходимо своими руками произвести диагностику. Если интересует реле печки ВАЗ-2114, а именно где оно располагается, специалисты отвечают – на центральной консоли под панелью с приборами.

Для проверки приспособления произведите следующие действия:

  1. Возьмите омметр или мультиметр, который подходит для ВАЗ-2114.
  2. Измерьте оборудованием значения сопротивления.
  3. Проверьте функции удерживающей катушки, подключив один конец тестера к выводу подключения приспособления, а другой – к корпусу.
  4. Акцентируйте внимание на втягивающей обмотке. Клеммы, расположенные здесь, проходят прямо к болту подключения обмотки возбуждения импульса в электромоторе стартера и болту провода, отвечающего за управление механизмом обогрева ВАЗ-2114.
  5. Если сопротивление отсутствует, значит реле действительно вышло из строя.

Как заменить реле печки ВАЗ-2114 своими руками

Регулятор зажигания, расположенный в ВАЗ-2114 прямо под панелью приборов, невозможно отремонтировать, его можно только заменить. Работа по демонтажу старой детали и установке новой не требует специальных знаний, поэтому следуйте пошаговой инструкции, предложенной специалистами, и вскоре монтаж будет успешно завершен:

  1. Выключите батарею из сети, изъяв клемму, подключенную к минусу.
  2. При помощи отвертки со шлицевым наконечником выкрутите 4 самореза, находящихся на кожухе рулевой колонки. После этого снять компонент не составит особого труда.
  3. Крестовая отвертка позволит выкрутить еще один саморез, удерживающий нижнюю часть корпуса.
  4. При отсутствии крепежей снимите защитный корпус с рулевой колодки.
  5. Внизу присутствует колодка, где вместе с проводкой расположен жгут, к ним и подведено реле печки ВАЗ-2114.
  6. Отключите регулировщик от колодки, аккуратно вытащите и поставьте новую деталь.
  7. Соберите конструкцию воедино, вернув крепежи на прежнее место. Проверьте, как теперь работает отопитель, и поступает ли в салон машины прогретый воздух.

Система отопления ВАЗ-2114: описание, особенности и неисправности

В автомобиле используется множество систем и механизмов. Одна из них — система отопления салона. ВАЗ-2114 тоже ею оснащается. В отличие от кондиционера печкой укомплектовываются автомобили в обязательном порядке. Ведь в жару можно открыть окна. А вот зимой справиться с холодом в салоне без печки не получится. Что представляет собой данный элемент? Как устроена система отопления ВАЗ-2114? Схема, принцип работы и неисправности – далее в нашей статье.

Характеристика и устройство

Главное назначение данной системы – это поддержание оптимальной температуры в салоне в зимнее время года. Помимо комфорта, печка нужна, чтобы не потели стекла, в особенности лобовое. Чтобы на нем не возникал конденсат, в верхней части панели предусмотрены специальные сопла. Впрочем, обо всем по порядку. Ниже будет представлена схема системы отопления салона: Она одинаковая для всех моделей семейства «Лада Самара», в том числе для ВАЗ-2114. Так, в устройство системы входят следующие элементы (расшифровка схемы):

  1. Водоотражательный щиток.
  2. Сопло обогрева лобового стекла в сборе с воздухопроводами.
  3. Боковое сопло, предназначенное для обогрева и вентиляции салона.
  4. Центральный дефлектор.
  5. Отопитель в сборе с электромоторчиком.
  6. Сопло внутренней вентиляции салона.
  7. Уплотнитель крана печки.
  8. Задний патрубок отопителя ВАЗ-2114.
  9. Подводящая трубка печки.

Где располагается система отопления? ВАЗ-2114 (инжектор в том числе) укомплектовывается ею в салоне. Печка размещена в передней панели, которую также именуют «торпедой». В зависимости от модификации система отопления и вентиляции ВАЗ-2114 взаимосвязана с кондиционером и испарителем, либо идет без него. Также в конструкцию входит краник печки и сам теплообменник. Последний работает вместе с моторедуктором.

Как работает

Принцип действия системы довольно простой. Основывается он на передаче тепла от жидкости. Так, радиатор печки соединяется с главными выводами системы охлаждения двигателя. Внутри теплообменника находится тосол, либо антифриз. Так, при нагреве двигателя горячая жидкость поступает по «большому» кругу на радиатор печки. При включении САУО (блока управления) задействуется моторчик печки. Теплый воздух начинает двигаться по соплам. Направление может быть разным – на лобовое стекло, боковые, в центр салона. Задействуется один либо несколько дефлекторов, в зависимости от положения рычага печки.

То есть происходит теплообмен – горячий тосол охлаждается не только в основном радиаторе (который стоит перед двигателем и представлен на фото ниже), но и в теплообменнике системы отопления. Конечно, температура двигателя при этом существенно падает. Поэтому в сильные морозы автомобилисты закрывают полость сот основного радиатора, чтобы мотор не был сильно холодным. Наиболее оптимальный режим его работы – 80-90 градусов Цельсия. При включении печки данный показатель падает сразу на 10-15 процентов. Однако не будем зацикливаться на принципе работы и рассмотрим основные неисправности системы отопления ВАЗ-2114.

Невозможно отрегулировать температуру

Часто владельцы отечественных авто (в том числе ВАЗ-2114) сталкиваются с невозможностью выставления температуры воздуха на блоке управления. Печка дует одинаково горячим либо холодным, вне зависимости от положения основного рычага САУО (на фото ниже – располагается по центру). В этом случае специалисты констатируют неисправность работы заслонок либо сбои в работе самого блока управления. Также диагностируют датчик температуры. Он находится рядом с плафоном управления светом на потолке. Несколько раз покрутите положение рычага. Нагрев воздуха должен меняться тактильно. Если температура меняется только при крайнем положении датчика, элемент подлежит замене.

Печка дует холодным

Заслонки и регуляторы температуры выходят из строя крайне редко. Поэтому, если печка дует холодным все время, скорее всего, вышел из строя моторедуктор. Данный элемент представлен на фото ниже.Как в данном случае ремонтируется система отопления ВАЗ-2114? Инжектор или карбюратор это, не имеет значения. Ввиду сложной конструкции моторедуктор меняется целиком. Для этого требуется полностью разобрать «жабо» передней панели. Далее при помощи крестовой отвертки откручиваются три самореза на блоке печки, вытягиваются провода и вынимается старый моторедуктор. Новый подключается аналогичным образом. Проверьте, как работает система отопления салона ВАЗ-2114. Воздух должен менять свою температуру при переходе рычага на блоке из холодного в горячий режим и наоборот.

Печка плохо дует в ноги и боковые стекла

Система отопления ВАЗ-2114 не отличается надежностью. Со временем печка перестает нормально обогревать ноги и боковые стекла. Причем беда не в температуре воздуха (напротив, он может быть горячим), а в силе потока, с которым он поступает из сопел. В этом случае придется дорабатывать каналы воздушного потока. Для этого снимается передняя панель так, чтобы был доступ к соплам. Далее устанавливается новый гофрированный шланг (с завода здесь идут просто пластиковые трубки). Дополнительно обрабатываем места соединений теплоизоляционным материалом «Сплэн». Все щели между верхней и нижней частью панели тоже оклеиваются им. Далее следует доработать заслонку печки, что направляет поток в нужную зону. Часто она плохо прижимается к корпусу. Из-за этого большой процент горячего воздуха просто теряется в панели и «гуляет» в щелях. Итак, извлекаем заслонку и снимаем старый заводской уплотнитель желтого цвета. Заделываем все щели моделином. Вместо губки клеим «Битопласт». Желательно нанести его в несколько слоев.

Нижние сопла

Далее мы модернизируем воздуховоды для ног. При разборе панели вы увидите, что между соплами есть большой зазор. Его мы заделываем гофрированной трубкой. Штатный распределитель воздуха вынимаем наружу, а на его место тоже устанавливаем гофру. Диаметр должен составлять 4 сантиметра. Таким образом, воздух будет четко направляться на ноги, без утечек. Что касается обдува лобового стекла, он дорабатывается аналогично. Дополнительно владельцы заполняют лишние полости монтажной пеной, дабы устранить скрип панели при движении (данная проблема преследует «Самару» еще с первого поколения). Судя по отзывам, этот способ работает.

Заключение

Итак, мы выяснили, как работает система отопления ВАЗ-2114. Как видите, все неисправности с ней можно устранить самостоятельно. Больших денег на это тратить не нужно. После незначительной доработки система отопления ВАЗ-2114 будет радовать надежной и бесперебойной работой.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Эмульсия на щупе уровня масла

Возникли две проблемы:
1 — Не так давно поменял на СТО масло. Был Лукойл 15W40, залил Castrol 15W40, двигатель промывать не стал(отговорили, мол двигатель старый будет со всех щелей течь). На сервисе сразу не проверил уровень, на след день посмотрел — на щупе на 1 см больше нормы. Думал, проедусь по трассе немного уровень спадет и будет все в норме(летом так было), но езжу уже почти две недели, все по прежнему. Стоит ли его как-то оттуда выкачать или ничего страшного, ездить можно?

2 — Последнее время, когда проверяю уровень масла на щупе иногда появляется белая эмульсия. И масло трех видов: белое, прозрачное и обычное черное. Есть опасения что охлаждающая жидкость попадает в двигатель, проверил уровень — по сравнению с летом поубавился. Купил литр, залил — мало, купил второй — тоже, третий — чуть достает до крышки. Летом же он всегда был "под завязку". Что это за эмульсия и что с ней делать? Фото щупа морозным утром прилагается.

Если во время очередной проверки двигателя обнаружена эмульсия на щупе для проверки уровня масла, нужно обязательно найти причину её появления. Эмульсия может говорить о разрушении прокладки под ГБЦ, а также о других неисправностях. Для решения проблемы лучше обратиться на СТО – хотя определить, почему появилась эмульсия, опытный водитель может и сам.

На щупе белая эмульсия — что это такое?

Основу недорогого моторного масла составляет углеводород. В нем не могут растворяться спирт, перекиси и другие вещества, образующиеся при сгорании топливной смеси. При движении автомобиля все нерастворенные компоненты активно перемешиваются – в результате получается эмульсия. Белый цвет вещество приобретает из-за большого количества крохотных пузырьков.

При значительном загрязнении рабочей жидкости эмульсия может принять бежевый цвет. Она легко прилипает к холодному масляному щупу. Консистенция эмульсии напоминает майонез. Она в большом количестве образуется на крышке горловины для залива рабочей жидкости.

Эмульсия в масле двигателя: причины

Почему образуется эмульсия? Причин может быть несколько, но основных только три:

  • смешивание масла с водой
  • смешивание масла с охлаждающей жидкостью;
  • использование некачественного горючего.

Конденсат

Если во влажную погоду автомобиль долго находится на улице, в картер попадают водяные испарения, собирающиеся на трубках и на самой поверхности рабочей жидкости. Влага попадает в картер через систему охлаждения. Может она проникнуть и через цилиндры, но это довольно редкое явление. Для образования "майонеза" достаточно 2 граммов конденсата.

Пробой прокладки

Эмульсия на щупе уровня масла может образоваться по причине повреждения прокладки под ГБЦ. Это происходит из-за ее прогорания во время перегрева или вследствие обычного физического износа. Установленная на заводе прокладка будет служить долго, и проверять ее состояние имеет смысл только через 10 лет после начала эксплуатации автомобиля. Но если работа мотора нестабильна, износ может начаться раньше.

Попадание на прокладку рабочей жидкости из системы охлаждения также не способствует увеличению срока ее эксплуатации. Придётся доставать ее, менять на новую.

Трещины

Трещины в БЦ или на его головке могут появиться после любого, даже самого незначительного ДТП. В морозную погоду достаточно наехать на бордюр. Также подобные повреждения возникают из-за замерзания охлаждающей жидкости. Поэтому нельзя использовать для охлаждения обыкновенную воду. Она обязательно останется даже после слива, и в результате ее замерзания может произойти разрыв каналов БЦ.

Не работает вентиляция картера

Со временем вентиляция забивается. Но так как парам из картера нужно через что-то выходить, они будут делать это через щуп. Эмульсия станет накапливаться под маслозаливной крышкой или в держателе щупа. После ремонта системы вентиляции менять масло необязательно.

Попадание тосола в масло

Антифриз может попасть в масло из-за повышения давления в охлаждающем контуре. В результате происходит выдавливание охлаждающей жидкости. Тосол и другие виды антифриза в масле также не растворяются, что и приводит к образованию белой эмульсии.

Чрезмерное давление в охлаждающей системе может быть спровоцировано раскаленными газами, попавшими в нее через пробой в прокладке. Тогда следы белой субстанции можно обнаружить даже в выхлопных газах.

Некачественное горючее

Это самая распространенная причина образования белого налета. Низкопробное горючее содержит спирт, керосин и воду. При использовании пропан-бутана появлению белого налета будет способствовать использование "влажного" газа с остатками очистителя.

Почему возникает зимой?

Зимой накоплению конденсата способствует перемещение автомобиля на незначительные расстояния без предварительного прогрева мотора до 90 градусов. Не застрахован от образования конденсата и автомобиль, который стоит в утепленном гараже. Влага появится из-за перепада температур.

Как диагностировать неисправность?

Диагностику лучше начинать с проверки уровня охлаждающей жидкости. Если уровень тосола понизился без явных причин, это может говорить о неисправности ГБЦ или о пробое прокладки. Во втором случае мотор работает неровно, из охлаждающей системы уходит тосол.

Чтобы проверить масло на наличие охлаждающей жидкости, его нужно слить в чистую емкость. Двигатель следует прогреть, так как масло должно быть теплым.

Обратите внимание на то, как выглядит рабочая жидкость. В разогретом масле будут четко заметны следы охлаждающей жидкости, которая, остывая, превращается в эмульсию. Если антифриз разбавлен водой, основное его количество концентрируется на дне картера и затягивается маслоприемником. На щупе следов эмульсии может и не быть, но ездить на такой машине нельзя, так как вязкая субстанция забьет смазочные каналы. Последствием может быть выход из строя клапана мотора или шатунных вкладышей.

Появление эмульсии на крышке горловины говорит о разрушении прокладки ГБЦ. Подтверждением износа прокладки станет вытекание рабочей жидкости из бачка. При осмотре силового агрегата проверьте место стыка БЦ и ГБЦ. Наличие подтеков в этом месте подтвердит утечку масла.

Если из выхлопной трубы выходит густой дым белого цвета, это свидетельство попадания охлаждающей жидкости в элементы мотора. Это актуально для всех типов силовых агрегатов. Однако у дизельных двигателей ОЖ попадает в коллектор, а у бензиновых — в цилиндры.

Какие меры должен предпринять водитель?

Если при диагностике было выявлено разрушение прокладки ГБЦ, ее следует заменить. Для замены прокладки придется демонтировать головку. После установки прокладки крепежные болты лучше затягивать при помощи динамометрического ключа, чтобы норма момента затяжки не была превышена. Если ГБЦ "повело", проблему можно решить только путем проточки на станке. Эту работу лучше поручить специалистам.

При повреждении теплообменника его запаивают, если, конечно, это возможно. Если нет — теплообменник меняют. Если при подключении магистральной линии системы охлаждения были допущены нарушения, все патрубки придется отсоединить и подключить еще раз.

При повреждении БЦ узел придется демонтировать. Блок при этом растачивается, производится его гильзовка.

При обнаружении подтеков охлаждающей жидкости в патрубках и местах соединений течь нужно устранить. Потом придется поменять моторное масло и антифриз, предварительно промыв систему охлаждения. Такие течи диагностируются при работе мотора на повышенных оборотах. Жидкость будет вытекать под давлением, и найти течь не составит труда.

Моторное масло и сам двигатель нужно проверять как можно чаще. Только так удастся предотвратить возникновение серьезных поломок.

Об исправном состоянии автомобиля можно судить по множеству признаков, порой косвенных, порой явно свидетельствующих о возникновении того или иного дефекта. Водителю следует внимательно относиться ко всему необычному, происходящему с его машиной. Так, например, при проверке уровня смазки в двигателе перед поездкой, вами обнаружена белая эмульсия на щупе (пена). А чем это чревато для автомобиля?

На щупе белая эмульсия – в чем причины?

Сразу надо отметить, что подобное, возможно, уже является признаком неисправности. Как правило, белая эмульсия, обнаруженная при проверке уровня смазки, появляется, когда в картер попадает охлаждающая жидкость. Происходить такое может, например, из-за:

  • пробоя прокладки между ГБЦ и самим блоком;
  • появления трещины в ГБЦ или блоке;
  • деформации ГБЦ;
  • попадания воды в цилиндры двигателя, а потом в картер;
  • образования конденсата в картере.

Порой бывает достаточно трудно определить, из-за чего появляется белая эмульсия на щупе при контроле уровня смазки. Однако последствия будут достаточно неприятные. Ухудшаются свойства масла, что затрудняет работу двигателя и приводит к возможному его заклиниванию.

Чаще пена на щупе появляется после попадания в систему смазки охлаждающей жидкости. Подтверждением этого должен стать контроль уровня этих двух жидкостей. Если по отметкам при проверке, уровень последнего в картере вырос, а тосола в бачке, наоборот, стало меньше, то можете считать, что эмульсия появилась по вышеуказанной причине. Надо искать место, где происходит проникновение охлаждающей жидкости, а после устранения неисправности менять также и масло. До устранения причин машиной лучше не пользоваться и двигатель не заводить.

А что ещё можно сказать по этому поводу?

Причиной подобного явления могут быть также условия эксплуатации. Очень часто пена на щупе появляется зимой или при похолодании. Вызвано это тем, что при охлаждении прогретой машины образуется конденсат. Когда двигатель горячий, то пары влаги, попадающие в масло, испаряются, а затем конденсируются на крышке, например, как показано на фото.

Зачастую такой конденсат кроме крышки появляется также на щупе. Другой причиной образования подобной гадости может быть плохое масло. При использовании хорошего, не «паленого» продукта, такого не бывает.

Утешением может служить то, что проявляется подобное только зимой и исчезает при потеплении. Обычно прямой опасности это явление для мотора не представляет, принятия чрезвычайных мер не требует. Однако необходимо тщательно контролировать уровни смазки и тосола, вполне возможно, происходящее только предвестник пробоя прокладки ГБЦ.

Подводим итоги

В результате, как правило, ее, а также масло, нужно менять. Если же его уровень не увеличился, пены совсем немного, а тосола не стало меньше, да вдобавок появилась эмульсия на крышке горловины маслозаливного отверстия, вполне возможно, что причиной подобного стало некачественное масло или конденсация влаги, попавшей в него. В общем и целом, при появлении данной проблемы эксплуатировать машину можно, но тут каждый сам решает, как поступить. Но если закрыть глаза и делать вид что ничего не происходит, то спустя какое-то время, вероятно, придется делать капитальный ремонт двигателя.
" alt="">

Электропривод складывания зеркал заднего вида

Тойота Тундра / Секвойя / Лексус LX-570. Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида

Складывание и раскладывание боковых зеркал производится нажатием на соответствующую сторону переключателя, расположенного около панели управления положением зеркал.

Когда переключатель складывания зеркал находится в среднем положении ("AUTO"), складывание и раскладывание зеркал происходит автоматически при запирании или отпирании дверей.

Тойота

Автоматическое складывание зеркал производится нажатием на выключатель, расположенный около панели управления положением зеркал. Для возвращения зеркал в рабочее положение нажмите на выключатель еще раз.

Зеркала можно сложить вручную даже при выключенном зажигании или когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON" или "АСС", нажав на корпус необходимого зеркала.

Для возврата зеркал в рабочее положение в случае, если оно было сложено вручную, необходимо установить ключ в замке зажигания в положение "ON" и дважды нажать на выключатель складывания зеркал.

Тойота Тундра / Секвойя / Лексус LX-570. Система автоматического затемнения зеркал

На некоторых моделях установлена система автоматического затемнения зеркал (боковых и внутреннего), которая уменьшает ослепляющее действие отраженного зеркалами света фар едущих позади автомобилей.

Для включения системы нажмите на выключатель “OFF”, расположенный на внутреннем зеркале. Включенный индикатор на внутреннем зеркале сообщает о работе данной системы. В случае обнаружения света от едущих позади автомобилей, зеркала автоматически затемняются. Для отключения системы нажмите на выключатель повторно, при этом индикатор должен погаснуть.

Боковые зеркала (БЗ) заднего вида необходимы, чтобы ориентироваться в обстановке за машиной, для парковки, при езде задом. Важно, чтобы они были правильно отрегулированы. В статье дается инструкция, как отрегулировать боковое зеркало заднего вида с электроприводом своими руками, рассматриваются особенности складывания, основные неисправности и их исправление.

Инструкция по регулировке зеркал

Многие водители, несмотря на то, что постоянно пользуются БЗ, не обращают внимания на их регулировку, и они порой показывают не то, что должны. От правильной регулировки зеркал заднего вида зависит не только безопасность водителя, но и других участников движения.

Фотогалерея «Схемы настройки»

Настройка боковых приспособлений обзора

Настройки производятся на стоящем автомобиле с сиденья водителя. Для настройки левого бокового зеркала нужно наклонить голову к левому плечу. Регулировка осуществляется вручную либо для этого используется электропривод зеркал и кнопка регулировки зеркал. Водитель должен видеть заднее крыло своей машины.

Настройка обзора заднего вида

Для настройки правого БЗ голова водителя должна находиться по центру машины. Он должен видеть правое заднее крыло автомобиля. При регулировке внутрисалонного зеркала должно быть видно полностью заднее стекло. Зеркальное изображение должно быть симметрично относительно вертикальной оси (автор видео – Михаил Автоинструктор).

Если регулировка зеркал выполнена правильно, будет видна вся обстановка, окружающая машину. Для тестирования правильности настройки можно попросить помощника обойти машину на расстоянии 2-х метров и наблюдать за ним в зеркала автомобиля. Если изображение исчезает с БЗ, оно должно появиться в зеркале заднего вида.

Типичные неисправности зеркал и способы их устранения

Неисправности электропривода могут быть электрического и механического характера:

  1. Начинать диагностику лучше с электрических неисправностей. Включить зажигание и не заводя двигателя проверить работу электропривода, пытаясь регулировать зеркала. Если кнопка не работает, сначала нужно проверить предохранитель и заменить его, если он сгорел. При рабочем предохранителе следует проверить поступление питания с помощью мультиметра.
  2. После проверки электрики следует провести диагностику механических неисправностей: проверить целостность деталей и надежность креплений. При обнаружении дефектов их следует устранить либо заменить исправной деталью. Крепления нужно подтянуть.

Особенности складывания

Желательно чтобы БЗ складывались, тогда на них не попадут дождь и грязь во время стоянки, а зимой не замерзнет вода внутри. Не лишним будет складывание зеркал при постановке на охрану.

Сложенное БЗ на авто

БЗ складывают аккуратно, прижимая к боковым стеклам. Они могут складываться с помощью электропривода. Но для его использования должен быть установлен блок складывания зеркал.

При отсутствии электропривода можно установить БЗ, имеющую моторчик и джойстик регулировки зеркал.

Складывающиеся БЗ могут быть с моторчиком и без. Корпус складных БЗ изготовлен из дюралевой конструкции. Особенностью этих элементов является прочная блестящая отделка, способствующая повышенной отражающей способности, которая обеспечивает водителю дополнительный задний и боковой обзор.

Как отреставрировать зеркало своими руками?

Реставрировать автозеркало можно своими руками.

Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • паяльник;
  • материал, которым будет армироваться шов;
  • при необходимости заплатка;
  • шпатлевка по пластику;
  • структурная краска;
  • наждачная бумага;
  • растворитель;
  • краскопульт.

В первую очередь следует заплатку подогнать по форме к утерянному куску. Когда она встает на место с минимальными зазорами, можно начинать пайку. Во время пайки нужно разогреть края и постараться стянуть их внутрь. Для надежности сверху можно припаять полоску такого же материала. Шов следует обязательно армировать.

Для армирования шва можно взять кусок автомобильной проводки. Очистив ее от изоляции, нужно укладывать поперек шва и впаивать в шов, соединяя края. Пайку необходимо выполнить по всему шву. После пайки вставку желательно прогреть феном. Затем следует затереть всю лишнюю пластмассу наждачкой. Отшлифованный шов, шпаклюют. После шпаклевки поверхность еще раз шлифуется и покрывается грунтовкой для пластмассы. На завершающем этапе восстановления своими руками конструкция красится структурной краской.

Видео «Ремонт автозеркала»

В этом ролике демонстрируется, как отремонтировать БЗ своими руками (автор видео — Mr.10000Bees).

В первой части (Part 1) было рассказано о заказанном модуле автоматического складывания наружных зеркал заднего вида. Спустя 28 дней ожидания получаю почтовое уведомление о том что прибыл заказной пакет из Кореи на мое имя, вечером того же дня еду на почту чтобы забрать долгожданную посылку.

Внутри коробки было обнаружено следующее:
1. Модуль управления зеркалами;
2. Жгут с кабелями для подключения модуля;
3. Инструкция по установке на исконном корейском языке;
4. Брошюра с аксессуарами со ссылкой на сайт продавца.

Дальше стало интересно что же находится внутри корпуса модуля, не долго думаю выкручиваю 4 самореза и вижу перед собой вот такую плату…

Собираю все обратно и отправляюсь в интернет на поиски инструкции… На странице ebay у продавца прикреплена вот такая инструкция по установке…

Перевод данной инструкции (немного подкорректированный):
1. Пожалуйста, снимите обшивку двери со стороны водителя.
(Перед установкой модуля боковые зеркала должны быть разложены).
2. Пожалуйста, отсоедините OEM разъем от блока управления зеркалами который установлен на обшивке водительской двери.
3. Подключите зеленый разъем к OEM разъему который был отсоединен от блока управления зеркалами.
4. Подключите оставшийся белый разъем жгута проводки модуля к блоку управления зеркалами.
(Это 1 режим работы / управление зеркалами осуществляется от замка зажигания).
5. Подключите свободные от разъемов зеленый и серый провода жгута проводки модуля к проводам с положительными импульсами ЦЗ.
(Если вы подключаетесь к ЦЗ, то вы выбираете 2 режим работы / управление зеркалами осуществляется от ЦЗ)
6. И, наконец, подключите плоский разъем к модулю, закрепите модуль внутри двери, произведите проверку работоспособности устройства!

Есть еще есть такая инструкция, из которой видно назначение свободных от разъемов серого и зеленого провода:
Зеленый – подключается к проводу с положительным импульсом при закрытии ЦЗ.
Серый – подключается к проводу с положительным импульсом при открытии ЦЗ.

Изучив инструкции отправился на установку этого чудо модуля…
1 Снял обшивку с водительской двери путем выкручивания 3 саморезов и преодолевая сопротивление клипс отсоединил обшивку от двери;

2 Отсоединил разъемы от блока управления зеркалами и блока управления стеклоподъемниками;

3 В штатной проводке нашел жгут проводов, который идет к ЦЗ;

4 В этом жгуте с проводами отыскиваем серый и зеленый провода которые потолще (сечение 0.85), ошибиться сложно они там такие одни, остальные намного тоньше. Именно на сером и зеленом проводе появляется положительный импульс при открытии / закрытии ЦЗ.

5 Производим подключение свободных от разъемов проводов жгута проводки модуля к проводам идущим к ЦЗ. Подключение производится по следующей схеме:
— Серый провод от модуля управления зеркалами подключаем к зеленому проводу ЦЗ;
— Зеленый провод от модуля управления зеркалами подключаем к серому проводу ЦЗ;
(При подключении цвет в цвет зеркала вели себя наоборот)

6 Изолируем провода, крепим блок с внутренней стороны обшивки двери;

7 подключаем все разъемы и собираем все в обратной последовательности;

Больше фото делать стал так как все подключения можно увидеть на одном фото!

И на последок видео примером работы модуля
1 раз зеркала складываются от штатного брелока управления ЦЗ, 2 раз зеркала складываются от установленной охранного сигнализации.

PS Машина на видео грязная, как погода сухая установится сделаю новое видео с чистой машиной.

Заключение:
Во время установки была проверена работа модуля в режиме 1 (управление от зажигания). В данном режиме зеркала раскладываются через 5 сек после включения зажигания и соответственно складываются через 5 сек после выключения зажигания.
Управление зеркалами осуществляется как от штатного пульта управления ЦЗ, так и от пульта сигнализации!
Если выходя из машины вручную сложить зеркала с кнопки, то модуль управления зеркалами отключается.
Если машину завести с автозапуска, то зеркала раскладываются только в тот момент когда мы к машине и снимаем ее с охраны.

Электросхема подключения противотуманных фар

Вторая часть Марлезонского балета — процесс установки ПТФ.

1. Снимаем АКБ полностью — отсоединяем сначала (-) потом (+) кто не в теме.

2. Снимаем боковые стенки отсека АКБ и площадку ее установки.
Площадка крепится на нескольких винтах TORX.
Перед тем, как ее снять, нужно снять с двух фиксаторов корпус воздушного фильтра, т.к. он крепится к площадке. Снимается просто нежным усилием вверх. Воздуховоды, идущие от корпуса воздушного фильтра снимать не обязательно, можно просто все вместе отвести в сторону.

3. Сняв площадку АКБ видим большой жгут, идущий из моторного отсека в салон. Здесь будем протягивать проводку. Жгут закрыт пыльником, снять его нереально. Просто аккуратно делаем маленький прокол, крепим проволочную протяжку к проводам и тащим из салона в моторный отсек. Можно и наоборот — но так вроде как удобнее.
В салоне, чтобы удобно было работать — снимаем нижнюю накладку у места водителя — где размещается разъем CAN-шины и вещевой ящик.

4. Подключение к электрощиткам.
Смотрим схему. Вообще в сети для вариантов подключения через реле рекомендуют для подсоединения к (+) АКБ использовать монтажный блок моторного отсека.

Лично мне такой вариант не нравится по следующим причинам:
— реле в этом случае размещаем в моторном отсеке;
— необходима дополнительная колодка для предохранителя 15А — так сказать на весу;
— я считаю что не стоит лезть со всякими побрякушками в монтажный блок моторного отсека, т.к. на него заведено питание жизненно важных агрегатов. Для этого есть щитки предохранителей в салоне со стороны водителя и правого пассажира спереди.

Нам нужен щиток водителя.

Тестером проверяем свободные гнезда, где есть постоянное напряжение — независимо от зажигания, и где напряжение имеется только при включении зажигания.

В моем варианте:
(+) только при включении зажигания — четвертый ряд сверху.
Например свободные:
25 — блок управления открыванием ворот гаража
26 — блок управления задней шторкой заднего стекла
27 — вентилятор кондиционера
28 — блок управления системой стабилизации прицепа

постоянный (+) — следующий ниже ряд
пример свободных:
33 — блок управления люком
34 — топливный насос
35 — омыватель фар
36 — реле системы отопления

Люка у меня нет, да и открывать в автомате ворота мне нет необходимости 🙂
Постоянный (+) 15А выбрал в позиции 33, (+) 5А при наличии зажигания в позиции 25.

5. С вариантом обеспечением питания определились, тянем (+) провода от обеих фар в салон.
В моторном отсеке провода проложил за отсеком АКБ, далее по краю моторного отсека за монтажным блоком, далее под воздуховодом.

О параллельном и последовательном подключении

По новым Правилам на автомобиле нужно ездить днём так же, как и ночью со светом. Можно с ближним светом, ходовыми огнями или противотуманными фарами. Сегодня рассмотрим: как можно подключить противотуманки на свой автомобиль. Противотуманные фары к тому же окажутся полезными и в туман. Чтобы сэкономить можно подключить противотуманные фары и самому. Ничего сложного в подключении противотуманок нет, и с этим заданием справится любой!

При монтаже ПТФ может оказаться полезной электрическая схема включения основного света фар автомобиля.

Штатная схема подключения передних фар автомобиля.

2. Панель предохранителей и реле.

3. Подрулевой переключатель.

4. Кнопка на три положения в салоне авто.

5. Замок зажигания.

6. Приборная панель.

И так, противотуманные фары куплены, как раз те, какие нужны для Вашей модели автомобиля (мотоцикла и т.д.). Установлены. Осталось сделать электрическое подключение ПТФ.

Схема параллельного включения противотуманных фар

Далее подробнее рассмотрим схему параллельного подключения противотуманных фар. Эта обычная схема включения ПТФ.

Лампочки одним концом присоединяем на массу автомобиля, а другие концы скручиваем и присоединяем к контакту номер 87 нашего реле.

На 30 контакт реле подаём плюс через предохранитель не менее 15 Ампер, плюс берётся до панели с предохранителями, лучше ближе к АКБ.

Теперь подсоединяем кнопку включения протифотуманных фар одним концом на корпус авто, а другим концом к 86 контакту нашего реле.

Контакт 85 реле идёт на плюс 12В, которые появляются при включении зажигания. Этот плюс можно поискать на панели предохранителей.

Автоматическое включение ПТФ

Если Вы хотите, чтобы туманки автоматически включались, когда машина заведётся, то этот провод подключаем к контрольной лампочке «зарядка» в приборном щитке. Кнопка «ПТФ» в салоне при этом должна быть включена.

Вот и всё готово! Теперь при нажатии на кнопку включения минус подаётся на обмотку реле — реле срабатывает и тем самым замыкает контакты 30 и 87 реле и — на наши лампочки загораются!

Экономичное (последовательное) включение ПТФ

Если Вы используете противотуманки только для того, что положено ездить днём со светом и не собираетесь ими пользоваться в туман. То две противотуманки можно соединить между собой последовательно. Туман они, конечно «не пробьют», но днём видно, что автомобиль едет со светом.

Тем самым мы «убьём» трёх зайцев 🙂

  1. Падение потребляемого тока в 4 раза! Это значит меньше нагрузка на генератор, контакты реле и проводку. Из за того, что меньше нагрузка на генератор и на двигатель в целом — это хоть и немного, но расход потребляемого топлива будет меньше.
  2. Так как лампочки светятся в пол накала — лампы прослужат дольше, а также меньше происходит нагрев самой противотуманки и главное — стекла.
  3. Мы не включаем головной свет, тем самым бережём дорогие лампы и экономим энергию авто.

Обе схемы подходят для любой марки автомобиля, мотоцикла, скутера или трактора.

Зотов А.В. Волгоградская обл.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Солнечная батарея для зарядки телефона

Конечно, хорошо было бы если телефон заряжался или хотя бы частично подзаряжался от источника солнечной энергии. Производители телефонов почему-то не производят самозаряжающиеся телефоны. Но всё же есть такой телефон (Samsung E1107), который в идеальных условиях может полностью зарядится от солнца за 55 часов. Жалко не везде есть так называемые идеальные условия.

Солнечная электростанция — современный способ электроснабжения нашего дома. Вопрос использования альтернативных источников энергии возникает у многих. И это не удивительно, ведь постоянный рост цен на электричество заставляет задумываться об этом всё чаще и чаще. Вот и встаёт вопрос: почему бы не использовать бесплатные неиссякаемые природные ресурсы — ветер, солнце, воду? Давайте сегодня поговорим об солнечной энергии, а точнее о солнечной электростанции.

Ранее мы опубликовали схемы зарядных устройств для автомобильного аккумулятора.

Сегодня рассмотрим несколько схем с использованием широко распространённой специализированной мс TL494.

Зарядное устройство, рассматриваемое ниже собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки.

Одно из природных явлений, доставляющих наибольший дискомфорт автолюбителю за рулем, является туман. В этом случае единственным спасением могут стать противотуманные огни, которые позволяют лучше ориентироваться в непогоду. Ниже мы расскажем о том, как осуществляется установка своими руками противотуманных фар на любое авто.

Требования к установке ПТФ

Комплект из проводов, переключателя и реле для монтажа ПТФ

Чтобы правильно поставить противотуманки своими руками в бампер, необходимо не только заранее купить универсальный набор монтажных креплений, но и учитывать все правила установки. Разумеется, любые ПТФ должны быть монтированы правильно, с учетом всех требований и правил. Как говорится в ПДД, на одно транспортное средство в бампер можно поставить не более двух противотуманных фонарей.

Их монтаж осуществляется в соответствии с требованиями:

  1. ПТФ должны быть размещены на расстоянии не более 40 см от боковой части транспортного средства, которая определяется по внешней поверхности фонаря.
  2. Чтобы все сделать правильно, устройства необходимо установить на расстоянии не ниже 25 см от земли, то есть по нижней части фонаря.
  3. Световые фонари ПТФ необходимо установить ниже верхней части светопропускающего проема фонарей ближнего света.
  4. Что касается углов видимости, то они ни должны быть загромождены. По вертикали угол видимости должен составлять около 15 градусов, по горизонтали — в районе 45 градусов (автор видео — Romanautoreview).

Неправильно будет, если ПТФ включаются вместе с габаритами. Соответственно, при монтаже в бампер и подключении разъемов их необходимо поставить таким образом, чтобы они не были подключены к габаритами. Ни для кого не секрет, что все современные транспортные средства оснащаются специальным разъемом для монтажа ПТФ, поэтому установка противотуманных фар производится строго в них. И даже если самих фонарей нет, то должны быть соответствующие заглушки, в которые производится установка монтажных креплений и самих фонарей.

В том случае, если на вашем авто нет заглушек и посадочных мест, куда осуществляется установка противотуманных фар, то вам придется сделать эти места самому. Если это так, то при установке комплекта фар в бампер можно и даже нужно руководствоваться требованиями по монтажу и подключению, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы при прохождении планового ТО. Только учитывая требования, вы сможете добиться того, что приборы будут эффективно использоваться на полную мощность. Что касается регулировки, то она осуществляется после установки ПТФ в бампер вместо заглушек. Как вы помните, во время монтажа необходимо продумать, как правильно сделать монтаж фонаря, чтобы его угол светового потока был правильным.

Способы подключения

Монтаж кнопки выключения ПТФ

Итак, если установка противотуманных фар осуществляется в домашних условиях, то чтобы все сделать правильно, поставить комплект в бампер вместо заглушек и подключить к проводке, можно использовать один из двух вариантов подключения. Как мы помним, ПТФ в любом случае не включаются от габаритных огней, это необходимо помнить перед установкой комплекта в бампер и подключением всех разъемов. Вариантов монтажа приборов может быть несколько. Один из самых простых в плане установки и надежности — это соединение с проводами транспортного средства, которые уже проведены и предназначены для противотуманок.

В данном случае можно все сделать проще. Заводская проводка уже оснащена всеми нужными компонентами, в частности, проводами и разъемами, которые необходимы для подключения. В проводке есть все реле и предохранители, а также выключатель, с помощью которого можно управлять устройствами. По сути, вам остается только демонтировать заглушки из бампера и установить комплект ПТФ, подключив его ко всем разъемам. Данный вариант актуален не для всех транспортных средства, а только для машин, оснащенных заглушками или автомобилей, где нужно поменять вышедшие из строя противотуманки (автор видео — Андрей Кувшинов).

Покупая комплект ПТФ необходимо удостовериться в том, что эту модель можно установить на вашу машину. Должны соответствовать не только разъемы, но и параметры установки. В том случае, если транспортное средство не оснащено проводкой для монтажа противотуманок, вам нужно будет ее провести своими силами. Чтобы схема подключения противотуманных фар была правильной, вместе с комплектом следует купить дополнительные провода, они должны быть медными и заизолированными. Кроме того, нужно также приобрести выключатель противотуманных фар, предохранитель и реле, иногда эти компоненты идут в комплекте с ПТФ.

Помните о том, что противотуманная оптика ни в коем случае не должна включаться вместе с габаритами. Стандартная проводка, а также выключатель не рассчитаны на уровень тока, которые потребляют эта оптика. Следует отметить, что электрическая цепь в любом случае должна быть оснащена предохранителем, это очень важно. Только предохранитель позволит спасти ваше транспортное средство от возгорания, если в цепи случайно произойдет замыкание. Сам предохранитель должен быть достаточно мощным — уровень мощности рассчитывается в соответствии с мощностью самой оптики.

К примеру, если оптика рассчитана на 60 ватт, то при покупке предохранителя необходимо заранее рассчитать его мощность в соответствии с формулой:

60 Вт * 2 / 12 В = 10 А

То есть само устройство должно быть выбрано с учетом небольшого запаса. Оптимальным вариантом будет покупка предохранителя номиналом в 15 ампер.

Схемы подключения

Схема подсоединения противотуманной оптики

Теперь перейдем к схемам, в соответствии с которыми комплект противотуманок должен быть подключен ко всем разъемам. Один из самых простых вариантов — это подключение от аккумуляторной батареи, для этого дополнительно в цепь устанавливается кнопка включения противотуманных фар. Каждая противотуманная фара оснащается двумя контактами для питания. Один из этих контактов на обоих компонентах комплекта соединяется кабелем в одну цепь и подключается к кузову транспортного средства, то есть массе. Монтаж к массе должен быть осуществлен с помощью жесткого фиксатора или крепления.

Как известно, кузов автомобиля изначально подключается к минусу АКБ. Поэтому для того, чтобы предотвратить возможные неисправности в дальнейшем, оптимальным вариантом будет подключение провода непосредственно к минусовой клемме аккумулятора. Если в будущем на кузове или элементе крепления начнет образовываться ржавчина, это будет способствовать потере контакта и, соответственно, сигнала. Вторые контакты необходимо подсоединить к плюсу АКБ, они соединяются между собой, после чего кабель выводится на контакт под номером 87 в соответствии со схемой.

После этих действий остальные контакты реле соединяются с разъемами:

  • под номером 30 — подключается к плюсовой клемме АКБ через предохранитель;
  • номер 86 — к минусовой клемме АКБ либо же к кузову авто, как сказано выше;
  • под номером 85 — к плюсовой клемме АКБ, для подключения дополнительно используется выключатель, а также предохранитель, применяющийся в проводке контакта под номером 30.

Схема для монтажа ПТФ

Что касается кнопки включения оптики, то она монтируется в салоне транспортного средства, там, где удобно водителю, обычно это место в районе приборной панели. Само реле следует вмонтировать на блоке предохранителей, обычно этот прибор оснащается разъемами для реле, которые можно использовать при подключении дополнительного оборудования. При необходимости можно попробовать подключиться к реле, которое уже установлено в блоке.

Можно использовать более сложную схему подсоединения к плюсовому выходу АКБ через замок зажигания. Иными словами, от кнопки включения оптики проводка укладывается и соединяется не с аккумулятором, а с любым кабелем, где есть напряжение, появляющееся в результате включения зажигания. Поскольку оптика в данном случае будет включаться только с включенным зажиганием, в будущем это позволит избежать возможной разрядки АКБ, если водитель забудет отключить противотуманки. Описанные выше схемы дадут возможность подключить оптику в соответствии с требованиями ПДД и действующего законодательства РФ, для этого регулятор включения противотуманок должен быть подключен к выключателю внешнего освещения машины.

Видео «Монтаж противотуманной оптики на Лада Гранта»

На примере Лады Гранты вы можете ознакомиться с процедурой монтажа ПТФ (автор видео — NapoziTiV).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Рекомендуем к прочтению

Комментарии и отзывы

Для птф с авто идут 3 кабеля на фарах, только 2 кабеля

Эра глонасс горит красная лампочка

У меня горит красная лампочка, где-то на драйве видел, что вроде как должна зеленая гореть, а иначе система не сможет установить связь в случае необходимости — так ли это ?
ПС. ОД отдал с горящей красной, со словами никогда не нажимайте))
Система «ЭРА-РБ» предназначена для оперативного получения с использованием сигналов ГЛОНАСС/GPS информации об авариях, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на автомобильных дорогах Республики Беларусь и иных чрезвычайных ситуациях.

Через две недели и 1500 км загорелась зеленая)) когда точно активизировалась не скажу, предполагаю, что после того как прокатился 500 км по трассе.

В зависимости от комплектации автомобиля, устанавливается плафон освещения салона, совмещённый с блоком функциии «ЭРА-ГЛОНАСС».

1 – Зона расположения микрофона системы вызова экстренных оперативных служб. 2 – Клавиша включения секции общего освещения салона в режим «Включено при открытой двери». 3 – Клавиша вызова экстренных оперативных служб. 4 – Клавиша включения секции общего освещения салона в режим «Включено». 5 – Зона расположения громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб. 6 – Клавиша включения индивидуального освещения места переднего пассажира. 7 – Секция индивидуального освещения места переднего пассажира. 8,11— Резерв. 9 – Индикатор состояния системы вызова экстренных оперативных служб. 10 – Секция общего освещения. 12 – Секция индивидуального освещения места водителя. 13 – Клавиша включения индивидуального освещения места водителя.

Общее описание

Блок освещения салона выполняет функции общего освещения салона, освещения места водителя и места переднего пассажира, а также функции связи с оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

При нажатии на клавишу 4 с пиктограммой включается режим общего освещения. При нажатии на клавишу 2 включается режим «включено при открытой двери». В случае нажатия обеих клавиш приоритет имеет клавиша с пиктограммой
При нажатии клавиш 6 и 13 включается режим индивидуального освещения переднего пассажира и водителя соответственно.
Переключатели режимов общего и индивидуального освещения кнопочного типа с фиксированным положением «Включено».

– индикатор 9 состояния системы вызова экстренных оперативных служб красного цвета. Загорается на 5 секунд при каждом включении зажигания, а затем гаснет. Также индикатор загорается в случае наличия неисправности в системе вызова экстренных оперативных служб.

Система вызова экстренных оперативных служб

На Ваш автомобиль установлена система вызова экстренных оперативных служб (далее СВЭОС), предназначенная для автоматического (при аварии) и ручного вызова оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Микрофон и громкоговоритель используются для связи с оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
– клавиша 3 вызова оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» расположена в блоке освещения салона. Переключатель кнопочного типа с нефиксированным положением «Включено». Время нажатия клавиши для инициализации экстренного вызова – 2 секунды.
В режиме ожидания (при включенном зажигании) СВЭОС осуществляет проведение самодиагностики, прием сигналов навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, постоянное вычисление времени, скорости, направления движения и координат местонахождения автомобиля.

Автоматический экстренный вызов

При дорожно-транспортном происшествии (ДТП), если сработали надувные подушки безопасности или произошёл переворот автомобиля, СВЭОС формирует минимальный набор данных, содержащий информацию о координатах и параметрах движения автомобиля в момент наступления ДТП, времени наступления ДТП, VIN-код автомобиля и другую информацию, необходимую для экстренного реагирования, и передает его оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС». После передачи минимального набора данных производится дозвон оператору для осуществления голосовой связи. Во время осуществления дозвона оператору подсветка клавиши 3 мигает красным цветом. При передаче минимального набора данных и во время голосовой связи с оператором подсветка клавиши 3 непрерывно горит красным цветом. При осуществлении голосовой связи СВЭОС отключает звуковоспроизведение штатного (или дополнительно установленного) радиоприемника (мультимедийной системы, магнитолы), если до момента осуществления экстренного вызова производилось звуковоспроизведение.
СВЭОС производит автоматический экстренный вызов только при включенном зажигании.

Ручной экстренный вызов клавиша 3

Ручной вызов можно осуществлять только при включенном зажигании. Для осуществления экстренного вызова вручную нажмите клавишу 3 на блоке освещения салона и удерживайте в нажатом состоянии не менее 2 секунд. Алгоритм работы СВЭОС при ручном экстренном вызове аналогичен описанному выше алгоритму при автоматическом экстренном вызове.

Если во время осуществления дозвона (пока подсветка мигает красным цветом), инициированного нажатием клавишей 3 , повторно нажать клавишу и удерживать не менее 2 секунд, то экстренный вызов будет отменен (подсветка клавиши красным цветом будет выключена).

В данном режиме СВЭОС находится если не производится экстренный вызов и если зажигание выключено.
В режиме «Выключена» отсутствует подсветка клавиши 3 а также не горит индикатор 9 состояния системы . В режиме «Выключена» СВЗОС не реагирует на нажатие клавиши 3 . Выход СВЭОС из режима «Выключена» производится при включении зажигания.

Режим тестирования предназначен для проверки работоспособности компонентов СВЭОС. В режиме тестирования проверяется работоспособность индикатора состояния СВЭОС, микрофона и громкоговорителя в блоке освещения салона, резервной батареи и других внутренних компонентов СВЭОС.

При желании Вы можете самостоятельно проверить работоспособность СВЭОС путем запуска режима тестирования. Для запуска режима тестирования необходимо:
– убедиться, что двигатель заглушен;
– перевести ключ в замке зажигания (33) в положение «Зажигание включено» и подождать 1 минуту;
– из положения «Зажигание включено» произвести 6-кратное переключение 33 между положениями «Зажигание включено» и «Зажигание выключено» по описанному ниже алгоритму в течение не более 5 секунд.

После 3-го включения зажигания (переключение 33 № 6) СВЭОС переходит в режим тестирования, если двигатель не запускался во время выполнения процедуры входа.

При этом будет воспроизведена звуковая подсказка «Запущена процедура тестирования».

В ходе проведения тестирования будет производиться проверка работоспособности микрофона и громкоговорителя. После воспроизведения звуковой подсказки «Произнесите контрольную фразу» Вам будет необходимо произнести любую фразу длительностью не более 5 секунд. Сразу после этого будет воспроизведена звуковая подсказка «Воспроизведение контрольной фразы» и затем будет воспроизводиться произнесенная Вами фраза. Затем будет воспроизведена звуковая подсказка «Введите результат проверки». Если тестирование микрофона и громкоговорителя прошло успешно, то необходимо произвести 2-кратное переключение 33 по описанному ниже алгоритму в течение не более 3 секунд:

Если же во время тестирования микрофона и громкоговорителя произошли какие-либо ошибки (не воспроизвелась произнесенная фраза, воспроизвелась слишком тихо или с искажениями и т.п.), то после воспроизведения звуковой подсказки «Введите результат проверки» никаких переключений 33 делать не нужно в течение 7 секунд.
Если в конце проведения процедуры тестирования были обнаружены какие-либо ошибки, следует обратиться к дилеру LADA для устранения неисправности.

При обнаружении неисправности в работе СВЭОС настоятельно рекомендуем сразу обратиться к дилеру LADA для выявления и устранения неисправности!

При эксплуатации автомобиля с наличием неисправности в СВЭОС не гарантируется её срабатывание в случае ДТП!

Резервная батарея

В составе блока управления СВЭОС находится резервная батарея, необходимая для обеспечения работоспособности СВЭОС в случае повреждения аккумуляторной батареи автомобиля при ДТП.

При включенном зажигании производится контроль уровня заряда резервной батареи, а также ее подзаряд при необходимости.

Срок службы резервной батареи – 3 года.

Замена резервной батареи производится только у дилера LADA.
При обнаружении неисправностей СВЗОС следует обратиться к дилеру LADA для устранения неисправности.

Индикатор 9 состояния системы

При включении зажигания индикатор 9 состояния системы загорается красным цветом на 5 секунд, затем гаснет. Также индикатор загорается красным цветом при обнаружении каких-либо ошибок в функционировании СВЭОС.
После включения зажигания производится инициализация внутренних модулей СВЭОС и производится их самодиагностика. Этот процесс занимает не более 1 минуты. Пока производится инициализация и самодиагностика индикатор 9 состояния системы не горит, даже если ранее были обнаружены ошибки. Поэтому для определения наличия ошибок после включения зажигания необходимо подождать 1 минуту.

В таблице ниже описаны режимы работы сигнализатора:

Характер неисправности Режим работы СВЭОС Цвет подсветки клавиши 3 (оранжевый/красный) Состояние 9
Все исправно Инициализация (при включении зажигания) Не светится или оранжевый (при включенных габаритных огнях) Горит 5 секунд
Режим ожидания Не светится или оранжевый (при включенных габаритных огнях) Не горит
Дозвон Красный светится в мигающем режиме
Голосовая связь Красный светится постоянно
Неисправность компонентов СВЭОС Режим ожидания Не светится или оранжевый (при включенных габаритных огнях) Горит
Дозвон Красный светится в мигающем режиме
Голосовая связь Красный светится постоянно

Видео

Подключите GSM и GPS антенны до включения контроллера АвтоГРАФ GSM
– Подключить питание.
– дождаться полного включения бортового контроллера: должен непрерывно гореть светодиод "GPS" (зеленый), светодиод "GPS" (красный) должен вспыхивать 1 раз в секунду, светодиод "GSM" (оранжевый) должен мигать примерно один раз в 3 секунды.
– Выход на рабочий режим обычно занимает около 1 минуты – "теплый старт". Если АвтоГРАФ GSM не выходит на режим более 3 минут, необходимо проверить правильность подключения антенн.
– Первое подключение ("холодный старт" – после длительного отключения блока) может занимать до 12,5 минут.

Модуль GPS – индикация работы:
– При подключении питания бортовой сети транспортного средства – зеленый и красный светодиоды загораются. Примерно через 1 секунду зеленый светодиод гаснет, а затем гаснет красный светодиод.
– В рабочем режиме – зеленый светодиод (если координаты определены) горит постоянно и гаснет только при потере сигналов спутников.

Модуль GSM – индикация работы:
– При поиске сети светодиод "GSM" моргает 1 раз в секунду.
– При подключении к GSM сети светодиод "GSM" моргает 1 раз каждые три секунды.
– При неисправности или отключении модуля GSM- светодиод "GSM" совсем не горит.

Индикация ошибки устройства:
– Ошибка модуля GSM – сначала загорается красный светодиод, зеленый светодиод мигает 1 раз, затем красный светодиод гаснет.
– Ошибка памяти – красный светодиод загорается, зеленый светодиод мигает 2 раза, красный светодиод гаснет.
Режим работы с компьютером:
– В режиме подключения АвтоГРАФ GSM к компьютеру красный светодиод горит при изменении настроек или пока идет очистка памяти, а зелёный светодиод мигает при изменении настроек блока и горит непрерывно при считывании данных с АвтоГРАФ GSM. Cветодиод GSM(оранжевый)- не загорается совсем.

Программа «АвтоГРАФ Контроль» регулярно обновляется.
В новой версии программы:
– Добавлена проверка GPS антенны (замыкание/обрыв/норма)
– Добавлена возможность получения текущих координат и отображения координат на карте Google
– 1-Wire: Контроль датчиков температуры (одновременно до 8 шт.)
– 1-Wire: Контроль ключей идентификаторов iButton
– RS-485: Контроль до 8 датчиков уровня топлива LLS (производства Омникомм) и Стрела D485 (производства Сапсан контроль)
– CAN: Контроль шины CAN (SAE J1939 / FMS) и поиск идентификаторов
– Добавлена возможность записи параметров (485, CAN, температура, аналоговые входы) в log файл

Электропривод складывания зеркал своими руками

Статья о том как можно сделать электрическое складывание боковых зеркал заднего вида на автомобиле, в котором это не предусмотрено заводом-изготовителем

Так как объем работ не маленький (по крайней мере для меня), буду излагать по пунктам:

1. Что необходимо для установки

Если не было зеркал с электроскладыванием, необходимо приобрести 2 зеркала. Я нашел только TYC. Приобрел на сайте exza.ru по 2200 р. за каждое.

Внимание! При покупке обязательно проверьте, что съемные крышки вставляются нормально и нигде не отходят. Я лоханулся, и не хочу, чтобы кто нибудь наступил на те же грабли. Но у меня были старые крышки, они подходят 1 в 1. Жалко только, что левую сломал, когда разбирал. Пришлось ставить новую и подклеивать моментом. Правая встала как литая, даже красить не надо.

Фото номера на коробке

Номер на зеркале

Необходимо приобрести кнопку, клеммы (для кнопки) и изоляцию для них, это все я купил в «Микронике» (г. Санкт-Петербург, на всякий случай).

Принцип действия кнопки следующий:

– Цифрами обозначаются контакты

4, 5 – + и – на светодиод на кнопке (можно и без него, не принципиально)

1,2,3 – попарно замыкающиеся контакты

6,7,8 – попарно замыкающиеся контакты

В первом положении кнопки замкнуты- контакты 1,2 и 6,7.

Во втором положении кнопки замкнуты – контакты 1,3 и 6,8.

Приобрести термоусадку и провода (желательно разного цвета, чтобы потом различать где какой), пластмассовые поводки для привязки проводов. Также мне рекомендовали купить обжимные трубки, но я обошелся без них. Изолента тоже понадобилась.

Необходима также мыльница (в коробку от мыльницы вставлена батарейка, лампочка и 2 провода, при замыкании которых загорается лампочка) или приспособление для прозвонки проводов.

Также необходимы инструменты:

Набор тонких и обычных отверток (крестовых и простых), плоскогубцы с тонкими губами на конце, трещотка с насадкой на 10 (в основном), шило.

2. Для начала необходимо изучить схемы из талмуда:

1 – Электропривод зеркал

2 – Главный блок предохранителей (тот, что в салоне)

Распиновка штекера JB-02

3 – Монтажный блок (JB) (тот, что в салоне)

4 – Соединительные разъемы (x-11 и x-12)

5 – Также раздел «Система регулировки наружных зеркал» и обозначения, применяемые на схемах.

1 – Из схемы видно, что провод «+» идет с замка зажигания через предохранитель Radio 15A дальше через переходник x-11 в левую дверь и x-12 в правую, и имеет розовую с черной полоской окраску провода . Земля идет тоже через переходник x-11 в левую дверь и x-12 в правую и имеет черную окраску, и приходит к земле на кузове около блока предохранителей. Это нужно для тех, у кого есть штатная проводка. Т.к. кнопка расположена в водительской двери, все провода если и сходятся, то там. И в разделе «Система регулировки наружных зеркал» описан разъем – куда все приходит.

2 и 3 – для того, чтобы понять куда подключать «+» от кнопки. Из 3 видим, что с АСС «+» идет через предохранитель Radio 15А на разъем JB02. Смотрим в 2 -где находиться разъем JB02 и какая у него распиновка.

4 – это распиновка разъемов между дверью и кузовом.

3. Подключение и установка зеркал.

РЕКОМЕНДУЮ ОТКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

Писать как разбираются обшивка двери и снимаются зеркала не буду, т.к. это все описано в талмуде достаточно подробно.

Основной момент по распиновке – TYC зеркала имеют следующую схему:

1,2,3 – идут на корректор зеркала

5,8 – на складывание

У нас наоборот (по крайне мере, у меня)

5,8 – на обогрев и

6,7 – на складывание

Для обогрева не важно где «+», а где «-». Для складывания тоже самое, т.к. полярность у нас будет подаваться с кнопки. Главное, не подключить «+» и «+», а то все сгорит нафиг.

Обращаю ваше внимание на то, что при вытаскивании клемм из разъемов недостаточно только открыть оранжевую защелку, надо ещё тонкой отверткой надавить на защелку, которая непосредственно прижимает клемму (на фото выделено красным кружком).

Я этого не сделал, и, как следствие, выдернул провод без клеммы, а потом попытался вытащить её отверткой и клемма пришла в негодность (пришлось придумывать велосипед). Сколько магазинов я не обошел, таких клемм не было ни в одном. Можно на разборках посмотреть, наверное, там можно найти. Пришлось соединять провода с помощью термоусадки. Также, вообще не было клемм во входной части. Подумал, что если со старых зеркал снять (Ответный разъем) и припаять иглы, то подойдут. Из этого ничего не вышло, т.к. клеммы различаются по размерам. Легче на разборе поискать их.

Разъем на зеркало

Клемма входной части

Клемма ответной части

Попытка сделать клемму входной части

4. Протяжка проводов из дверей в салон

Можно протянуть проводку как сказано в статье про установку обогрева зеркал. У меня в правой и левой двери уже была пара проводов, которая шла в кузов, но я так и не смог найти куда они приходят. Я все равно решил использовать эти провода, но для того чтобы можно было разбирать разъем (а не протягивать на прямую через него провод (в этом случае разъем становиться не разборный), я сделал следующее:

1 – снял резинку с разъема, который между дверью и кузовом и крепится на кузове

2 – аккуратно надавил на защелки и вытащил его из отверстия в кузове (я сломал по 1 на каждой. Так что аккуратней, извиняюсь, фоток нет),

3 – чтобы разъединить на переходнике входную и ответную часть, я нажал на зеленую перемычку сбоку и потянул её на себя до упора, и разъединил разъем

4 – прозвонил провода от разъема на зеркала (провода на складывание) до разъема на кузов, нашел эти провода в ответной части, вытащил клеммы и обрезал их (обращаю ваше внимание на то, что при вытаскивание клемм из разъемов не достаточно только открыть защелку, надо ещё тонкой отверткой надавить на защелку, которая непосредственно прижимает клемму)

5 – взял дополнительные провода, соединил с клеммами, провода просунул в салон до блока предохранителей с запасом на всякий случай, а клеммы вставил в разъем

6 – соединил входную и ответную часть, защелкнул зеленую защелку до упора

7 – взял мыльницу и прозвонил от разъема на зеркала до проводов которые протянуты в салон

8 – надел резинку на разъем и вставил его в кузов.

5. Подготовка кнопки и проводов для неё

Я решил кнопку прикрутить слева от руля, где также кнопки корректора фар, противотуманки, яркость подсветки и заглушка кнопки. Вынимаем эту заглушку и прорезаем квадратное отверстие под кнопку с помощью нагретого на огне шила. После того как вырезали, проходимся надфилем и потом вставляем кнопку. У меня в этой заглушке стоял светодиод с сигналки (у вас его может не быть)

Кнопка, встроенная в заглушку

Кнопка, встроенная в заглушку

Теперь берем провода и делаем 2 тройника (3 провода с клеммами с одной стороны и 1 оголенный с другой) и 2 двойника (2 провода оголенные с одной стороны и 1 провод с клеммой с другой). Можно и одинарный сделать, т.к. к нему будут подключаться зеркала (правое и левое, т.е. 2 провода в один или каждый к своему как у меня). Разница только в удобстве подключения. Выбирать вам. Извиняюсь, сделал только фото тройника.

Подключаем тройник: первый к разъемам кнопки 2,8,5, второй к 7,3,4. Подключаем двойники: первый к 1, второй к 6. В моем случае был ещё и светодиод от сигналки в этой заглушке, а так как я обрезал провод когда доставал заглушку- пришлось купить стандартный переходник с клеммами и присобачить его. Теперь стягиваем поводками и пропихиваем весь этот пучок проводов в отверстие для заглушки, только сразу не защелкивайте заглушку в панели, сначала надо все подсоединить и протестировать.

5. Подключение кнопки

Подключаем провода от зеркал к двойникам (если не помним какой провод на что идет, просто скручиваем и ничем не зажимаем (дабы не прийти к казусу когда одно зеркало складывается, а другое раскладывается). Теперь вспоминаем схемы из талмуда и подключаем к кнопке «+» и «-». Я подключил как на фото. «+» я подключил, вытащив из разъема JB-02 клемму (обращаю ваше внимание на то, что при вытаскивание клемм из разъемов не достаточно только открыть защелку, надо ещё тонкой отверткой надавить на защелку которая непосредственно прижимает клемму) с проводом P/B (розовый с черной полоской) намотал «+» с кнопки и вставил обратно. «-» подключил как на фото.

Теперь подключаем аккумулятор и тестируем. Зеркала будут складываться только при вставленном и повернутом ключе зажигания. Я ещё проверил правильность подключения, выдернув предохранитель Radio 15A – зеркала при этом перестали работать.

Если все работает правильно (2 зеркала одновременно складываются и раскладываются) соединяем все провода с помощью термоусадки, вставляем кнопку в панель, все собираем и становимся обладателями складывающихся ушей))).

Благодарности: Огромное спасибо DiNick и всем кто помог мне разобраться в вопросе в теме "Как поставить складывающиеся зеркала"

Автор: Кирилл (gavrilovka)

  • Электропривод зеркал – как он работает?
  • 1. Детали для обзора дороги
  • 2. Особенности боковых зеркал
  • 3. Ремонт электропривода боковых зеркал

Мы уже не раз отмечали, что соблюдение мер безопасности на дороге – главное правило для любого автовладельца. Вот и сегодня, хотелось бы еще раз об этом напомнить, особенно учитывая тему данной статьи. А дело вот в чем. В ближайшие несколько минут, мы с Вами выясним от каких деталей зависит качество обзора водителя транспортного средства, какие особенности этих предметов и как с ними обращаться в случае поломки. Те кто догадался о чем пойдет речь – молодцы, ну а для остальных раскроем карты и скажем, что обсуждать мы сейчас будем боковые зеркала заднего вида, а точнее их электропривод.

Главной задачей подобных приспособлений является информирование водителя обо всем что происходит позади машины, о всех изменениях дорожной обстановки. Согласитесь, цель – довольно важная, но, к сожалению, далеко не все из выпускаемых сегодня зеркал в состоянии с ней справится. Этот факт касается в основном новых автомобилей, после приобретения которых, владельцу, чаще всего, приходиться сразу же приступать к регулировке обзорных приборов. И так, начнем по порядку…

1. Детали для обзора дороги

Автомобильные зеркала являются одной из важнейших составляющих безопасности на дорогах. С их помощью водитель имеет возможность получить наиболее точную и полную оценку всей дорожной обстановки, что существенно повышает шансы избежания аварийных ситуаций.

Именно такие, сравнительно не большие детали, позволяют сохранять спокойствие и уверенность при управлении транспортным средством, так как дают возможность внимательно отслеживать все, что происходит по сторонам. Среди всех элементов обозрения машины, боковые зеркала есть обязательными ее составляющими и если Вы заметили помутнение, трещины или другие повреждения хотя бы на одном из них, то его стоит тут же заменить.

Кроме боковых зеркал, жизнь водителю транспортного средства, существенно облегчает еще одна похожая деталь – зеркало заднего вида, которое располагается в салоне авто. В отличии от предыдущего варианта, установка данного атрибута совсем не обязательна, особенно если дорога хорошо просматривается сквозь заднее стекло.

Вопрос выбора любого автозеркала, требует особого внимания, поскольку эффективность использования и конечный результат во многом зависят от качества покупки и правильности ее установки. К примеру, при выборе боковой детали, важными характерологическими параметрами будут форма, габариты и возможность точной регулировки. Кроме того, она имеет изогнутую поверхность, что позволяет значительно увеличить угол обзора, но, в то же время, несколько искажает восприятие полученной информации. Другими словами, водитель видит следующий за ним автомобиль, намного дальше, чем это есть на самом деле. Однако, со временем, к этой особенности можно быстро привыкнуть.

Что бы повысить уровень безопасности движения, следует регулярно проводить чистку зеркал. Это позволит уменьшить площадь «слепой» зоны, тем самым увеличивая доступный обзор. Автомобильные копании-производители продолжают работать над усовершенствованием описанных деталей, поэтому, сегодня можно встретить машины, зеркала которых оборудованы видеокамерой, обеспечивающей дополнительный комфорт: как при передвижении, так и при парковке. В качестве регуляторов их работы выступают электроприводы и тросики. Благодаря такой технологии, для улучшения обозреваемости, водителю не нужно выходить с машины или опускать окно, за него это сделает автоматика, надо лишь нажать кнопочку.

Помимо камеры, современные технические инновации позволяют использовать подогрев зеркал (особенно актуально в морозную погоду), автоматические омыватели, дающие возможность с легкостью справляться с загрязнениями поверхности, а также, при выпуске транспортного средства, внимание уделяется и снижению ослепляющего эффекта боковых зеркал. Что касается технической стороны вопроса, то работоспособность элементов обозрения обеспечивают клеммы, которые отходят от зеркального элемента (наружу выводятся провода). В отдельных случаях, пленку нагревательной части покрывают двойным слоем клейкой ленты, что также обеспечивает дополнительные возможности для постоянного дорожного контроля и получения своевременного предупреждения о возможной опасности.

Однако, выбор и покупка автомобильных зеркал заднего вида – это только полдела. Второй половиной достижения желаемого результата есть правильная их установка и регулировка, что в наше время, актуально не только для новичков автомобильного мира, но и для опытных автовладельцев.

Что бы окончательно удостовериться в необходимости регулировки боковых зеркал автомобиля, надо сесть на место водителя и посмотреть в отражение. Если Вы не увидите заднее крыло транспортного средства, значит, детали обозрения расположены неверно и требуют перенастройки. Следующим шагом на пути решения этой задачи есть соответствующая регулировка, которая проводится с водительского места. Для ее выполнения нужно сесть в кресло и наклониться так, что бы практически соприкасаться с лобовым стеклом. Затем, продолжая находиться в таком положении, смещайте деталь до тех пор, пока не увидите часть заднего крыла своей машины. После этого, заняв обычное положение, полностью доступным станет и задний обзор проезжей части, отображающийся в зеркале.

То же самое проделайте с другим элементом обозрения. Для окончательной проверки эффективности выполненной регулировки, можете проехаться по улице. Если дорога в зеркалах хорошо просматривается и все движущиеся позади транспортные средства не могут остаться не замеченными, поздравляем – Вы все сделали правильно.

Существует и еще один способ проверки (так, на всякий случай): сядьте за руль и попросите друга обойти автомобиль на расстоянии 2 метров от него. При правильной настройке зеркал, человек, проходящий сзади будет полностью отображаться в них – сначала в боковом, затем в салонном, а потом и во втором боковом.

С помощью данного метода можно вычислить месторасположения опасных «слепых» зон, что также стоит учитывать при маневрах на дороге. Конечно, на первый взгляд, это все очень сложно и запутано, но при регулярном использовании транспортного средства, через определенный отрезок времени, никаких трудностей возникать уже не будет.

Несомненно, многие современные автомобили, оборудуются различными средствами безопасности еще на заводе-изготовителе, но что бы не доводить обстановку до крайности – пользоваться боковыми зеркалами заднего вида нужно в обязательном порядке, ведь именно эта деталь помогает сохранять контроль над дорожной ситуацией.

2. Особенности боковых зеркал

Мы с Вами живем во времена быстрого развития всевозможных технологий, поэтому не удивительно, что каждая компания-производитель транспортных средств, старается любыми способами выгодно выделить свою продукцию, привлекая тем самым потенциального покупателя. Для достижения этой цели машины оборудуются всяческими дополнительными элементами, которые нацелены на обеспечение комфортности передвижения. Данный факт не смог не затронуть и обозрительные детали, тоесть боковые зеркала заднего вида. Если раньше они служили только для обзора проезжей части, то сегодня ситуация существенно изменилась.

Современный авторынок очень редко предлагает нам автомобили, боковые зеркала которых имеют стандартную конструкцию и не оборудованы дополнительными опциями. К последним относят следующие элементы:

– электропривод, отвечающий за складывание деталей. Удобная функция в случае проезда через узкие ворота гаража или парковки, а для того что бы детали обзора сложились, водителю достаточно просто нажать на соответствующую кнопку;

– электроподогрев боковых зеркал. Именно он помогает деталям не запотевать и оставаться чистыми в любую погоду;

– осветительные элементы, которые предназначены для освещения пространства возле двери машины в темное время суток (встраиваются в зеркала);

– встроенные повороты. Приборы, указывающие куда водитель собирается поворачивать (по желанию, могут перенестись с кузова транспортного средства на его боковые зеркала);

– функция «заднего хода». Полезна, при переходе на заднюю передачу: элементы обозрения таким образом меняют свое положение, что улучшается обзор проезжей части;

– электрохромное покрытие деталей. На зеркальную поверхность наносится специальное вещество, слегка затемняющее изображение дорожного полотна. Этот фактор значительно снижает силу давления на глаза водителя;

Также, боковые зеркала могут быть оборудованы опцией запоминания тех положений водителя, которые применяются чаще всего. Другими словами, Вам не надо ничего настраивать, за Вас это сделает «умная» система.

Все описанные функции, призваны облегчить человеку задачу вождения, но не стоит забывать: чем больше дополнительных механизмов встроено в конструкцию боковых зеркал, тем сложнее оно поддается ремонту.

3. Ремонт электропривода боковых зеркал

Описанные выше функции комфорта, на сегодняшний день, входят в базовую (штатную) комплектацию транспортных средств, позволяющую водителю более приятно и удобно управлять машиной. Одной из самых распространенных опций, доступной даже на отечественных автомобилях, стала функция электропривода, ведь намного проще осуществлять регулировку боковых зеркал сидя на своем месте, нежели на улице возле транспортного средства. Если электропривод пришел в негодность, а срок гарантийного обслуживания истек, поломку данной детали можно попробовать устранить самостоятельно, правда для этого нужно хоть немного разбираться в электрике.

Все неисправности, возникающие в этой области, специалисты разделяют на два вида: механические и электрические. Как показывает практика, чаще всего приключаются именно последние, как результат повреждения электронных микросхем или же короткого замыкания проводов.

Учитывая, что электропривод довольно часто выходит из строя, не лишним будет рассмотреть особенности ремонтных действий боковых зеркал на примере именно этого элемента. Схема его работы состоит из двух блоков: один размещен в моторном отсеке, а второй находится в приборной панели автомобиля. Оба блока имеют предохранители, которые, обычно, и вызывают необходимость ремонта электропривода.

Второй распространенной причиной возникновения поломок описанной детали является неправильное соединение клеммы с переключателем регулировки положений. В любом случае, если проблема носит характер электрической неисправности, то при нажатии кнопки выключения регулировки боковых зеркал (перед этим не забудьте включить зажигание и опустить передние стекла) электрический моторчик не будет издавать обычного жужжания.

В первую очередь, стоит проверить предохранитель: если деталь перегорела – ее нужно заменить на новую. Определить его местонахождения Вам поможет руководство по эксплуатации транспортного средства, заодно узнаете для чего нужны предохранители (конечно, это более актуально для начинающих автолюбителей). С предохранителями разобрались, теперь надо проверить состояние разъемов: поступает ли питание на панель управления и электродвигатель. Для этого вооружаемся электронно-измерительным прибором, либо контрольной лампочкой.

В случае механической неисправности, зеркала не смогут двигаться, а работа электромотора будет слышна больше обычного. Сначала проверяем целостность защелок и надежность крепления к фиксаторам, располагающимся на механизме привода. Сделать это можно сняв зеркальную часть, и тщательно осмотрев все ее детали. Определить дефектный узел, Вам поможет наблюдение за работой механизма при включенной подаче питания.

Обратите внимание! Снимать и ставить зеркальный элемент следует с предельной осторожностью, так как он очень хрупкий. Для устранения механических неполадок, надо вытащить регулировочный переключатель и проверить состояние соединительных клемм. Затем, разберите всю конструкцию и осмотрите клеммы, находящиеся под декоративной накладкой. Если в результате диагностики были выявлены окислившиеся детали или перегоревшие электропровода, то их все следует заменить на новые, после чего вся конструкция собирается в обратном порядке. Как видите, при желании все можно починить своими руками, что существенно сэкономит денежные средства.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Если вы владелец десятки, то вам и без нас известно, что на этой модели обзор боковых зеркал оставляет желать лучшего, да и регулировка их ограничена. Достаточно сидение сдвинуть в крайнее положение, как обзор становится и вовсе минимальным водитель видит только бок своего авто.

В большей степени это относится к правому зеркалу, но левое тоже вызывает немало нареканий. Зеркала несферические, постоянно дребезжат. Давайте посмотрим, как можно избавиться от этих проблем, в том числе и с дребезжанием. Первым делом идем в магазин и приобретаем комплект зеркал с электроприводом. Будет неплохо, если вы найдете элементы с дополнительными опциями: функцией складывания и обогрева. Такие зеркала на самом деле могут значительно облегчить жизнь водителю зимой не нужно постоянно протирать и избавляться от ледяной корки, их удобно регулировать, ну а то, что такие зеркала складываются это еще один плюс, причем немаловажный.

На многих иномарках эти опции базовые, их завод-изготовитель ставит еще на конвейере. Неплохой вариант поставить на ВАЗ 2110 зеркала от Toyota Корона 1995 г.в. У них и станина большая, и по форме подходят. Да и цена приемлемая всего несколько сот рублей за каждое. Чтобы осуществить питания для регулировки, его надо подключить к цепи. Та же самая цепь будет обеспечивать обогрев и складывание элементов. Цепь будет запараллелена цепи, питающей электростеклоподъемники, поэтому будет нужен всего один предохранитель.

Теперь нам нужно определить, где будут размещаться клавиши электрозеркал. Лучше всего для них вырезать отверстия по размеру рядом с регулятором гидрокорректора фар. Сама инсталляция элементов времени много не займет, процесс этот не сложный. Придется немного увеличить треугольный выступ и сделать два дополнительных отверстия. Если все выполните аккуратно и правильно, то элементы будут смотреться, словно родные, и многие даже не смогут понять, оригинал ли это или нет. Поэтому важно правильно подобрать цвет. Если с цветом не получается, элементы можно перекрасить.

Эти зеркала обладают асферическими элементами, у них значительно увеличен угол обзора. Они закрепляются более жестко и надежно, значит, вибрируют намного меньше. Плюс они складываются, что очень удобно, когда вам нужно заехать в узкое помещение или в гараж. А когда выехали, зеркала можно без проблем разложить.

Вот такая простая и нехитрая доработка, с помощью которой чудо японкой техники можно приспособить и к отечественному автопрому. Так что смело идите в автомагазин и покупайте комплекты. Только проверьте, если на них гарантия.

Такой тюнинг зеркал можно выполнить на всех моделях десятого семейства, а вот для классики нужно будет подбирать уже другие элементы. Но помните, что новые зеркала могут подчеркнуть индивидуальность вашего авто, а могут, наоборот, испортить дизайн они будут смотреться вычурно и отталкивать. Поэтому вначале убедитесь, что зеркала действительно подходят к вашей машине — ведь совсем необязательно жертвовать дизайном в угоду практичности.

Еще один плюс зеркала обладают приличным обогревом, и вы это сразу заметите при наступлении первых холодов. Ну а чтобы в морозы и в салоне было тепло и комфортно, посмотрите это видео. В нем как установить подогрев сидений на десятки.

Электросхема приоры без кондиционера

Новая Лада 2170

Одна из самых популярных отечественных разработок еще с 2010 года ВАЗ 2170 (Лада Приора) принадлежит новому поколению. По сравнению с младшими моделями у нее появилось много новых узлов. Электросхема ВАЗ 2170 Приора серьезно усложнилась, ведь сегодня любое современное авто оснащено значительным количеством самых разных электрических приборов. На более ранних моделях ВАЗ схема электрооборудования была на порядок проще, чем электросхема Приоры.

Электросхемы Приоры

Электрическая схема модели ВАЗ 2170 (как и у многих других российских авто) однопроводная. В качестве массы (отрицательной проводки) работает «железо» кузова. Схема электрооборудования Приоры рассчитана на питание бортовым напряжением 12 В.

Лада Приора работает на бензиновом двигателе с электронным зажиганием, система питания — инжекторная. Электронный контроллер занимается регулированием подачи топлива. Бензиновая смесь воспламеняется при помощи классической искры.

Все остальные элементы Приоры играют второстепенную роль и предназначены для обеспечения в первую очередь безопасности, во вторую — комфортабельности езды. Вся схема электрооборудования разделяется на две категории: основную, которая обеспечивает работу двигателя, и дополнительную (вспомогательную), она используется для питания той электроники, без которой невозможно перемещаться.

Схема электропроводки Приоры основана на разъемных соединениях, что позволяет оперативно диагностировать любые неисправности и быстро устранять их.

Работа основной схемы

Вся электросхема ВАЗ 2170 делится на источники и потребители. К основной схеме, как правило, относят источники энергии и те потребители, которые необходимы для обслуживания этих источников. Все приборы между собой соединены при помощи самой обычной проводки.

Рассмотрим последовательно все элементы, начиная с аккумуляторной батареи.

  1. Аккумулятор — это первичный источник напряжения в сети Приоры. Его основная задача — питание всей электроники, пока машина не заведена. Он же используется для работы стартера.
  2. Стартер — следующий по цепи питания элемент. Он подключен напрямую к аккумулятору, т. к. ему нужен ток большой мощности. Оттуда же питаются и блок управления двигателем, и система зажигания.
  3. Генератор — начинает вырабатывать энергию сразу же после запуска двигателя. От него начинает питаться вся бортовая сеть Приоры и система зажигания. При этом аккумулятор переходит в режим подзарядки, т. к. на запуск двигателя расходуется значительное количество энергии.

Схема электропроводки ВАЗ 2170 Приора оснащена защитой. Ее роль играет электрический блок, который контролирует следующие моменты: чтобы выработанная генератором энергия равномерно распределялась на всю бортовую сеть, не было перегруженной проводки, и чтобы аккумулятор не начал разряжаться во время поездки.

Действие вспомогательных элементов

Перечень оборудования, включенного во вспомогательную схему электрооборудования ВАЗ, более широкий, чем тот, который был рассмотрен выше. Это:

  • светозвуковые элементы, лампы, сигнал и т.п.;
  • система очистки и обмывки стекол;
  • блок вентиляции внутренностей салона;
  • вентилятор охлаждения двигателя;
  • блок обогрева заднего стекла;
  • панель приборов;
  • электроусилитель;
  • электроприводы зеркал;
  • противоугонная система.

Для модели Приора Люкс еще добавятся кондиционер, противотуманные фары, датчики света и дождя, несколько метров дополнительной проводки. До запуска двигателя Лада Приора весь этот перечень оборудования будет питаться от аккумулятора, после старта электросхема Приоры начинает питаться от генератора. При высокой нагрузке на некоторое время часть оборудования может быть переключена на питание от аккумуляторной батареи. Контроль над работой всей проводки и приборов осуществляется при помощи набора специальных датчиков.

При неисправности схемы электропроводки основного блока эксплуатация автомобиля запрещена, тогда как сломанные блоки вспомогательной схемы часто позволяют продолжать движение (по крайней мере, до ближайшего автосервиса).

Схема электрооборудования на такое авто как ВАЗ-2170 Lada Priora 2004+ г.в. Автомобиль Lada Priora оснащают расположенным поперек моторного отсека инжекторным 16-клапанным двигателем мод. ВАЗ-21126-00 рабочим объемом 1,6 л. Двигатель оснащен системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором отработавших газов, конструктивно выполненным в едином блоке с выпускным коллектором (катколлектор). Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции, c навесными дверьми, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.

Схема соединения жгута панели приборов


1, 2, 3 — колодки жгута панели приборов к жгуту переднему; 4 — колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 5 — контакты колодки монтажного блока; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — комбинация приборов; 8 — модуль управления светотехникой; 9 — модуль подушки безопасности водителя; 10 — выключатель звукового сигнала; 11 — колодка диагностики; 12 — переключатель режимов бортового компьютера; 13 — выключатель (замок) зажигания; 14, 15 — колодки к блоку управления электроусилителем; 16 — контроллер электропакета; 17 — переключатель световой сигнализации; 18 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 19 — моторедуктор распределения воздушного потока; 20 — блок управления отопителем; 21 — переключатель электродвигателя отопителя; 22 — выключатель обогрева заднего стекла; 23 — часы; 24, 25 — колодки жгута панели приборов к радиоаппаратуре; 26 — выключатель аварийной сигнализации; 27 — плафон освещения вещевого ящика; 28 — выключатель освещения вещевого ящика; 29 — колодка жгута панели приборов к жгуту электронной системы управления двигателем; 30 — блок управления системой подушек безопасности; А1, А2, A3 — точки заземления жгута панели приборов; Б — колодка монтажного блока

Электросхема соединения переднего жгута проводов автомобиля


1 — стартер; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — генератор; 4 — колодки жгута аккумуляторной батареи, стартера и жгута переднего; 5, 6, 7 — колодки жгута переднего к жгуту панели приборов; 8 — выключатель подкапотной лампы; 9 — левая фара; 10 — правая фара; 11 — датчик уровня тормозной жидкости; 12 — датчик температуры воздуха; 13 — электродвигатель омывателей; 14 — выключатель лампы света заднего хода; 15 — электровентилятор двигателя; 16 — моторедуктор заслонки отопителя; 17 — добавочный резистор; 18 — электродвигатель стеклоочистителя; 19 — основной блок предохранителей; 20 — электродвигатель отопителя; 21- тревожный сигнал; 22 — звуковой сигнал; А1, А2, В1, В2 — точки заземления жгута переднего

Эл.схема соединения жгута электронной системы управления двигателем на Лада Приора

1 — ЭБУ; 2 — колодка жгута ЭСУД к жгуту панели приборов; 3 — основной блок предохранителей; 4 — датчик скорости; 5 — датчик неровной дороги; 6 — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 7 — датчик положения дроссельной заслонки; 8 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик массового расхода воздуха; 11 — регулятор холостого хода; 12 — реле электробензонасоса; 13 — предохранитель цепи питания электробензонасоса (15 A); 14 — реле зажигания; 15 — предохранитель реле зажигания (15 A); 16 — предохранитель цепи питания ЭБУ (7,5 A); 17 — датчик положения коленчатого вала; 18 — управляющий датчик концентрации кислорода; 19 — датчик фаз; 20 — датчик детонации; 21 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 22 — диагностический датчик концентрации кислорода; 23 — катушки зажигания; 24 — свечи зажигания; 25 — форсунки; 26 — колодка жгута проводов катушек зажигания к жгуту ЭСУД; 27 — колодка жгута ЭСУД к жгуту проводов катушек зажигания; 28 — колодка жгута ЭСУД к жгуту форсунок; 29 — колодка жгута форсунок к жгуту ЭСУД; А — к клемме аккумуляторной батареи; В1, В2 — точки заземления жгута системы зажигания; C1 — точка заземления жгута проводов катушек зажигания

Схема соединения заднего жгута проводов автомобиля


1 — колодка жгута проводов заднего к жгуту панели приборов; 2 — колодка жгута проводов заднего к жгуту левой задней двери; 3 — колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери; 4 — контроллер электропакета; 5 — боковой указатель поворотов левый; 6 — боковой указатель поворотов правый; 7 — плафон освещения салона; 8 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 9 — левый фонарь; 10 — правый фонарь; 11 — датчик температуры воздуха салона; 12, 13, 14, 15 — выключатели плафона освещения салона; 16 — колодка жгута проводов заднего к жгуту левой передней двери; 17 — колодка жгута проводов заднего к жгуту правой задней двери; 18 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему правому; 19 — колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому; 20 — прикуриватель; 21 — модуль электробензонасоса; 22 — выключатель освещения багажника; 23 — элемент обогрева заднего стекла; 24 — фонарь освещения багажника; 25 — дополнительный стоп-сигнал; 26 — выключатель привода замка багажника; 27 — колодка жгута проводов заднего к жгуту фонарей освещения номерного знака; 28 — колодка жгута проводов заднего к жгуту правой передней двери; A1, А2, А3, А4 — точки заземления жгута проводов заднего; ХР1, ХР3 — разъемы контроллера электропакета

Электросхема соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака


1 — колодка жгута проводов фонарей освещения номерного знака к жгуту заднему; 2, 3 — фонари освещения номерного знака; 4 — электродвигатель блокировки багажника

Эл.схема соединения жгута проводов левой передней двери


1 — колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к жгуту заднему; 2 — колодка жгута проводов дополнительного заднего левого к громкоговорителю переднему левому; 3 — электродвигатель стеклоподъемника; 4 — модуль двери водителя; 5 — электродвигатель блокировки левой передней двери; 6 — электродвигатель и электронагреватель левого наружного зеркала

Схема соединения жгута проводов правой передней двери на Лада Приора


1 — колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2 — колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к громкоговорителю переднему правому; 3 — электродвигатель стеклоподъемника; 4 — переключатель стеклоподъемника; 5 — электродвигатель блокировки правой передней двери; 6 — электродвигатель и электронагреватель правого наружного зеркала; 7 — колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему

Электросхема соединения жгута проводов задней двери


1 — колодка жгута проводов дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2 — электродвигатель блокировки правой задней двери

Для обеспечения нормальной работы всех устройств и приборов каждый автомобиль оснащается электросистемой. Современные авто имеют более сложную электрическую схему, поскольку оборудуются многими устройствами, предназначенными для комфортного управления транспортным средством. Из этого материала вы узнаете, что представляет собой электросхема Приора, и как определить неисправность в ее работе своими руками.

Особенности электрооборудования

Электросхема автомобиля Лада Приора включает в себя несколько основных элементов — переднюю и заднюю колодку, колодку контрольного щитка, а также системы управления мотором. Все эти элементы связаны друг с другом специальными штекерами, расположенными слева под центральной консолью, а также над монтажным блоком.только жгут контрольного щитка и системы управления ДВС находится в шахте системы отопления, со стороны водительского места. Также следует отметить, что задняя колодка и прибора подключены к управляющему устройству электропакетом, который находится в салоне машины.

Основные системы, которые включает в себя электросхема:

  • отопительный узел, печка;
  • оптика, включающая в себя основные фары, габариты, противотуманные огни, поворотники;
  • система очистки лобового и заднего стекол, если это предусмотрено конструкцией автомобиля;
  • центральный замок авто;
  • электростеклоподъемники.

Диагностический тестер с контрольной лампой для проверки электроцепи

Возможные неисправности проводки

С какими неисправностями в работе бортовой сети автолюбитель может столкнуться:

  1. Само устройство не работает. Например, отказывается функционировать система обогрева заднего стекла либо электрический регулятор боковых зеркал. Есть вероятность, что причина кроется в самом устройстве либо предохранителе, который отвечает за его работоспособность.
  2. Замыкание в электросети. Как сказано выше, проблема замыкания обычно проявляется в результате нарушения изоляции на том или ином участке. Чтобы не допустить этого, укладка проводов должна осуществляться в местах, где отсутствуют какие-либо движущиеся элементы.
  3. Обрыв проводки. Данная неисправность характерна для многих авто российского производства.Чтобы не допустить обрыва, учтите рекомендации, описанные пунктом выше.
  4. Выход из строя предохранительного элемента. Если вы замечаете, что в работе тех или иных приборов стали появляться неисправности, то для начала следует открыть монтажный блок и проверить целостность самого предохранителя. Есть вероятность, что проблема кроется именно в этом. Обычно предохранительные устройства ломаются из-за слишком высокого напряжения в бортовой сети. Если причина действительно кроется в перенапряжении, то для начала необходимо ликвидировать саму проблему, а уже потом менять предохранители.
  5. Отсутствие контакта. Участок цепи при этом может быть целым, но контакт будет отсутствовать. Вероятнее всего, в данном случае проблема кроется в том, что провод немного отошел или контакт на его конце окислился. В таком случае производится зачистка контакта, для этого используется щетка или наждачка, после чего осуществляется повторное подключение провода.

Фотогалерея «Неисправности проводки»

Как определить неисправность?

Если вы заметили, что в работе проводки Приоры возникли проблемы или один из приборов не функционирует, то можно произвести диагностику напряжения, для этого используется мультиметр. В частности, вам нужно будет проверить, есть ли напряжение в цепи питания, соединяющая вышедший из строя прибор с другими устройствами.

Как правильно это сделать:

  1. Сначала необходимо переключить тестер в режим вольтметра.
  2. Далее, один щуп тестера подключается к аккумуляторной батарее либо кузову транспортного средства, в зависимости от того, где находится диагностируемый прибор.
  3. Второй щуп устройства необходимо соединить с подающим кабелем в диагностируемой цепи, но перед этим клеммы с девайса нужно снять.
  4. Если при диагностике на экране тестера появятся показания, то это свидетельствует о том, что напряжение в цепи имеется, соответственно, проверяемые провода исправны.
  5. Аналогичные действия производятся и с остальными проводами, которые требуют проверки. Если в конечном итоге вы обнаружите точку, где нет напряжения, то это говорит о том, что источник поломки находится на данном участке цепи. Дело остается за малым — просто найти причину и избавиться от нее (автор видео — канал PRO.Garage).

Если напряжение в цепи полностью отсутствует, можно произвести диагностику возможного короткого замыкания.

Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

  1. Сначала из блока предохранителей необходимо извлечь деталь, которая отвечает за диагностируемую цепь.
  2. Как и в предыдущем случае, мультиметр следует активировать в режим работы вольтметра.
  3. Один щуп тестера следует соединить с выходами подключения предохранительного элемента. Убедитесь в том, что все остальное оборудование и девайсы в данной цепи не подключены.
  4. Затем немного пошевелите сам проводок — если в этот момент на дисплее будут появляться показатели, это свидетельствует о том, что где-то провод коротит. Проблему необходимо как можно быстрее решать — квалифицированные электрики говорят, что электроцепь до такого состояния доводить в принципе не стоит.

Короткое замыкание обычно появляется на том участке цепи, где стерлась изоляция. Такая процедура может быть проведена с любым компонентом электросхемы, а также с выключателями. Если же диагностика показала отсутствие короткого замыкания, то есть еще один вариант проверки.

В частности, речь идет о поиске возможного обрыва в электросети, процедура выполняет следующим образом:

  1. Сначала необходимо обесточить бортовую сеть или только один участок, который вы хотите проверить. Для этого либо отключите клеммы от аккумуляторной батареи, либо просто извлеките предохранительное устройство из места монтажа.
  2. Теперь приступаем непосредственно к проверке — щупы тестера следует подключить к двум концам участка электроцепи.
  3. Далее, один из щупов следует подключить к кузову авто, вам нужна масса.
  4. Если в момент подключения на дисплее тестера начнут появляться показатели, это говорит о том, что на данном участке электроцепи разрывы отсутствуют. В том случае, если изменений никаких нет, то с уверенностью можно сказать, что в проводке есть обрыв.

Электрическая схема

Сама электросхема Приоры достаточно сложная, поскольку включает в себя множество различных приборов и девайсов. В случае появления неисправностей эта схема позволит правильно определить участок, который нужно проверить в первую очередь.

Видео «Восстановление электропроводки в Приоре своими руками»

Наглядная инструкция по самостоятельному восстановлению работоспособности проводки в автомобиле Лада Приора приведена на видео ниже (автор ролика — alecsey avtolekar).

Эстакада для авто своими руками из дерева

Во время проведения в гаражных условиях текущих и капитальных ремонтов автомобилисту приходится уделять много внимания подкапотному пространству и области днища. Какие-то операции с двигателем удастся выполнить сверху, но при диагностике или восстановлении подвески работать с авто придётся снизу. Обеспечить комфортные слесарные условия в подобных ситуациях можно двумя способами: опустить ремонтника в яму или поднять автомобиль на эстакаду. Большинство отдаёт предпочтение поднятию машины, потому что это – менее затратный вариант. Однако перед тем, как сделать эстакаду, необходимо подготовить проект и подобрать для него материалы, инструменты.

Популярные разновидности автомобильных эстакад

Народные умельцы реализовали большое количество всевозможных конструкций, помогающих удобно спозиционировать машину перед ремонтом. Благодаря подобным успешным результатам можно выделить популярные группы вспомогательного оборудования:

  • Для одного моста. В такой ситуации машиной придется заезжать на искусственную горку лишь одним мостом, передним или задним. Преимущество формы в компактности, так как не требуется большой площади для нее. Недостатки состоят в том, что способ не подойдет для комплексного ремонта.
  • Полноразмерный тип. Формат позволяет взгромоздить авто полностью подняв на достаточную высоту весь кузов. Вариант актуальный для работы под всем днищем, но требует значительного пространства и большего объема материалов для реализации.
  • Стационарный тип. Смонтирован на одном месте, например, на даче, что минимизирует подвижность. При этом может иметь хорошее оснащение, близкое расстояние до электро- и пневмоподключения, допускается крытый тип.
  • Мобильная разновидность. Представлена в виде тумб из металла или из дерева. Для монтажа нужно ровная площадка. После завершения работ конструкцию легко спрятать в гараже или другом подсобном помещении. Легко подстраивается под любой тип автомобилей при соблюдении лимитов по нагрузке.

Важно! Мобильная эстакада для авто, сделанная своими руками, может предназначаться как для одного моста, так и для двух.

Как самостоятельно сделать разборную автоэстакаду

Большинство автомобилистов отдает предпочтение разборным автоэстакадам. Это связано с тем, что их удастся сделать самостоятельно с минимальными затратами, что позволит им быстро окупиться. На этапах разработки данного вспомогательного приспособления для ремонта легкового автомобиля потребуется учитывать некоторые геометрические параметры, к которым относятся:

  • ширина и высота базовых тумб, на которые опирается конструкция;
  • длина заездной части и горизонтальной площадки;
  • ширина для межколёсного пространства (колеи).

Приветствуется начальное знание из области сопротивления материалов, которые помогут сформировать прочные узлы и стыки изделия, выдерживающие массу транспортного средства без разрывов или деформации. На материалах не стоит экономить.

Возведение деревянной мини эстакады

После различных ремонтов могут оставаться обрезки досок. Рационально их использовать для изготовления своими руками эстакады, так как изделие из дерева будет иметь минимальный вес при оптимальной прочности. Популярной является конструкция из пары метровых брусков примерным сечением 200х200 мм. С одной из сторон деревянные заготовки срезаются под углом 40-450, чтобы сформировать заездную часть. Далее прибиваем части на двухметровую доску с сечением примерно 200х40 мм. Укладываем готовые изделия под колеса и можем заезжать на мобильную мини эстакаду из досок одним из мостов. Для оптимизации рекомендуем набить фронтальный брусок сверху в качестве откатного ограничителя. Хотя высота подъема небольшая, но позволит проводить ряд операций под машиной.

Другой деревянной разновидностью служит конструкция, сбитая из обрезков доски с равной толщиной заготовок. Обычно основанием для каждой опоры служит пара прочных широких реек, толщиной около 40 мм. и длиной 1,5-2,0 м. На них ступеньками набивают поперек планки до нужной высоты (около полуметра). Передняя часть также оснащается противооткатом. Для удобства переноски к конструкции набивают петли-лямки из прочного материала. Итоговая стоимость изделия минимальная.

Металлический вариант самодельной эстакады

Большей надежностью обладает установленная в гараже или на ровной площадке сделанная своими руками металлическая эстакада. Изделие окажется значительно тяжелей, чем деревянный аналог, а также дороже в изготовлении. Однако самоделка прослужит значительно дольше и сможет выдерживать тяжелые машины. Для изготовления горки из металла потребуется любой материал:

  • профильный прокат (полый квадрат или прямоугольник);
  • трубы или арматура;
  • уголок.

Стыкуется все с помощью сварочного аппарата. Готовое изделие рекомендуем покрасить. Вертикальные стойки рекомендуем делать из профильной трубы. Горизонтальную площадку предпочтительней варить из арматуры, а заезд – в виде ступенек из уголка. Угол заезда желательно не повышать, поэтому 30-350 окажется оптимальным значением. Горизонтальную часть вверху завершают вертикальным упором, не допускающим отката. Высота стоек подбирается по желанию автовладельца. Конструкция может использоваться как для полноценного заезда автомобиля, так и в качестве миниэстакады для въезда одним мостом.

Иные типы эстакад

Удобство пользователям обеспечивает разборный тип эстакад. Вариант относится к промежуточному типу между стационарными и мобильными конструкциями. Благодаря своим крупным габаритам в сборе горка дает много пространства ремонтникам, а в разобранном виде занимает мало места. Конструктор состоит из элементов:

  • четыре тумбы-основания;
  • две горизонтальные плиты для переезда;
  • две наклонные плиты для заезда.

Расставляются тумбы особым способом так, чтобы каждая из них оказалась под колесом легковушки. Улучшить доступность к колесным аркам помогает маневр, при котором удаляются горизонтальные балки, при этом авто остается стоять на тумбах. Под стационарный вариант эстакады потребуется найти ровную свободную площадку. Тумбы обычно складываются из кирпича, шлакоблока или заливаются из бетона. Балки въездные и горизонтальные свариваем из металлических уголков, арматуры и проката. Усиленная площадка может принимать при правильном планировании не только легковые, но и грузовые авто.

Поэтапное изготовление

В домашних условиях после подготовки плана начинать изготовление можно со сборки тумб. Их можно изготовить с прямыми углами и габаритами 60х60 см. и высотой до 80 см., а можно верх свести на конус с площадкой 50х60 см. Сборку допустимо проводить из деревянных плит OSB или варить из уголка. Для наклонного трапа используем два трехметровых уголка 60х60 мм., расположенных параллельно на расстоянии 40 см. Укладываем между них лесенкой через 60-65 мм. арматуру диаметром 14 мм. и привариваем её. Аналогично изготавливается горизонтальный трап.

Вывод

Какой тип эстакады собирать, каждый автомобилист выбирает исходя из текущих потребностей и перспективы. Оптимальным является мини вариант или сборная конструкция. Мастера выбирают между дешёвыми, практичными деревянными изделиями и металлическими дорогими, но долговечными конструкциями.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Мы хотим во всем уметь разбираться и ремонтировать, чтобы не привлекать посторонних и не платить за это средства, которые сейчас достаются не так просто. Кто-то вникает в устройство различных механизмов просто ради хобби. И для тех, и для других будет актуальна информация о том, как строится эстакада в гараже своими руками.

Когда нет возможности сделать смотровую яму

Большую популярность и распространение получили смотровые ямы. Они актуальны для гаражей с низкими потолками, где нет возможности приподнять автомобиль. В некоторых местностях грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности, и нужно делать основательную гидроизоляцию, чтобы осмотр транспортного средства не превратился в принятие холодной ванны. Если это актуально и для вас, или просто нет желания возиться с тем, чтобы тратить силы на выемку грунта, тогда эстакада будет идеальным решением.

Различают два основных вида эстакад:

  • стационарная;
  • разборная или мини-эстакада.

Устройство эстакады

Стационарные эстакады многие из нас видели – они могут находиться на обочинах некоторых участков дорог, чтобы водитель, испытывающий технические проблемы, мог привести в порядок или временно ликвидировать неисправность автомобиля. Изготовить такую конструкцию в домашних условиях несложно. Основным требованием будет наличие достаточного пространства. Если гараж у вас рассчитан на два транспортных средства, то на месте одного из них можно возвести помост. Из материалов можно использовать кирпич, плиты перекрытия, деревянные балки, металлический швеллер и трубы. Наиболее прочной и долговечной будет конструкция из металла.

Обратите внимание! При правильном изготовлении эстакады и расчетах вы сможете поднять свой автомобиль практически на метр над землей.

Вам понадобятся трубы общей длиной до 2 м. Приблизительно на 1 м их придется утопить в грунт и надежно забетонировать. Таких столбиков понадобится от 4 до 6, все зависит от размеров машины. Сверху закрепляется четыре уголка размером 7,5 на 7,5 см, пространство между ними заполняется прутьями из арматуры, которые привариваются перпендикулярно. Таким же образом под наклоном устанавливается заезд. Обязательно в конструкции необходимо предусмотреть ограничители, которые не дадут авто скатиться назад или проехать дальше вперед. Длина подбирается под конкретные потребности.

Другие виды эстакад

Но не у всех нас есть два автомобиля или большие гаражи, в которых можно сыграть в футбол или провести вечеринку, поэтому стоит обратить внимание на мини-эстакады, которые могут быть разборными или свободно перемещаться по территории, а храниться в гараже или сарае. Для их изготовления понадобится некоторая смекалка. Вот вам несколько вариантов для выбора:

  • прямоугольная трапеция;
  • «качалка»;
  • перекидная;
  • на основе шпал.
  • Односторонняя пирамида. Для изготовления этого рода помоста вам понадобится минимум сил, времени и средств. Необходимо иметь под рукой приблизительно 17 м доски высотой в 5 см, шириной в 30 см, можно меньше, если вы ас вождения по узкоколейке, но лучше не рисковать. Далее, вырезаем по два бруса одинаковой длины с такими размерами: 45 см, 70 см, 95 см, 120 см, 145 см, 170 см и 195 см. После того как все части готовы, можно приступать к сборке – просто соединяем их между собой так, чтобы с одного торца они создавали плоскость, а с другого выглядели в форме лесенки. Можно использовать гвозди или саморезы – что оказалось под рукой или удобнее для вас. В процессе сборки должны были получиться две пирамиды, обрезанные с одной стороны. Но такая эстакада еще не приспособлена для того, чтобы на нее заехал автомобиль. Два блока могут внезапно разойтись и нанести вред днищу или же автомобиль может опрокинуться. Чтобы этого не произошло, поступаем следующим образом. На внутренних сторонах монтируем два по два металлических уголка с отверстиями. Далее, выбираем две рейки металлические или деревянные. Проделываем отверстия по краям и крепим их на уголки. После такой операции подставки не уйдут в сторону. Когда автомобиль уже будет находиться сверху, аккуратно откручиваем страховочные поперечины и выполняем необходимый ремонт.

Похожую урезанную пирамиду или трапецию можно изготовить из металлического швеллера, она получится намного надежнее и долговечнее. Вместо подъема «лестницей» необходимо будет просто сделать наклонный заезд.

Обратите внимание! При помощи такого устройства автомобиль можно поднять на 30 см, если нужна большая высота – добавьте еще несколько планок большей длины. Не забудьте установить ограничители в передней части, чтобы транспортное средство не укатилось вперед, также зафиксируйте задние колеса.

«Качалка» также является очень простой конструкцией, которую сможет изготовить любой автовладелец. Подбираются две доски толщиной как в прошлом примере, длина может составлять 1 м. Берем четыре брусочка 10×10×30 см и располагаем их следующим образом: один из них на одном из краев, второй – практически посередине со смещением к первому. Прочно закрепляем и не забываем сделать упор. Теперь, когда автомобиль будет наезжать колесами, доски будут перекидываться из-за смещения центра тяжести, с дальнейшим продвижением они получают упор на два бруска. Всё! Машина поднята! Можно производить ремонт. Размеры можете варьировать, ориентируясь на клиренс конкретного ТС и длину колесной базы.

Есть еще один вариант этой эстакады, он немного сложнее в исполнении, но намного надежнее. Конструкции могут быть разными. Вот одна из них. Берется уголок 30×30, можно больше, длину регулируете, ориентируясь на свой автомобиль. Таких отрезков нам понадобится 8 штук. Соединяем их параллельно при помощи арматур-перекладин. В результате должно получиться 4 базы одинакового размера. Нижние части можно сделать длиннее и шире для большей устойчивости. Дальше делаем два упора. Один из них будет в форме бруска, как и в предыдущем примере, его привариваем на край. Второй устанавливаем с небольшим смещением от середины. Но его следует изготовить немного иначе – в форме равнобедренного треугольника. Подвижно соединяем его с нижней базой. Если не трогать подставки они будут находиться в сложенном состоянии под наклоном. Когда автомобиль движется по ним, колесо смещает центр, выравнивая горизонталь, и упирается в брусок. Теперь щеколдами можно зафиксировать помосты в таком положении.

Использование помоста – интересный подход к делу. Для его изготовления необходимо обзавестись уже полюбившимся нам уголком, или использовать квадратный профиль. Далее, при помощи сварочного аппарата изготавливаются 2 равнобедренных треугольника так, чтобы основание в 1,5 раза превышало по длине колесную базу, а вершинный угол был тупым. На них ложится помост Теперь все готово. Автомобиль заезжает на конструкцию и упираясь в ограничители доезжает до конца.

Обратите внимание! Установите подставки под задние колеса, чтобы автомобиль, когда он будет находиться на эстакаде, не скатился.

Эстакада на основе шпал изготавливается очень просто. Укладываются две шпалы, одна в продолжение другой. На часть с выемкой укладываются прочные доски, после чего получается небольшая горка. Все – помост готов, можно заезжать и ремонтироваться. Недостатком является то, что шпалы нужно где-то хранить, хотя вряд ли кто-то решит их увести у вас. Для такого рода помоста необязательно использовать шпалы, подойдет все, на что надежно можно упереть доски.

Обратите внимание! Сооружая самодельную эстакаду, не забудьте защитить свой автомобиль, установив ограничители – они не дадут автомобилю свалиться с эстакады.

Как видите, нет особых сложностей в том, чтобы приподнять машину для ее обслуживания. Теперь вы знаете, как сделать эстакаду из подручных материалов, которые есть практически в каждом гараже. Подсказывайте друзьям и делитесь опытом.

Видео

На видео представлена самодельная эстакада-качалка для проведения на ней работ по обслуживанию и ремонту автомобиля:

Посмотрите видео о самодельной металлической эстакаде для автомобиля:

Прежде всего пост адресован тем, кто не желает "привязываться" к поездкам на СТО или к соседу, у которого есть яма или подъемник. Если Вы попадаете под оба пункта, то читайте дальше, если нет, то лучше пройти мимо, потому что Вы все равно не сможете понять меня =) Как говорится, сытый голодного никогда не поймет =)))

Опыт вождения недавно перевалили за год, а "ковыряться" в авто стал не более полугода назад. С чего-то начать нужно было и я решил, что для меня будет удобнее сделать именно описываемый ниже вариант из дерева.

Размеры эстакады Вы можете легко подкорректировать под габариты своего автомобиля: колея, высота. Необязательно делать все точь-в-точь. Я всего лишь поделился информацией, которая мне очень облегчила жизнь в плане ремонта и обслуживания своего Форд Фокус 1 2004 г.

Настало время замены моторного масла и совсем перехотелось снова созваниваться с СТО, записываться под свободное у них окно и так далее и тому подобное. А так хочется все это делать самому, да тем более бесплатно =) В добавок к этому подходило время прихода хорошей порции запчастей в автодоке.

Касательно замены масла под уклоном: :
Многие пишут, что масло меняется только на горизонтальной площадке. Все масло стекает в поддон, верно? Сливная пробка поддона у меня расположена ближе к заднему бамперу, то есть это наинизшая точка в поддоне относительно того, как стоит авто, верно? Так если я солью масло в таком положении, то с какой радости что-то должно остаться? Или я что-то не так понимаю?

Уделю особое внимание для особо одаренных и узкомяслящих/видящих/понимающих и все в таком плане: Эстакада годна для любых работ, когда автомобиль нужно вывесить так, чтобы можно было подлезть под днище и легко снять защиту, дабы потом можно было делать все, что необходимо и не в тесноте. Это не только для замены масла! При такой высоте, а именно 45 см очень удобно работать под авто. Кто не пробовал, тот не поймет.

Специально приведу некоторые работы, которые я бы без эстакады не сделал сам ни в жизнь:
№1) Замена всех силовых опор ДВС Ford Focus 1 Zetec 1.8 (Ford 1 094 591, Ford 1 133 019, Lemforder 3108501) — www.drive2.ru/l/462488676576788594/
№2) Замена ОЖ на Лукойл G12 Red + Замена термостата — www.drive2.ru/l/461514234396673019/
№3) Подогреватель 220В Старт-Турбо ("универсал" №2) 2,0 кВ + промывка системы ОЖ LAVR (2в1) — www.drive2.ru/l/460534294658416734/
№4) Большое ТО на 186000 км (масло, фильтра, датчики и прочее) — www.drive2.ru/l/460530446367721921/

Попробуйте сделать это только при помощи подкатного домкрата. Да помрете скорее и это действительно будет тот случай, когда "да поскорее бы закончить всю эту …рень". При его использовании очень неудобно откручивать защиту, потому что со стороны домкрата легко подлезешь, а вот на противоположной стороне становится очень тесновато.

Еще очень немаловажный аспект — безопасность. На эстакаде авто никогда из Вас лепеху не сделает. В случае подкатного домкрата, наличие страховочной стойки обязательно. Иначе, всякое может случиться. Никто не застрахован от случайного выхода домкрата из строя.

Домкрат подкатной имеется двухтонник, но супер применения я ему пока не нашел. Стоит себе в сторонке.

У самого пока нет ни ямы, ни тем более подъемника. Машина стоит во дворе и лезть под нее лишний раз дело неблагодарное, поскольку нужно снимать защиту, валяться даже если и на картонке, но все равно на земле. Получается, что нужно ставить домкрат под одну сторону, подставлять всякие пеньки и в любом случае авто стоит "на раскоряку", назовем это так. В общем извращение то еще.

Потом стал смотреть подкатной домкрат, хотя бы 3-х тонник и дополнительно к нему пару страховочных стоек. При условии того, что брал бы через свою фирму, выходило порядка 7000 рублей. Даже запрос сделал на выставление счета с магазина "220 Вольт".
В этот же день, блуждая по просторам интернета случайно нашел фразу "мини-эстакада своими руками". Просмотрел все варианты и решил, что можно остановиться на "деревянном" варианте)) И тут я загорелся, вот оно, это то, что я хочу получить в итоге.
Вариант делать эстакаду из металлоконструкций был также не для меня, нет у меня сварочного аппарата, да и напрягать знакомого сварщика я не хотел.
Поэтому остался только "деревянный" вариант.

Электропроводка на ваз 2114 инжектор жгуты

Автомобили отечественного производства ВАЗ 2114 — это более модернизированная версия легендарных «девяток», долгое время продававшихся не только в РФ, но и в странах Европы. Электросхема в этих автомобилях также претерпела изменения. В этой статье мы поговорим о важных изменениях и поломках системы оборудования.

Особенности

Автомобили ВАЗ 2114 имеют множество новшеств по сравнению с 2109, в частности, это касается электропроводки.

Будь то инжектор или карбюратора, схема электропроводки в ВАЗ 2114 находится в:

  • салоне транспортного средства;
  • в моторном отсеке;
  • сзади кузова авто.

Следует отметить, что карбюраторные ВАЗ 2114 выпускались только с 1997 по 2000 годы, тогда они оснащались карбюраторами от ВАЗ 2108.

Но новые двигатели имеют более мощную систему зажигания, соответственно, схема управления электрооборудованием также характеризуется определенными особенностями, к примеру:

  1. Появился новый жгут для подключения к клемме модуля зажигания. Этот компонент через высоковольтные провода (ВВ) подает сигналы на свечи.
  2. Был добавлен еще один жгут, обеспечивающий монтаж коммутатора.
  3. Появилась дополнительная проводка, предназначенная для подключения клапана адсорбера к контроллеру системы впрыска.

Многие автовладельцы ВАЗ 2114 по ошибке полагают, что благодаря модулю зажигания можно не использовать катушку. По факту же это устройство оснащено двумя катушками и двумя коммутаторами. Одна из катушек передает сигнал на первый и четвертый цилиндры, а вторая — на второй и третий.

Система оборудования автомобилей ВАЗ 2114 с двигателем инжектор претерпела определенные новшества не только из-за добавления нового электрооборудования, но и в результате модернизации авто в целом:

  • есть возможность монтажа устройства подогрева боковых зеркал;
  • можно осуществить подключение системы обогрева передних сидений;
  • автовладельцы ВАЗ 2114 могут установить ПТФ и т.д.

Моторный отсек

Чтобы ВАЗ 2114 с двигателем инжектор мог работать на обедненной горючей смеси, машина оборудуется:

  • принудительной системой впрыска бензина в каждый отдельный цилиндр;
  • подключением улучшенной системы зажигания, характеризующейся более высокой мощностью;
  • добавлена ЭСУД — система управления инжекторным двигателем.

Как известно, для поджигания обедненное горючей смеси должна быть более мощная искра, передающаяся по высоковольтным проводам ВВ. По ВВ инжектора ВАЗ 2114 искра передается тогда, когда поршень расположен в верхней мертвой точке. Такая схема управления и подключения по высоковольтным проводам была реализована благодаря монтажу модуля.

Принцип функционирования устройства следующий:

  • для выработки переменного электрического тока используется генератор;
  • ток переходит на блок управления, где преобразуется в постоянный;
  • далее, ток поступает на обмотки катушек в соответствии со схемой управления;
  • вторичная обмотка начинает генерировать высокое напряжение для передачи по высоковольтным проводам ВВ;
  • затем уже, по тем же высоковольтным проводам ВВ напряжение переходит на свечи зажигания.

Салон

Что касается салона, то производитель в ВАЗ 2114 произвел замену центральной консоли, которая имеет определенные различия:

  • в верхней части больше нет вещевого ящика, он установлен ниже;
  • была произведена замена приборной панели;
  • в ВАЗ 2114 появился бортовой компьютер.

В результате таких изменений и замены старых элементов на новые в ВАЗ 2114 с двигателем инжектор изменилась и схема управления и подключения проводки:

  • появился еще один жгут для подключения бортового компьютера;
  • добавился датчик контроля уровня температуры за окном, который монтируется перед радиатором;
  • было добавлено реле вольтметра.

Помимо этого, в схему управления была добавлена еще одна колодка проводов для управления стеклоподъемниками.

Основные неисправности

Если с высоковольтными проводами ВВ или проводкой в целом происходят неисправности, это отразится:

  • на функционировании двигателя — агрегат не сможет работать на полную мощность;
  • на функционировании оборудования;
  • на работе оптики и прочих систем.

В целом неисправности проводки делятся на несколько типов — поломки системы зажигания и датчиков. В зависимости от типа определяется и порядок диагностики. Чтобы порядок был правильным, изначально нужно разобраться в типе неисправности.

Поломки зажигания

Признаки неисправностей схемы управления инжектора, которые помогут определить порядок действий:

  • потеря мощности мотора;
  • появление провалов в мощности при нажатии на газ;
  • неустойчивые холостые обороты;
  • некорректная работа одного либо нескольких цилиндров.

Порядок выявления поломки начинается с диагностики наличия искры ВВ проводов:

  • включается зажигание;
  • с ВВ провода первого цилиндра необходимо демонтировать наконечник;
  • наконечник нужно поднести к металлу, но не прижимать (расстояние между наконечником и металлом — около половины см);
  • затем включается стартер и вы проверяете, есть ли искра, аналогичная операция повторяется со всеми свечами (автор видео — Домашний автомастер. Ремонт автомобилей.).

При отсутствии искры нужно искать проблемы в катушках либо цепи генератора, порядок действий следующий:

  • диагностируется катушка;
  • проверяется модуль;
  • затем нужно проверить блок управления.

В этом случае измеряется сопротивление. Для диагностики сопротивления катушки используется тестер. Вам необходимо произвести замер сопротивления первичной, а также вторичной обмоток. Уровень сопротивления должен соответствовать норме, если сопротивление неправильное, возможно, потребуется замена обмоток.

Что касается диагностики модуля, то она также производится с помощью тестера — вам нужно замерить сопротивление на парных ВВ проводах. Уровень сопротивления должен составлять 5.4 кОм. Если сопротивление другое, то вы нашли причину поломки.

Поломки датчиков

Как известно, автомобили этой модели оборудованы множественными датчиками, выход из строя которых также может стать причиной нестабильной работы двигателя. Поскольку проводка в моторном отсеке может привести к проблемам в работе агрегата, перед тем, как менять датчики, нужно попытаться пошевелить колодки и разъемы. Возможно, проблема заключается именно в плохом соединении.

Большую часть регуляторов можно проверить с помощью тестера, как правило, о выходе из строя датчиков сообщает лампа Чек на контрольном щитке. Что касается таких регуляторов, как холостого хода и массового расхода воздуха, то об их выходе из строя вы сможете узнать после диагностики, которая производится методом отключения. В том случае, если мотор вовсе не заводится, нужно проверить датчик коленчатого вала.

Видео «Все, что нужно знать о проводке»

Подробно узнайте из видео (автор видео — Домашний автомастер. Ремонт автомобилей.).

Инжекторный двигатель ВАЗ 2114 оснащен изготовителем значительным количеством разнообразных датчиков. Поломка любого из них грозит выходом из строя силового агрегата или приборной панели. Подкапотная проводка может стать причиной неполадок в работе двигателя.

Поиск неисправности

Порой достаточно просто пошевелить клеммы и колодки проводов, чтобы неисправность пропала. Если же этого не происходит – возможно, понадобится замена одного из датчиков. Некоторые из них можно диагностировать при помощи индикатора Check Engine, который загорается, как только с датчиком что-то не в порядке.

Зато датчик холостого хода или расхода воздуха такой функцией не обладают, а потому их диагностировать можно только способом отключения. Если вы сняли датчик с машины, но работа двигателя не меняется, значит, причина была в нем.

Ремонт датчика кислорода

Начнем с неисправностей кислородного датчика, и схема проводки ВАЗ 2114 на инжектор окажет нам при этом посильную помощь. Если не знаете, для чего нужна схема, прочтите данную статью. Наиболее частыми причинами его поломок бывает разрыв цепи или образование нагара на рабочей поверхности.

А следствия, которые сказываются из-за его поломки, выглядят примерно так:

  • уменьшение мощности мотора;
  • увеличенный расход топлива;
  • провалы во время разгона;
  • троение и т.п.

Определить возможную неисправность в этом датчике не всегда удается легко. Компьютер выдает сигнал ошибки тогда, когда произошел разрыв в цепи. Но дело может быть в степени его чувствительности.

Совет: чтобы сделать вывод о замене датчика, начнем с проверки поступающего на него питания. Открываем капот и отключаем его разъем, размещенный на патрубке охлаждения.

Для проверки своими руками нам понадобится тестер:

  1. Подключим его «минус» к двигателю, а на контакт «В» закрепим плюсовую клемму.
  2. При включенном зажигании тестер будет выдавать 12 вольт, иначе это будет означать, что разряжается аккумуляторная батарея или произошел обрыв в цепи питания.
  3. Еще одной причиной может стать неисправность блока управления, что сразу подтверждается бортовым компьютером.

Обратите внимание! Чтобы определить, не исчезла ли чувствительность, нужно бросить плюсовой контакт на выход «А», а отрицательный – на «С». Если напряжение между 2-я контактами равняется 0,45 В, значит, в цепи порядок. В противном случае, существуют неисправности в цепи питания.

Для того, чтобы точно проверить свой датчик кислорода (см. фото), понадобится обогащение или обеднение топливной смеси с одновременными замерами его показателей. В любом случае, эксплуатация датчика не должна превышать 100 000 километров, после чего его следует менять в любом случае, поскольку это будет связано с лишними затратами на горючее.

  • Если компьютер указывает на следующую ошибку, как «низкий уровень сигнала», это будет значить, что смесь слишком богатая.
  • Если уровень сигнала высокий, значит смесь чересчур обедненная.

Обратите внимание! Этими ошибками фиксируется состав горючей смеси, но не исправность самого кислородного датчика. Анализируйте, есть ли подсосы воздуха и замеряйте давление топлива, но только потом смотреть на сам датчик.

Порядок действий по замене

Инструкция по замене регулятора не покажется чересчур сложной, особенно если вы воспользуетесь нижеприведенными советами:

  • необходимо поставить машину на яму и снять защиту двигателя;
  • отключаем датчик кислорода, как описывалось выше, с разъединением разъемов;
  • снимаем датчик гаечным ключом на «22».

Совет: если датчик слишком прикипел – побрызгайте из флакона WD-40. Можно нагреть датчик и открутить в нагретом виде. Могут помочь легкие постукивания молотком.

Датчик ставится в обратном порядке (см. видео). После закручивания подсоединяется разъем. На патрубок системы охлаждения датчик пристегивается хомутом, после чего можно ставить защиту.

При помощи регулятора холостого хода происходит автоматическая регулировка и стабильность поддержания оборотов двигателя во время остановки машины. В основе его шаговый электромоторчик, оснащенный конусной иглой. Устанавливают его сверху корпуса дроссельного узла, поблизости от датчика дросселя. Крепится при помощи пары винтов.

Как только вы запускаете зажигание, происходит выдвижение штока, и он упирается в калибровочный раструб дроссельного патрубка. Тот алгоритм, что заложен в работу датчика, рассчитан на возврат клапана в исходное состояние.

Электропроводка ВАЗ 2114 работает таким образом, что прогретый двигатель означает расположение регулятора на отметке в диапазоне 30-50 шагов. Исходя из места нахождения штока, будет меняться и объем воздуха, который поступает сквозь калибровочное отверстие.

Как только шаг будет уменьшаться, то шток будет втягиваться. Отдельный ход может составлять до 250 шагов. Если понадобилась замена датчика, и вы приобретаете новый, то не забывайте измерить расстояние между фланцем и головкой штока, которое должно равняться 23-м миллиметрам.

Замена других датчиков

Как заменить регулятор скорости

Еще одним незаменимым помощником водителя служит датчик скорости (см. схема проводки панели ВАЗ 2114), задача которого – передавать во время движения информацию о текущей скорости транспортного средства.

  • Находится он прямо на коробке передач, передавая до 6 импульсов за каждый метр движения.
  • Главным его составляющим служит диск, который располагается на оси датчика, неподалеку от многополюсного магнита.
  • Датчики могут быть проходными и непроходными. Последние ставят на авто, оснащенные электрической комбинацией приборов, а первые – на тросе, приводящем в действие стрелку спидометра.

Этот прибор не относится к числу самых надежных, поэтому остановимся на механизме его замены. Цена такого ремонта посильна для любого автолюбителя. Может выйти из строя не только сам датчик, но и его контакты.

Совет: При демонтаже наблюдайте за тем, чтобы шток не упал в коробку передач.

Проблемы с регулятором скорости могут проявлять себя не только в виде неработающего спидометра, но в тяговых свойствах силового агрегата, а также в расходе топлива.

Дожидаемся, пока двигатель остынет, берем ключ на 10 и:

  • открыв капот, отбрасываем массу с аккумуляторной батареи;
  • датчик расположен на КПП рядом со щупом для определения уровня масла, сначала откручиваем адсорбер;
  • разъединяем колодку с проводами датчика, придерживая пружинный фиксатор (его расположение подскажет схема электропроводки на ВАЗ 2114);
  • сам датчик выкручиваем против часовой стрелки. Если это не получается сделать руками – на помощь придет ключ на «21». Снимать его привод придется, если сломался шток. Его можно расшатать при помощи ключа «10» и, опять же, нужно следить за тем, чтобы он не упал в нашу КПП, иначе потребуется ее разборка, которая грозит затратами времени и денег;
  • при монтаже нового датчика, стремитесь попасть его штырем в полую втулку;
  • закручиваем его уже по часовой стрелке. Учитывайте, что его корпус выполнен из пластика и потому легко разрушается.

Установка датчика холостых оборотов

Так называемое «троение» двигателя часто является следствием поломки датчика холостого хода. Схема электропроводки ВАЗ 2114 на инжектор подскажет нам, как быстро устранить эту неисправность.

  • Он представляет собой клапан, в составе которого есть запорная игла.
  • Он и регулирует объем воздуха, который поступает в камеры сгорания вне дроссельной заслонки. То есть поддерживает работу двигателя без педали газа.
  • При полностью закрытой заслонке регулятор при помощи встроенного контроллера открывает впускное отверстие и делает смесь бедной. Шаговый моторчик отвечает за работу иглы клапана. Впрыск на классике работает иначе, не перепутайте.

Расположен регулятор холостого хода в посадочном отверстии своего узла, то есть дросселя. Демонтировать его не составит больших сложностей: завод крепит его к патрубку на два винта и его можно вывернуть крестовой отверткой. Снимать дроссельный узел понадобится лишь в отдельных случаях.

Теперь можно приступать к снятию самого датчика:

  • Перво-наперво ставим машину на ручник и отбрасываем минус с нашего аккумулятора.
  • Снимаем с датчика комплект проводов и зачищаем то место, где регулятор крепится к корпусу дроссельного патрубка. Крепление состоит из пары винтов.

Важно! Обычно такие датчики ремонту не подлежат. Старые попросту меняются новыми, а перед монтажом посадочное отверстие зачищается очистителем. Проводка на ВАЗ 2114 нам здесь уже не понадобится, дальше идут механические манипуляции.

Старое уплотнительное колечко тоже не используем, поскольку в комплектации должна быть совсем новая резинка. Перед монтажом смазываем ее маслом для лучшей подгонки. Смотрите за тем, чтобы регулятор стоял в том же положении, как и его предшественник. Затянули винты, подключили АКБ и можно проверять работоспособность датчика после замены.

Можно ли ремонтировать регулятор холостых оборотов

Несмотря на то, что руководства по эксплуатации не рекомендуют ремонтировать ни датчик, ни регулятор холостого хода, многие любители все же умудряются провернуть такой ремонт своими силами.

Для этого можно попробовать проделать следующие действия:

  1. Снимаем сам датчик, чистим его корпус и вынимаем 3 шпильки-заклепки.
  2. Осторожно снимаем сам корпус, чтобы не разрушить целостность припоя.
  1. Если причиной был разрыв контактов, можно припаять оторвавшийся проводок и сверху нанести лак, во избежание коррозии, как и предусматривает проводка для ВАЗ 2114.
  2. Проблема могла оказаться из-за подсоса ненужного воздуха через корпус регулятора. В этом случае на помощь придет любой герметик. Он также будет полезен, если предстоит ремонт фары на автомобиле.
  3. Ремонт будет нецелесообразен, если износился привод направляющей иглы.

Очищать датчик и его составляющие лучше всего с помощью карбюраторного очистителя или жидкости под названием WD-40, которая часто применяется в домашнем хозяйстве.

  • Сначала можно обработать ватным тампоном контакты и разъемы.
  • Под струей аэрозольной жидкости промываем запорную иголку.
  • Такого посильного ремонта в ряде случаев бывает достаточно, чтобы двигатель вернулся к рабочему состоянию.

Немного сложнее осуществляется ремонт на форсированном, 1,6-литровом моторе:

  1. Сначала нужно снять защитный кожух и ослабить хомут, крепящий патрубок воздушного фильтра.
  2. После этого отцепляем тросик педали газа.
  3. С помощью ключа на 13 снимаем гайки и демонтируем узел полностью.
  4. Берем очиститель и прочищаем дроссельную заслонку.
  5. Отбрасываем провода, ведущие к датчику.
  6. Устанавливаем новый и в обратном порядке производим сборку узла.

В завершение

Как видите, ремонт и замера столь сложных электрических компонентов вполне по силам большинству автомобилистов. Главное соблюдать аккуратность и последовательность действий. И тогда автомобиль будет радовать вас долгие годы безупречной ездой. Удачи на дорогах!

Схемы электрооборудования семейства Samara 2
с комментариями. Некоторые схемы взяты с сайта chipdiagnost.ru

Общая схема первых ВАЗ-2115
с обычной кнопкой задних туманок (с фиксацией), люминесцентным плафоном подсветки салона, разъёмом на часы и 8-ми контактным разъёмом на проводку инжектора
content-23.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3852.jpg
Видно жгут карбюраторной системы зажигания с датчиком скорости, на инжекторе он не подключается. 4-й провод плафона салона — зажигание, чтобы при включении зажигания подсветка гасла сразу. Пеермычка на Ш11 для дворников. На 2109 они питаются через предохранитель на моторчике (6-контактов), тут он не используется и потому к моторчику идёт 5 проводов.

Годы выпуска 2115: 1997—2012г.

Общая схема ВАЗ-2115 комплектации люкс
с фароочистителями, подогревом сидений, электростеклоподъёмниками, центральным замком, маршрутным компьютером и люминесцентным плафоном подсветки салона
content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3853.jpg

Пояснения к 8-ми контактной колодке инжектора:
бело-красный и синий — на лампочку чек, сине-красный — зажигание, серый — датчик скорости, коричнево-красный — тахометр, сине-белый — концевик двери водителя (на иммобилайзер), зелёно-красный — К-линия (может не быть), зелёный — расход топлива.
Рядом с ней розовый провод — на датчик уровня топлива.

Годы производства 2114: 2001—2013г.

Схемы отдельных жгутов проводов ВАЗ-2113, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115
С 9-ти контактной квадратной колодкой на инжектор, нефиксируемой кнопкой включения зптф, и реле блокировки стартера (инжектор отключает стартер если двигатель запущен).

Жгут панели приборов
content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3834.jpg
На фото есть реле задних противотуманных фонарей (крепится рядом с монтажным блоком, предохранитель болтается рядом), кнопка без фиксации. Работает так: если включен ближний свет и/или передние противотуманки (если есть), нажимаем и отпускаем кнопку — зптф включаются. Выключаются при повторном нажатии на кнопку или автоматически при выключении фар, чтобы водитель не забыл их выключить.

Жгут подсветки бардачка
content-12.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3840.jpg
На крышке стоит магнитик, когда он далеко от датчика с герконом, подсветка бардачка включается (геркон замыкает контакты).

Задний жгут ВАЗ-2114
content-18.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3842.jpg
Моторчик очистителя заднего стекла с паузой. При включении омывателя он работает постоянно.

Жгут дополнительный (центральный замок)
content-20.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3835.jpg
Подключается к панели приборов, разъём рядом с ручкой капота. Розовый — блокировка дверей, постоянный плюс, предохранитель болтается рядом с ручкой открывания капота. Бело-чёрный — на двери для электростеклоподъёмников, плюс при зажигании, включается через реле и предохранитель в монтажном блоке. Так же на фото проводка для колонок магнитолы.

Жгут подогрева сидений
content-1.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3838.jpg
Серый провод подключается к разъёму куда подключается жгут дополнительный (к серому проводу если он есть), плюс при зажигании, реле крепится рядом с монтажным блоком и предохранитель располагается рядом с ручкой капота.
Белый провод подключается к жгуту дополнительному, подсветка кнопок.

Пояснения к 9-ти контактной колодке инжектора:
1 серый — датчик скорости, 2 бело-красный — минус лампочки чек, 3 зелёный — расход топлива, 4 сине-белый — концевик двери водителя, 5 коричнево-красный — тахометр, 6 розово-чёрный — плюс лампочки чек и реле блокировки стартера, 7 красно-чёрный — блокировка стартера (если минуса нет, цепь стартера разрывается), 8 сине-красный — зажигание, 9 розовый — уровень топлива.

Годы производства 2113: 2004—2013г.

Схемы автомобилей с 2011 года выпуска с электронной педалью газа (Е-ГАЗ)
На инжектор идёт большая многоконтактная колодка. Замок зажигания от Калины.

Жгут панели приборов люкс (подогрев сидений и датчик ремня безопасности)
content-5.foto.my.mail.ru…hofer2107/3833/s-3864.jpg
content-19.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3865.jpg
Реле и предохранитель подогрева сидений располагаются рядом с монтажным блоком.

Принципиальная схема соединений блока управления электропакетом 21154-3840010-03
content-25.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3866.jpg

Схема соединений монтажного блока (реле №1 — вентилятор)
На фото опечатка: у реле К1 контакт 86 идёт на Ш3/8 (а не на Ш8/3).
content-12.foto.my.mail.r…hofer2107/3833/s-3843.jpg
Кратко об изменениях по сравнению с предыдущим блоком:
реле 1 включает вентилятор двигателя, управление идёт в салон, а оттуда к инжектору.
Предохранитель 1 даёт постоянное питание для блока управления электропакетом.
Цепь фароочистителей сделана напрямую.

Остальные схемы используются прежние (задний, дверей, подогрева сидений…)
Кроме жгута проводов коробки воздухопритока. Он используется тот же, только установлена перемычка на контакты 6 и 12 штекера 11 монтажного блока (из-за иного подключения датчика контрольной лампы давления масла).

Пояснения к 16-ти контактной колодке инжектора:
2 красный — акб (на АПС), 3 сине-красный — зажигание, 4 розово-чёрный (плюс лампочки чек, реле блокировки стартера и вентилятора двигателя в ЧЯ), 5 жёлто-чёрный — К-линия, 6 серый — датчик скорости, 7 бело-красный — минус лампочки чек, 8 розово-красный — стоп-сигналы, 9 коричнево-красный — тахометр, 10 оранжево-синий — связь АПС с ЭСУД, 11 красно-зелёный — датчик на педали тормоза, 12 сине-чёрный — колодка диагностики от АПС, 13 чёрно-красный — минус реле вентилятора двигателя в ЧЯ, 14 розовый — уровень топлива, 16 красно-чёрный — минус реле блокировки стартера.

И кратко об изменениях проводки Е-газ:
Кнопка обогрева стекла подключена к приборам (а не к печке).
Лампочка давления масла подключена немного по-другому.
В ЧЯ реле вентилятора двигателя управляемое ЭСУД (используются контакты, которые на блоках с 11-ю реле идут на свет и габариты).
Замок зажигания с катушкой (датчик иммобилайзера), без концевика и подсветки, и бск работает только от зажигания.
Реле ЭСП подключено к АПС (задержка выключения после выключения зажигания), чтобы водитель успел закрыть окна.
АПС это иммобилайзер, пиликалка о невыключенных габаритах и включении заднего хода, реле зптф, блок блокировки замков дверей, и как-то питается это всё от предохранителя 1 монтажного блока (20 Ампер) к которому подключется в салоне маленькой клеммой (Ш3/21), расчитанной на 10 Ампер. Но большая нагрузка идёт лишь кратковременно при отпирании/запирании замков дверей, так что всё нормально.
Датчик на педали тормоза с двумя разомкнутыми (на фонари как и раньше) и замкнутыми (на эсуд) контактами (когда на датчик давит педаль), разъём другой, туда идёт постоянное питание и зажигание, и когда датчик выходит из строя (а это не редкость), ненужные контакты замыкаются и зажигание начинает работать постоянно или от нажатия на педаль )))))

Фото как выглядит "S" (соединение проводов) на примере жгута водительской двери


Нажмите для увеличения (600 КБайт)

Описание:

1 – блок фар ваз 2114;
2 – моторедукторы очистителей фар*;
3 – противотуманные фары*;
4 – датчик температуры окружающего воздуха ваз 2114;
5 – звуковые сигналы ваз 2114;
6 – выключатель лампы освещения моторного отсека;
7 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения ваз 2114;
8 – генератор ваз 2114;
9 – датчик сигнализатора недостаточного уровня масла ваз 2114;
10 – датчик уровня омывающей жидкости;
11 – датчик износа колодок передних тормозов;
12 – наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
13 – насос омывателя ветрового стекла ваз 2114;
14 – насос омывателя фар*;
15 – наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ваз 2113 и ваз 2114; 16 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
17 – лампа освещения моторного отсека ваз 2114;
18 – наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем или к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях ваз 2114;
19 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
20 – стартер ваз 2114;
22 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 2114;
23 – выключатель фонарей заднего хода ваз 2114;
24 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
25 – аккумуляторная батарея;
26 – датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
27 – реле включения противотуманных фар ваз 2114;
28 – монтажный блок ваз 2114;
29 – выключатель стоп-сигнала;
30 – штепсельная розетка для переносной лампы;
31 – лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар ваз 2114;
32 – выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза;
33 – колодка подключения лампы подсветки;
34 – выключатель ламп освещения приборов;
35 – подрулевой выключатель;
36 – выключатель аварийной сигнализации;
37 – реле элемента обогрева передних сидений ваз 2114;
38 – выключатель зажигания ваз 2114;
39 – предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
40 – предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений ваз 2114;
41 – предохранитель цепи блокировки замков дверей;
42 – лампа подсветки передней пепельницы;
43 – реле зажигания ваз 2114;
44 – прикуриватель;
45 – лампа освещения вещевого ящика;
46 – выключатель освещения вещевого ящика;
47 – электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2114;
48 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
49 – переключатель вентилятора отопителя ваз 2114;
50 – лампа подсветки переключателя отопителя;
51 – лампа подсветки рычагов отопителя ваз 2114;
52 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
53 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери ( расположен в правой двери );
54 – моторедукторы блокировки замков передних дверей;
55 – провода для подсоединения к правому переднему громкоговорителю;
56 – моторедукторы блокировки замков задних дверей ваз 2114;
57 – провода для подсоединения к правому заднему громкоговорителю;
58 – блок управления блокировкой замков дверей ваз 2114;
59 – провода для подсоединения к радиоаппаратуре;
60 – выключатель очистителей фар ваз 2114*;
61 – выключатель элемента обогрева заднего стекла ваз 2114;
62 – реле включения фонарей заднего противотуманного света;
63 – колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
64 – выключатель фонарей заднего противотуманного света ваз 2114:
65 – выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
66 – выключатель противотуманных фар ваз 2114*;
67 – выключатель ламп наружного освещения;
68 – выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья ваз 2114;
69 – колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
70 – провода для подсоединения к левому переднему громкоговорителю;
71 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
72 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
73 – провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
74 – боковые указатели поворотов ваз 2114:
75 – выключатель плафона на стойках передних дверей;
76 – выключатель плафона на стойках задних дверей;
77 – плафон;
78 – плафон индивидуального освещения салона;
79 – колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса ваз 2114;
80 – выключатель лампы освещения багажника;
81 – комбинация приборов ваз 2114:
82 – лампа освещения багажника;
83 – блок индикации бортовой системы контроля ваз 2114;
84 – маршрутный компьютер ваз 2114*;
85 – колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
86 – задние наружные фонари ваз 2114;
87 – задние внутренние фонари ваз 2114;
88 – колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
89 – фонари освещения номерного знака;
90 – дополнительный сигнал торможения, расположенный в спойлере ваз 2114.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
А – блок фар и очистителей фар ВАЗ-2114;
Б – прикуривателя;
В – монтажного блока ВАЗ-2114, комбинации приборов, выключателя зажигания ВАЗ-2114, очистителя ветрового стекла и других узлов электрооборудования ( у колодок с иным числом штекеров – порядок нумерации аналогичный );
Г – реле включения заднего противотуманного света;
Д – выключатель аварийной сигнализации;
Е – моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
Ж – плафона освещения салона.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов (кроме белого провода, от штекера «4» колодки «Х2» монтажного блока 28 до блока 83 индикации бортовой системы контроля). Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока ВАЗ-2114. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114.

* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей лада ВАЗ-2115;
** На автомобилях ВАЗ-2115 различной комплектации может устанавливаться один общий насос омывателя и электромагнитные клапаны омывателей фар и ветрового стекла (как на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109). В этом случае колодки 12 подключаются к насосу омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам.

Электросхема сеаз 11116 ока

Автомобиль ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» оснащена всем необходимым электрооборудованием, необходимым для обеспечения безопасности движения и создания минимально комфортабельных условий для водителя и пассажиров. Все электрические приборы, установленные на малолитражку, объединены единой электрической сетью.

Бортовая сеть, используемая на «Ока» — 12-вольтовая, постоянного тока, однопроводная. Роль второго провода выполняет кузов авто и ряд узлов и механизмов – силовая установка, КПП.

Общая схема

Общая схема электрооборудования ВАЗ 11113 представлена ниже:

1 – повторитель поворотника; 2 – поворотник передний; 3 – фара; 4 – эл. мотор вентилятора с-мы охлаждения; 5 – сигнал; 6 – датчик включения вентилятора; 7 – эл. мотор насоса омыва; 8 – датчик момента подачи искры; 9 – АКБ; 10 – стартер; 11 – коммутатор; 12 – свечи; 13 – катушка; 14 – генератор; 15 – температурный датчик; 16 – датчик давления масла; 17 – розетка на 12 В; 18 – реле мех-ма стеклоочистителя; 19 – датчик уровня тормозной ж-сти; 20 – выключатель стоп-сигнала; 21 – эл. мотор стеклоочистителя; 22 – эл. магнитный клапан карбюратора; 23 – выключатель фонаря заднего хода; 24 – реле стартера; 25 – реле включения ближнего света; 26 – реле включения дальнего света; 27 – реле аварийного сигнала; 28 – прикуриватель; 29 – переключатель эл. мотора печки; 30 – доп. резистор эл. двигателя печки; 31 — выключатель освещения; 32 – предохранительный блок; 33 — предохранитель цепи питания ПТФ; 34 – реле включения обогревателя заднего стекла; 35 – реле включения эл. мотора вентилятора с-мы охлаждения; 36 – реле-прерыватель контрольки стояночного тормоза; 37 – выключатель обогревателя и омывателя заднего стекла; 38 – выключатель обогревателя заднего стекла; 39 – выключатель заднего ПТФ; 40 – контролька подсоса карбюратора; 41 – выключатель аварийной сигнализации; 42 – замок зажигания; 43 – реле зажигания; 44 – эл. мотор печки; 45 – топливный датчик; 46 – выключатель плафона; 47 – приборная доска; 48 – переключатель очистителя лобового стекла; 49 – выключатель насоса омывателя стекла; 50 – выключатель сигнала; 51 – переключатель света; 52 – переключатель поворотников; 53 – выключатель сигнальной лампы стоп-сигнала; 54 – салонный плафон; 55 – выключатель контрольки подсоса карбюратора; 56 – эл. мотор омывателя заднего стекла.

Для удобства обслуживания и поиска неисправностей проводка, соединяющая между собой компоненты электроборудования имеет цветовую раскраску. Соединение приборов с проводами осуществляется разными способами – через колодки, зажимом гайками, посредством посадочных гнезд (лампочки). Во всех случаях разъединение проводки выполняется легко и не особо затрудняет демонтаж элекроприборов при обслуживании.

Электросхема объединяет в себя все компоненты, относящиеся к электрооборудованию. Все составляющие можно между собой разделить по двум критериям:

Особенность. электросхемы является переплетание определенных участков цепей питания, особенно это касается блока предохранителей. То есть, один предохранитель может отвечать за работу электроприборов, которые между собой никак не взаимодействуют.

Разделение по назначению

По назначению оборудование делится на:

  • Источники питания;
  • Защитные средства;
  • Элементы управления;
  • Контрольно-измерительные приборы;
  • Исполнительные механизмы;

Некоторые компоненты цепи имеют двойное назначение. К таким относятся реле, которые одновременно являются и элементами управления и защитным средствами.

Источники питания

К источникам питания относятся АКБ и генератор. Аккумулятор запитывает эл. приборы и обеспечивает их работу при выключенном силовом агрегате. После запуска мотора запитка бортовой сети ведется от генератора, который также обеспечивает восстановление зарядка батареи.

Защитные компоненты

Защитные средства предотвращают перегорание электроприборов и электрической цепи при коротких замыканиях. Основными защитными элементами выступают предохранители. Для удобства все защитные элементы собраны в одном месте – блоке предохранителей, который в «Ока» располагается под передней панелью со стороны водителя.

Элементы управления

К элементам управления относятся все компоненты, отвечающие за включение, переключение и отключение электроприборов. Эта категория объединяет в себе замок зажигания, всевозможные выключатели и переключатели. Большая часть этих элементов расположена в прямой доступности для водителя – на передней панели, рулевой колонке. Но есть выключатели, на которые водитель воздействует через определенные узлы – выключатели стоп-сигналов, датчик включения сигнальной лампы подсоса и т. д.

Контрольно-измерительные приборы обеспечивают водителя информацией о работе определенных узлов и механизмов, эксплуатационных показателях – уровне топлива, температуре ОЖ, давлении масла и т. д. Одни виды этих приборов выводят точную информацию, другие же представлены в виде сигнальных ламп, срабатывающих только при возникновении неисправности.

Измерительные приборы объединяют в себе датчики, установленные на требуемых узлах и механизмам, и сигнальные элементы, расположенные на приборной панели.

Исполнительные приборы

Исполнительные механизмы – компоненты, которые выполняют ту или иную функцию – освещают, приводят в действие узлы и т. д. К ним относятся электродвигатели, лампы освещения, звуковой сигнал, прикуриватель и т. д.

Деление по функциям

Что касается функций, то все электрооборудование делится на системы, выполняющие определенные задачи:

  • Принимают участие в работе двигателя;
  • Обеспечивают безопасность движения;
  • Создают комфортабельные условия;

Есть также системы, которые направлены на поддержание работоспособности самой электрической цепи.

Системы, отвечающие за работу мотора

Система зажигания принимает участие в работе силового агрегата и в ее задачу входит образование искры в цилиндрах двигателя для поджигания топливовоздушной смеси. Компонентами этой системы являются коммутатор, датчик момента образования искры, катушка и свечки. Включение системы в работу осуществляется замком зажигания. Все указанные компоненты соединение одной цепью, схема которой указана ниже:

Второй системой, относящейся к электрооборудованию и работающей с двигателем, является система пуска. Для запуска двигателя используется силовой электромотор — стартер, управляемый с все того же замка зажигания. Схема ее такова:

Также к двигателю имеет отношение вентилятор системы охлаждения.

Системы, отвечающие за безопасность и комфорт

К электрооборудованию, обеспечивающему безопасность движения, относятся:

  • Светозвуковая сигнализация (поворотники, стоп-сигналы, фонари заднего хода, звуковой сигнал);
  • Главный свет (фары, ПТФ);
  • Обогреватели, очистители и омыватели стекол;

Указанные приборы объединены в несколько систем. Ниже приведена схема питания только одной из них – поворотников:

Поскольку «Ока» — бюджетный автомобиль, то электроприборов, создающих комфортабельные условия для водителя не так уж и много. К ним относятся печка (в которую входит эл. двигатель вентилятора), салонный плафон и прикуриватель.

Отметим, что печка помимо создания удобств, оказывает влияние также и на безопасность движения – ею осуществляется обогрев стекол в зимний период.

Поскольку приборы, отвечающие за безопасность движения и комфортабельность не всегда востребованы, то по умолчанию они отключены и в работу включаются при помощи выключателей, переключателей.

Также бортовая сеть включает в себя систему подзарядки АКБ, то есть составляющую, в задачу которой входит поддержание работоспособности электрооборудования. Ее схема подключения такова:

Обслуживание, ремонт

Из всех электроприборов автомобиля обслуживания требуют только источники питания:

  • АКБ (периодическая подзарядка с использованием зарядных устройств, контроль уровня и плотности электролита);
  • Генератор (периодическая проверка натяжение привода, замена изношенных графитных щеток).

Также важно следить за состоянием изоляции проводов и не допускать ее повреждения во избежание короткого замыкания. Нередко возникает окисление контактов в местах соединения проводки, что может привести к отказу электроприборов.

Большая часть компонентов электросети является необслуживаемыми и при выходе из строя подлежат замене. К таким элементам относятся лампочки, малоразмерные электродвигатели, переключатели, реле, предохранители, датчики.

В стартере, генераторе, эл. двигателях печки и вентилятора системы охлаждения возможно возникновение механических поломок – износа подшипников, втулок, щеток. Все эти узлы – ремонтопригодны и зачастую удается восстановить их работоспособность путем разборки, дефектовки и установки новых деталей взамен изношенных.

Диагностика блока предохранителей (видео)

Быстро, качественно, недорого компьютерная диагностика, настройка инжекторов, чип-тюнинг, установка ГБО.

OKA СеАЗ-11116

Инжекторная "ОКА"

с 3-х цилиндровым двигателем

ОАО «Серпуховский Автомобильный Завод» выпускает автомобиль «ОКА» СеАЗ-11116 с китайским двигателем TJ 376 QE, производство TJ FAW по лицензии Daihatsu.

Также с этим двигателем производится автомобиль FAW Xiali. Китайский двигатель TJ сертифицирован и имеет "Одобрение типа транспортного средства", также соответствует экологическому стандарту EURO – 2.

Тип четырехтактный, бензиновый, c ЭСУД

Число и расположение цилиндров 3, в ряд

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76×73

Рабочий объем, л. 0,993

Степень сжатия 9,5

Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 6000 об/мин, кВт (л.с.) 39 (53)

Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3000 об/мин, Н.м(кгс. м) 77 (7,8)

Минимальная частота вращения коленчатого вала при режиме холостого хода, об/мин 850 – 900

Порядок работы цилиндров 1-2-3

Массовая доля окиси углерода (СО) в отработанных газах на режиме холостого хода, не более, % 0,5

Наличие у двигателя TJ 376 QE электронной системы управления двигателем (ЭСУД). В двигателе использован блок управления фирмы Bosch. При замене блока управления можно получить токсичность выхлопа по нормам Евро – 3.

Технические характеристики автомобиля ОКА – 11116:

· Объем двигателя увеличился до 0,993 л (TJ 376 QE) с 0,75 л (ВАЗ – 11113)

· Мощность двигателя увеличилась до 53 л.с. (TJ 376 QE) с 32 л.с. (ВАЗ – 11113)

· Расход топлива снизился до 4,0 л (TJ 376 QE) вместо 4,6 л (ВАЗ – 11113)

· Улучшилась разгонная динамика 18 с (TJ 376 QE) с 27,5 с (ВАЗ – 11113)

· Увеличилась максимальная скорость до 150 км/ч (TJ 376 QE) вместо 123 км/ч (ВАЗ – 11113)

· Установка 5-ти ступенчатой КПП (ОКА – 11116) вместо 4-х ступенчатой (ОКА – 11113)

· Ресурс автомобиля ОКА – 11116 по сравнения с ОКА – 11113 увеличился в 2 раза до 200 000 км.

Дополнительные материалы:

Схемы электрические принципиальные ЭСУД. (.rar 0.8Mb) скачать

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию. (pdf 1,7Mb) скачать

* Все технические параметры – данные производителя.

Предлагаем вашему вниманию качественную цветную схему электрооборудования автомобилей ВАЗ-1111, -11113 в высоком разрешении:

1 — фары; 2 – передние указатели поворота; З — датчик включения электровентилятора; 4 – звуковой сигнал; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 – датчик момента искрообразования; 8 – свечи зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 – аккумуляторная батарея; 12 – генератор; 13 – датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 – выключатель света заднего хода; 17 – коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – стартер; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 – реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 – реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 —- репе-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации; 37 — выключатель наружного освещения; 38 – реле включения обогрева заднего стекла; 39 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 – выключатель стоп-сигнала; 41 – прикуриватель; 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – плафон освещения салона; 47 – выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 – комбинация приборов; 49 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 – электродвигатель вентилятора отопителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 – фонари освещения номерногознака; 56 — задний противотуманный фонарь; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А – порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя; Г – порядок УСЛОВНОЙ нумерации штекеров В КОЛОДКАХ комбинации приборов

Эстакада своими руками для авто из блоков

Большинство автолюбителей предпочитают чинить и настраивать свой транспорт самостоятельно: для одних это способ экономии, а для других — хобби. Но не все гаражи оснащены смотровой ямой, а залазить под капот просто так слишком неудобно, и даже опасно.

В таких ситуациях спасает эстакада, которую можно сделать в гараже своими руками. Далее рассмотрим виды конструкций и расскажем, как самостоятельно построить эстакаду из разных материалов.

Виды эстакад для гаража

Если смотровой ямы нет, а залезть под машину нужно, эстакада в гараже становится просто необходимостью. Эстакада — это устройство, позволяющее поднять машину для комфортного выполнения ремонтных работ.

Всего выделяют два вида:

  1. Стационарная.
    Такую эстакаду, обычно, можно заметить на территории автомастерских. Она представляет собой большое железное сооружение, способное поднять машину на высоту около метра над уровнем земли. Ее несложно повторить в гараже, единственное — требуется много пространства.
  2. Мини-эстакада.
    Этот вид подходит для владельцев небольших гаражей. Ввиду своей популярности они имеют множество вариаций устройства: односторонняя пирамида, прямоугольная трапеция, перекидная и «качалка» на основе шпал. Построить их довольно легко, а дополнительным плюсом является возможность выбрать конструкцию, максимально удовлетворяющую свои потребности.

Особенности эстакад для гаража

Конструкция также владеет рядом характеристик, которые делают работу с ней более комфортной:

  • хорошее освещение рабочего пространства;
  • увеличение площади рабочего пространства;
  • не приходится дополнительно пачкаться в земле и взаимодействовать с сырыми материалами;
  • строение не затапливают грунтовые или талые воды.

Эстакаду в гараж можно сделать из любых подручных материалов, будь то кирпич, шпалы, дерево или металл. Большинство подъемников можно хранить в гаражных помещениях, доставая по надобности, что позволяет не выделять для них отдельное пространство во дворе.

У самодельных автоэстакад есть и некоторые ее недостатки:

  1. Во время заезда нужно быть аккуратным, неосторожные движения могут вызвать деформацию деталей автомобиля.
  2. Автоэстакада должна находиться на ровной поверхности, чтобы она не шаталась и не разъезжаясь.

Как сделать эстакаду из различных материалов

Ранее уже говорилось, что сделать подъемник для машины можно своими руками.

Для этого следует учитывать некоторые нюансы:

  • высота полноразмерной эстакады — 1 метр, этого достаточно для комфортного проведения ремонтных работ;
  • высота мини-эстакады не должна превышать отметку в 0, 5 метра из-за особенностей эксплуатации конструкции;
  • ширина сооружения зависит от габаритов самой машины, но при создании конструкции следует делать припуски, чтобы машина смогла заезжать беспрепятственно;
  • мини-эстакады могут использоваться только для манипуляций с легковыми машинами. А стационарные конструкции заведомо проектируются более прочными, чтобы избежать деформирования и проводить работы с более крупными транспортными средствами.

Большинство автолюбителей отдали предпочтение мини-эстакадам из дерева, шпал или металла. Более подробно о каждой из систем, использующихся для частичного поднятия транспортного средства.

Эстакада из железнодорожных шпал

Конструкция создается путем складывания шпал в форме горки, а колеи для заезда автомобиля кладут поперек. Для надежности строения, все ее части скрепляют скобами.

Но у такого типа самодельных устройств есть недостатки:

  • шпалы много весят, а потому собирать и разбирать подъемник самостоятельно не получится;
  • требуется много места для хранения;
  • необходимо большое количество материала.

Эстакада из дерева

Если же в гараже места совсем мало можно сделать мини-эстакаду, которая будет лишь частично поднимать автомобиль. При желании, сделать ее можно из дерева. Это также экономичный тип конструкций для поднятия автомобиля.

Для ее создания потребуются:

  1. Доски 5 сантиметров в толщину.
  2. Деревянные рейки сечением 10х10 сантиметров. Стоит отметить, что именно от поперечного сечения зависит высота, на которую поднимется автомобиль.

Принцип сборки довольно простой. На верх доски прикрепляют брус, который после будет выполнять роль ограничителя для колес. С обратной стороны крепят две балки: одну ближе к ограничителю, вторую — к другому краю. Каждой детали нужно по две штуки.

Работает такая система следующим образом. Под колеса автомобиля свободным краем упирается доска с ограничителем. Сама деталь упирается на балку, которая закреплена с той стороны. Когда машина заедет, колеса сместят цент тяжести и край с ограничителем опустится на вторую балку.

Как сделать эстакаду из металла

Металлические конструкции для гаража пользуются еще большей популярностью чем эстакады сделанные из дерева. Это связано с их универсальностью, ведь такие строения удобно использовать в любых по размеру гаражах.

Для такой конструкции понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка и круги к ней
  • арматура;
  • металлический прокат;
  • метизы;
  • краска для метала.

Лучше сделать конструкцию сборно-разборочной, это позволит сэкономить место в помещении. Принцип изготовления мини-эстакады из металла прост. Сначала необходимо сделать четыре стойки для основы, высотой приблизительно 50 сантиметров.

Для устойчивости ножки свариваются в виде трапеции — их нужно соединить балками из равнополочного уголка размером 63х5 сантиметров. Мостики для заезда выполняются в виде лесенки. Для этого используются уголки размером 40х4 сантиметра и арматура диаметром 12 миллиметров.

Далее потребуется изготовить 2 детали для размещения автомобиля. Они измеряются по расстоянию между центрами колес и изготавливаются с небольшим запасом. Детали скрепляются болтами.

Сделать эстакаду в гараж своими руками довольно просто. Благодаря разнообразию конструкций обзавестись подобным устройством можно в рамках скромного бюджета, при этом не уступив качеством дорогостоящим конструкциям.

Зная, как можно сделать эстакаду из простых материалов, обслуживание машины при ее использовании в разы упростит жизнь его владельца. А что больше нравится Вам — смотровая яма или автоэстакада? Пишите в комментариях!

Решил сделать переносную и простую эстакаду своими руками. Немного времени и наша эстакада готова, много расписывать не буду, итак практически ясно всё из фоток.

Для работы нам понадобится:

Сварочный аппарат — 1шт
Болгарка — 1шт
Рулетка — 1шт
Угольник — 1шт
Маркер (желательно белый, по ржавым уголкам отлично рисует)) — 1шт
Струбцина — 2шт
Электроды — 2кг
Диски отрезные — 4шт
Уголок металлический 50х50
Уголок металлический 25х25
Арматура 10″

Ну углубимся:
База сделана из уголка 50 х 50 мм.

База длиной 165 см, шириной 50 см и высотой 45 см. Состоит она из двух уголков 165 см и трех перемычек по 40 см.

Все это дело мы соединяем строго перпендикулярно на нужном нам расстоянии: две перемычке по краям, они формируют полное пятно опоры, а среднюю на расстоянии 50 см от крайней, таким образом мы получаем опору стояночного горизонтального пятака.

2.Пятак стояночный.
Дальше нам надо поднять перпендикуляр относительно нашей базы, делаем это двумя уголками (все те же 50 х 50) длиной в 30 см, тем самым очерчиваем границу стояночного пятака.

Далее нам надо поставить перпендикулярно еще 2 уголка длиной уже в 40 см, формируем “стопарь”, границу эстакады, что б машинка не проехала “точку не возврата”. Заодно сразу отмечаем параллель первых 30 сантиметровых опор, для последующего горизонтального соединения.

Затем уголком длинной 117 см делаем скат (115см длинна + 2см нахлест на пятак)

Первая (концепт) эстакада под одну сторону готова. Делал ее без эскизов и чертежей, так сказать из голову, дополняя, переделывая и прорабатывая по ходу дела. Вторую делаем такую же… И всё, наша эстакада готова.

Эта запись есть в БЖ моей машины.
Подумал, что такой вариант эстакады может пригодиться и другим участникам сообщества.

Итак, надо мне было в отпуске на дальней даче залезть под машину.
Поднял домкратом, поставил на бруски, залез под машину, нарисовал себе в голове картину как я пытаюсь выбраться из под упавшего с брусков автомобиля, понял, что такая картина мне не нравится, вылез, начал думать.

В результате, родилась конструкция из палок и кусочков железа.

Конструкция понятна по фото. Высота после заезда на эстакаду от земли до защиты картера 49 см, что очень приятственно и позволяет спокойно вертеться под машиной и размахивать руками с зажатыми в них ключами.

Для изготовления понадобиться:
1. Аккуратно порубить брус 100х150 на кусочки длиной 1 метр. Таких надо 8 штук.
2. Отрезать от бруса ещё четыре кусочка длиной по 65 сантиметров.
3. Отрезать от доски 50х150 четыре палки длиной по 1 метру.
4. Из палок 50х50 сделать опоры для наклонных досок и упоры для колёс.
5. Необходимо собрать четыре таких эстакады при помощи 16 больших уголков с дырками под шурупы, 8 маленьких уголков и 8 широких плоских пластин, тоже с дырками.

Всё, можно пользоваться и не очковать!

Важно! Высота конструкции ограничивается расстоянием от земли до порогов вашего автомобиля. Чем это расстояние больше, тем выше можно делать эстакаду.

Цена вопроса 2500 рублей. Потрачено времени 4 часа вместе с поездкой за брусом.

Электроставр ру на хрей

Многие из новых моделей автомобилей имеют один и тот же недостаток - практически полное отсутствие запчастей на рынке. Однако данная проблема не страшна для владельцев Lada Xray.

Модель не только смогла составить сильную конкуренцию многим иностранным кроссоверам, таким как Renault Duster и Lifan X60, но и избавила владельцев от главного недостатка «иностранцев».

Есть ли недостатки у Lada Xray

По сравнению с прошлыми моделями российских производителей, Lada Xray обладает высокой степенью надежности. Однако, как и у любой другой машины, у нее также есть несколько своих недостатков. Владельцы жалуются на работу коробки и электрики автомобиля, особенно при жесткой эксплуатации. Но поломки встречаются не на всех кроссоверах.

Однако если Вы все же начали подозревать о наличии неисправностей, то лучше сразу обратиться в сервис и заказать детали в нашем интернет-магазине. Это позволит Вам избежать возможных неприятностей на дороге.

Lada Xray, несмотря на немногочисленные недочеты, все равно остается одним из наиболее надежных автомобилей в своей ценовой категории. А при покупке запчастей у нас, кроссовер станет еще и самым экономичным вариантом в обслуживании.

Где стоит покупать запчасти на Lada Xray?

Для того чтобы не купить некачественные детали, следует обращаться к надежным поставщикам запчастей. В нашей компании Вы сможете заказать практически любые детали для Lada Xray. В каталогах интернет-магазина Вы найдете:

  • детали кузова;
  • запчасти для подвески и рулевого управления;
  • блоки и элементы электрооборудования;
  • расходники и жидкости для технического обслуживания.

И это не полный список товаров, которые Вы сможете найти на нашем сайте. Вы можете лично убедиться в том, что детали надежны и смогут прослужить весь срок своей эксплуатации.

Преимущества нашего магазина

Помимо широкого выбора деталей для Lada Xray, сотрудничество с нами дает еще несколько преимуществ:

  • все детали являются полностью оригинальными;
  • при покупке вы получаете гарантию, предоставленную заводом-производителем;
  • удобная навигация сайта позволит быстро найти нужную запчасть